Ο ιδρυτής του Koché ήταν επίσης ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Maison Lemarié για περισσότερο από μια δεκαετία, επιλεγμένος από τη Virginie Viard για να εργαστεί στο Métiers D'art της Chanel.
Στη μακροχρόνια σειρά μας "Πώς τα καταφέρνω" Μιλάμε με ανθρώπους που βγάζουν τα προς το ζην στις βιομηχανίες μόδας και ομορφιάς για το πώς μπήκαν και βρήκαν επιτυχία.
Christelle Kocher — ο ιδρυτής της αγαπημένης ετικέτας Koché, εμπνευσμένη από αθλητικά ρούχα, με γνώμονα την τεχνική έτοιμα ενδύματα — χτίζει ένα νέο είδος γαλλικής μάρκας κληρονομιάς.
Από τότε που κυκλοφόρησε το 2014, το Koché μεγάλωσε τρομερά, φορέθηκε από διασημότητες (Beyoncé!!!) και κέρδισε μεγάλη αναγνώριση στον κλάδο. (Έχει γίνει προκρίθηκε για το βραβείο LVMH και πήρε το βραβείο ANDAM 2019.) Με μετρήσεις πολλών εξωτερικών παρατηρητών, ήταν απίστευτα επιτυχημένο. Αυτό που ήταν αναμφισβήτητα το πιο εντυπωσιακό, ωστόσο, είναι η μη τήρηση ενός σχεδίου για το πώς μοιάζει ένα πολυτελές σπίτι.
Η Koché έχει τις ρίζες της στην επιθυμία να ανοίξει την εμπειρία της μόδας - η οποία εκδηλώνεται στις επιδείξεις πασαρέλας της μάρκας στους δρόμους του Παρισιού (κυριολεκτικά, σε την περίπτωση του ντεμπούτου της στην εβδομάδα μόδας για την Άνοιξη του 2015, έξω από τον πολυσύχναστο διαμετακομιστικό κόμβο Chatêlet-Les Halles στο κέντρο της πόλης), συνδέοντας και συνεργασία με επωνυμίες σε άλλους κλάδους (όπως η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μίλαν) και παντρεύοντας τις παραδόσεις της υψηλής ραπτικής χειροτεχνίας με προσιτά καθημερινά ρούχα. Αυτό προκύπτει από το πώς η ίδια η Kocher μπήκε στην επιχείρηση: Μεγάλωσε στην εργατική τάξη στο Στρασβούργο
, και μετακόμισε μόνη της στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το γυμνάσιο, μαθητεύοντας κάτω από τον πρώην βοηθό του Τσαρλς Τζέιμς και στη συνέχεια γράφτηκε στο Central Saint Martins.«Στην αρχή με γοήτευε περισσότερο η κατασκευή. Για μένα ήταν πολύ μαγικό», λέει. «Και φυσικά, να αφηγηθείς ιστορία, να φέρεις συναισθήματα στους ανθρώπους, να φέρεις ένα μήνυμα, γιατί αυτό είναι πραγματικά σημαντικό — αλλά επίσης, να το κάνεις καλά, με τον σωστό τρόπο. Επειδή είναι συνδεδεμένο. Είναι μέρος του πολιτισμού. Είναι μέρος της κληρονομιάς μας, της ιστορίας μας και νομίζω ότι είναι τόσο συναρπαστικό».
Μετά την αποφοίτησή του, ο Kocher εργάστηκε σε μια λίστα πλυντηρίων με τις πιο διάσημες μάρκες του κόσμου: Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten, Bottega Veneta. Τελικά διασταυρώθηκε με τη Virginie Viard, μετά το δεξί χέρι του Karl Lagerfeld στη Chanel, που την έφερε ως καλλιτεχνική διευθύντρια του Maison Lemarié, ενός από τα Maisons D'art της μάρκας, το 2010, ενώ εργαζόταν ακόμα στο Bottega. (Παραμένει στην εταιρεία.)
Με τους πολλούς ρόλους και τα έργα της, ο απώτερος στόχος της Kocher, λέει, είναι «να εμπνεύσει ανθρώπους — φοιτητές, νέους σχεδιαστές. Θα ήθελα απλώς να πω να συνεχίσεις να πιστεύεις στο όνειρό σου και να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι μεγάλα».
Μπροστά, διαβάστε τα πάντα για την καριέρα της Kocher, από τις απαρχές της αγάπης της για τη μόδα μέχρι τις μεγαλύτερες επιρροές της και τον τρόπο με τον οποίο ζυγίζει τις ευκαιρίες που συναντά στο γραφείο της (οι οποίες είναι πολλές στις μέρες μας).
Από πού προήλθε το ενδιαφέρον σου για τη μόδα;
Με ενδιέφερε πολύ το manual [όψη της μόδας]. Η γιαγιά μου και η μητέρα μου ήταν πλέκτριες και η γιαγιά μου ήξερε την κατασκευή δαντέλας και το κροσέ.
Από μικρή μου άρεσε να ζωγραφίζω, να περνάω χρόνο μόνος μου και να είμαι δημιουργική. Μεγάλωσα στη Γαλλία και η Γαλλία, φυσικά, είναι χώρα της μόδας. Πάντα είχατε κάποια τηλεοπτική εκπομπή, φωτογραφίες από μια επίδειξη μόδας... Θυμάμαι κάθε εβδομάδα μόδας, [θα γινόταν] μια αναφορά για τον Christian Lacroix, τον Chanel ή τον Jean-Paul Gaultier. Αυτό με έκανε να ονειρεύομαι.
Μεγάλωσα στα ανατολικά, με φόντο μη μόδα — η μαμά και ο μπαμπάς μου σταμάτησαν το σχολείο στα 14 και δεν έχω καμία σχέση με τη μόδα. Ήμουν τυχερός που είχα δασκάλους και τον αθλητικό προπονητή μου να με παρακινούν να κυνηγήσω το όνειρό μου. Όταν ξεκίνησα, ένας δάσκαλος μου έλεγε «[Θα είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν έχετε καμία σχέση». Εγώ Σκέψου ότι πολλοί άνθρωποι τα παρατάνε γιατί είναι πολύ δύσκολο όταν δεν έχεις το πολιτιστικό Ιστορικό. Στην αρχή, για να είμαι ειλικρινής, ντρεπόμουν πολύ για την καταγωγή μου. τώρα, είμαι πολύ περήφανος. Αυτό που κάνω στη μόδα, νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο... [να] κάνει [τους ανθρώπους] να ονειρεύονται... Το όνειρό σας είναι δυνατό — στη Γαλλία, ναι, είναι δύσκολο, αλλά είναι δυνατό. Είμαι η απόδειξη ότι είναι εφικτό.
Πότε αποφασίσατε ότι θέλετε να το ακολουθήσετε ως καριέρα;
Είμαι πολύ πεισματάρης. Θυμάμαι ότι ίσως ήμουν οκτώ, εννέα χρονών, όπως "Ω, θα γίνω σχεδιαστής μόδας". Ο πατέρας μου απαντούσε: «Κι εγώ, θέλω να γίνω πρόεδρος της Γαλλίας».
Ήμουν πολύ καλός μαθητής και δούλεψα πολύ σκληρά. Μου άρεσε να διαβάζω. Μου άρεσαν τα μαθηματικά. Έκανα το A-level μου στα μαθηματικά. Ο δάσκαλός μου ήταν πολύ φοβισμένος, γιατί ήμουν ο καλύτερος στην τάξη μου. εκείνη [θα έλεγε] «Θα καταστρέψεις την καριέρα σου. Μπορείς να είσαι γιατρός ή μηχανικός ». Έκανα και αθλητισμό, έπαιζα στα γαλλικά πρωταθλήματα, προπονούμαι κάθε μέρα, με αγώνα κάθε Σαββατοκύριακο. Αλλά πέρα από αυτό, πήγαινα ακόμα στο βραδινό μου μάθημα σχεδίου, και τα Σαββατοκύριακα, εικονογραφούσα και έραβα ρούχα.
Από τα 14 μου, δούλευα επίσης — φύλαξη παιδιών, έπλενα πιάτα σε εστιατόρια, οτιδήποτε. Έκανα οικονομία και στα 17 μου, όταν αποφοίτησα, άφησα το σπίτι μου για να κάνω ό, τι ήθελα. Οι γονείς μου, στην αρχή, δεν το στήριξαν καθόλου. Το υποστήριξαν αργότερα, αλλά στην αρχή σοκαρίστηκαν πολύ.
Ήθελα να μάθω τον παλιό τρόπο κοπής μοτίβων και ντυσίματος. Πήρα μια υποτροφία για να πάω στην Αγγλία [και να σπουδάσω με] έναν δάσκαλο που ήταν ο τελευταίος βοηθός του Τσαρλς Τζέιμς. Ήταν πολύ έντονο, αλλά ήταν τόσο ενδιαφέρον. Ήταν μεγάλος θαυμαστής της κατασκευής — των Cristóbal Balenciaga, John Galliano, Rei Kawakubo, Madeleine Vionnet, Madame Grès.
[Μου έμαθε] να σπουδάζω ραπτική, να κάνω ντραπέ και να είμαι πολύ ρευστή... Για μένα, ήταν πραγματικά για την τέχνη της κατασκευής ρούχων. Ήταν μέλος του Μουσείου Victoria and Albert και με πήγαινε εκεί και μου έδειχνε το εσωτερικό ενός φορέματος Madeleine Vionnet. Ίσως αυτό είναι που μου αρέσει τόσο πολύ στο κόψιμο μοτίβων και γιατί εξακολουθώ να ντυθώ και να κόβω τον εαυτό μου σήμερα — είναι κάτι αρκετά μαθηματικό. Είναι πολύ αυστηρό. έχετε μια συγκεκριμένη τεχνική για να κόψετε ένα μανίκι, για διαμάντι, για έναν ώμο που πέφτει. Ταυτόχρονα, όταν ντραπάς, είναι σαν γλυπτό. Είναι πολύ ποιητικό. Είναι για το ύφασμα που σου μιλάει. Αφορά τον αισθησιασμό του υφάσματος. Είναι ένας συνδυασμός τέχνης και τεχνικής.
Ήταν ο στόχος σας όταν μετακομίσατε στην Αγγλία για να εγγραφείτε στο Central Saint Martins;
Έμαθα για το σχολείο στη βιβλιοθήκη, όταν ήμουν 15 χρονών, σε κάποιο γαλλικό περιοδικό. Η πρώτη μου επιλογή, για να είμαι ειλικρινής, δεν ήταν ο Central Saint Martins — το όνειρό μου ήταν η Bunka. Ήθελα να πάω στην Ιαπωνία. Αλλά δεν μπορούσα να βρω τρόπο να πάρω χρήματα για να πάω στην Ιαπωνία. Οι ήρωές μου ήταν οι Rei Kawabuko, Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Kenzo Takada... Έχω μεγάλη γοητεία για την Ιαπωνία, την κοπή σχεδίων, την κατασκευή. Ο τρόπος που προσεγγίζουν τα ρούχα, για μένα, ήταν πολύ καλλιτεχνικός και πολύ ενδιαφέρον. Και φυσικά, Alexander McQueen, John Galliano, σίγουρα.
Για μένα, επίσης, [ταυτίστηκα] από πού προέρχεται ο McQueen. Ο πατέρας του ήταν ταξιτζής. Πήγε στο Λονδίνο και άνθιζε με την τέχνη και τη μουσική τη δεκαετία του '90. [Μετά από αυτό,] το Λονδίνο και το Central Saint Martins έγιναν στόχος. Ήθελα να πάω, αλλά έπρεπε να βρω μια υποτροφία. Είχα μια δουλειά πλήρους απασχόλησης πέρα από τις σπουδές μου στην Αγγλία.
Ποια ήταν τα μεγαλύτερα μαθήματα που πήρατε στο Central Saint Martins και σας μένουν σήμερα;
Στο Central Saint Martins, σας ενθαρρύνουν να είστε μοναδικοί, να σκεφτείτε μόνοι σας, να φέρετε ένα πολύ προσωπικό μήνυμα και να αναπτύξετε τη δική σας ταυτότητα. Υπήρχαν ορισμένα πράγματα που έγιναν σήμα κατατεθέν στο Koché: να εργάζομαι στο Central Saint Martins εκείνη την εποχή, στη μέση του Soho, με φοιτητές πολύ παθιασμένους με αυτό. έκαναν, από όλο τον κόσμο - Ιάπωνες, Βραζιλιάνοι, Αμερικανοί, Ολλανδοί, Γερμανοί, Κινέζοι - και όλοι έλεγαν αυτή τη διαφορετική άποψη, δουλεύοντας όπως τρελός... Για μένα, ήταν πολύ εμπνευσμένο να βλέπω κάθε φορά που έπαιρνες ένα brief, πώς θα το αναπτύξεις και θα το κάνεις διαφορετικά με τη δική σου κουλτούρα, το δικό σου γούστο, τη δική σου ταυτότητα.
Πώς η πρώτη σου δουλειά μετά τη σχολή μόδας σε οδήγησε στην καριέρα σου;
Όταν αποφοίτησα, έπιασα δουλειά στην Αρμάνι. Ήταν τόσο ενδιαφέρον να δούμε πώς μια μεγάλη εταιρεία μόδας λειτούργησε σε μεγαλύτερη κλίμακα, σε πολύ διεθνές επίπεδο, όπου έχουν το δικό τους εργοστάσιο και τις δικές τους διαφορετικές σειρές. Είναι απλώς πραγματικά — με την καλή έννοια, επίσης — βιομηχανικό. Αυτό ήταν πολύ διαφορετικό, σίγουρα, από το Central Saint Martins. Για μένα, ήταν επίσης πολύ ενδιαφέρον πώς τα κατάφεραν στο διαδίκτυο, με την Emporio Armani, την Armani, τη σειρά πιο ραπτικής. Ήταν αυτή η πολύ μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη εταιρεία, πολύ εταιρική... Εξακολουθώ να το θυμάμαι πολύ καλά, και ακόμα με εμπνέει, όπως [κ. Ο Αρμάνι] έγινε θρύλος και έχτισε αυτή την αυτοκρατορία.
Δουλέψατε για ένα σωρό διαφορετικές μάρκες μετά από αυτό - Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten. Στη συνέχεια, το 2010, προσελήφθητε από τον Karl Lagerfeld και τη Virginie Viard ως καλλιτεχνική διευθύντρια του Maison Lemarié, του ατελιέ χειροτεχνίας που φτιάχνει τα στολίδια με φτερά και λουλούδια για τη Chanel. Τι σας έκανε να ενδιαφερθείτε να αναλάβετε αυτόν τον ρόλο;
Ήταν πολύ έκπληξη. Γνώρισα τη Virginie όταν δούλευα στο Chloé και ήξερε ότι ήμουν πολύ παθιασμένος με τη χειροτεχνία και ότι μου αρέσει η τεχνική. Virginie, ξεκίνησε έτσι, στο κέντημα, με τον Karl. Συνδεθήκαμε πραγματικά και μείναμε σε επαφή. Μου πρότεινε για αυτό το έργο και είπα, "Α, αλήθεια;" Ήταν όνειρο να δουλέψω πάνω στη ραπτική με ένα ατελιέ.
Το 2010, έκανα το Lemarié και, ταυτόχρονα, ήμουν ανώτερος σχεδιαστής στη Bottega Veneta, [δουλεύοντας] με τον Tomas Maier σε έτοιμα ρούχα. Δεν ήθελα να εγκαταλείψω τη μόδα και δεν χρειαζόταν. Η [Virginie] μου έδωσε μια λευκή κάρτα και πίστευε πραγματικά ότι μπορούσα να εξελιχθώ και να κάνω κάτι, γιατί Έχω κατανόηση [της μόδας] και έχω επίσης αυτή τη διεθνή εμπειρία που εκτιμά. Έχω αυτό το πάθος, αλλά με σύγχρονο τρόπο. Έμαθα την παλιά τεχνική και δεξιοτεχνία, οπότε μπορούσα να κάτσω μαζί τους [στο ατελιέ], κόβοντας την προκατάληψη... Με σέβονται πραγματικά.
Ήθελα όμως πολύ να φέρω τη νεωτερικότητα, να πάρω την ιστορία και την τεχνική από το παρελθόν και να φέρω αυτή την παράδοση στο μέλλον. Είμαι πολύ πρόθυμος να μεταδώσω τη χειροτεχνία σε όποιον έρθει αργότερα, για να ενδιαφερθούν όλες οι γενιές, ώστε να μην εξαφανιστεί. Κάνουμε τα πράγματα με έναν μοντέρνο, ηθικό τρόπο που εμπνέει, είναι καλό να φοράτε και που εξακολουθεί να σας κάνει να ονειρεύεστε. Καινοτομούμε χάρη στη νέα τεχνολογία και την ανάπτυξη της βιομηχανίας. μπορούμε να κάνουμε πράγματα που δεν μπορούσαμε πριν από 15.100 χρόνια.
Στην αρχή, μου έδωσαν μια μικρή ομάδα περίπου 10, 12 ατόμων. Σήμερα, είμαστε περίπου 130. Μεγαλώσαμε. Ο Καρλ αγαπούσε τη χειροτεχνία — και η Βιρτζίνι. Η ικανότητα να δουλεύεις μαζί τους από τότε, είναι απίστευτη.
Πώς μοιάζει η καθημερινή δουλειά ενός καλλιτεχνικού διευθυντή για ένα ατελιέ χειροτεχνίας; Πώς άλλαξε αυτό στη δεκαετία και επιπλέον που εργάζεστε στο Maison Lemarié;
Είχαμε ένα πολύ μικρό, οικογενειακό ατελιέ στο κέντρο του Παρισιού. Ήταν αυτό το σπίτι όπου δούλευαν ο ιδρυτής, η μητέρα και η γιαγιά. Ήταν πολύ γοητευτικό, αλλά όχι πολύ πρακτικό. Τώρα, είμαστε πολύ τυχεροί. Μετακομίζουμε σε ένα μεγάλο κτίριο που έχτισε η Chanel στα όρια του Παρισιού. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μικρά πράγματα, όπως μοναδικά, εξαιρετικά [κομμάτια] για υψηλή ραπτική που χρειάζονται ώρες και ώρες, αλλά τώρα, μπορούμε πραγματικά να κάνουμε παραγωγή. Δεν είμαστε βιομηχανικοί, αλλά μπορούμε να κάνουμε μερικές χιλιάδες τόξα ή καμέλιες κάθε χρόνο, εσωτερικά, στο Παρίσι.
Με την ομάδα προσπαθούμε να εκπλήξουμε τους εαυτούς μας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με μια τεχνική, μπορούμε να ξεκινήσουμε με έναν πίνακα σύγχρονης τέχνης ως έμπνευση. Μερικές φορές μπορεί να αφορά την ύφανση μιας καρέκλας — «Ω, μπορούμε να το εφαρμόσουμε σε αυτό που κάνουμε, μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης ή περικοπών με λέιζερ;»
Είναι ομαδική δουλειά. Είμαι σαν τον αρχηγό της ορχήστρας: έχω το όραμα. Η Virginie έχει το μεγαλύτερο όραμα, οι άνθρωποι έχουν την τεχνική. Χρειάζονται τόσες ώρες για κάποια κομμάτια. Τίποτα που κάνεις δεν είναι μόνος σου — μερικές φορές, 50 άτομα μπορούν να δουλέψουν σε ένα κομμάτι. Αυτή η συνέργεια, όταν βλέπεις τελειωμένη, ουάου, είναι υπέροχη.
Η Kristen Stewart στο Φεστιβάλ Καννών 2022, φορώντας τοπ Chanel Haute Couture με διακοσμητικά στοιχεία του Maison Lemarié.
Φωτογραφία: Andreas Rentz/Getty Images
Πώς μοιράζετε τον χρόνο σας σε δύο διαφορετικούς ρόλους, πρώτα όταν δούλευες στην Bottega Veneta και τώρα με τον Koché;
Μου έχει γίνει πολύ φυσικό, μετά από πολλά χρόνια δουλειάς με αυτόν τον τρόπο και παρατήρησης διαφορετικών ανθρώπων, όπως ο Καρλ Λάγκερφελντ, ο οποίος ήταν πολυάσχολος και είχε πολλές δουλειές. Δεν έχω το ίδιο πρόγραμμα κάθε μέρα. Αυτό δεν λειτουργεί για μένα. Δουλεύω πολύ [από απόσταση], αλλά είμαι πάντα συνδεδεμένος με το τηλέφωνό μου. Είμαι σε επαφή [με ανθρώπους] καθημερινά, στο Whats App.
Γνωρίζατε πάντα ότι θέλετε να ξεκινήσετε τη δική σας επωνυμία;
Ήταν πάντα ένα όνειρο για μένα. Ήθελα να είμαι ανεξάρτητος για να ξεκινήσω — δεν σημαίνει ότι θα μείνω για πάντα, αλλά ήθελα να φέρω το δικό μου όραμα, και αυτό ένιωθα πολύ σημαντικό.
Ένιωσα ότι ήταν ένα καλό timing, μετά από τόσα χρόνια δουλειάς: κατάλαβα την επιχειρηματική πλευρά, τη δημιουργικότητα. Ένιωσα σιγουριά γιατί είχα μια άποψη 360 μοιρών για τη μόδα, για την ύπαρξη ενός διεθνούς brand, για τη διαχείριση μιας ομάδας, για τη χρηματοδότηση.
Η ιδέα ήταν να φέρουμε την τεχνική της ραπτικής και να την αναμείξουμε με streetwear, αθλητικά και πιο casual ρούχα, [για να δημιουργήσουμε] ένα brand που μιλάει σε όλους, αυτό φέρνει ανοιχτό πνεύμα και περιεκτικότητα, αυτό είναι πολύ φιλόξενο για κάθε είδος ανθρώπου, παράδοση, φύλο, πολιτισμό. Ήθελα να ανοίξω τον κόσμο της μόδας σε διαφορετικούς ανθρώπους και επίσης να φέρω τη χειροτεχνία σε όλους. Γι' αυτό σήμερα, ακόμα και στην επωνυμία μου, συνεργάζομαι με τη Lemarié. η συλλογή παράγεται στην Ιταλία και τα περισσότερα κομμάτια ραπτικής παράγονται στο Παρίσι.
Μια ματιά από τη συλλογή Koché's Resort 2023. Με το εμπορικό σήμα της, η Kocher στοχεύει να παντρέψει τις υψηλότερες μορφές χειροτεχνίας με την καθημερινή ένδυση.
Φωτογραφία: Imaxtree
Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες στιγμές για τον Koché από τότε που ξεκινήσατε το brand το 2014;
Το μεγαλύτερο έρχεται ακόμα, υποθέτω, γιατί θέλω να γίνω καλύτερος. Αλλά η πρώτη μου παράσταση ήταν μια μεγάλη στιγμή, γιατί είχε πολύ νόημα, να το κάνω στο δρόμο, έξω από το σταθμό του μετρό στο κέντρο του Παρισιού. Ήταν πολύ φιλόξενο σε όλους. Οι συντάκτες ήταν εκεί, αγοραστές, κάποιοι φοιτητές, κάποιοι περίεργοι άνθρωποι — ήταν πολύ αυθόρμητο και πολύ όμορφο. Είχα ένα street casting ανακατεμένο με top models.
Μετά από αυτό, δουλεύοντας με την Παρί Σεν Ζερμέν σε μια συλλογή ποδοσφαίρου, μου άρεσε γιατί έκανα 12 χρόνια αθλητισμού. Το ποδόσφαιρο, για μένα, είναι αυτή η πραγματικά δημοφιλής κουλτούρα — το μεγαλύτερο άθλημα στην Ευρώπη. Μιλάει σε κάθε γενιά, σε κάθε κοινωνική τάξη. Φέρνει περιεκτικότητα, ευκαιρία, γιορτή. Το άθλημα [έχει] πολλά πολύ όμορφα πράγματα και ήθελα να το φέρω [μέσα] με τη μόδα. Και με έναν σύλλογο όπως η Παρί Σεν Ζερμέν, που είναι εμβληματικός στο Παρίσι, αυτό ήταν πολύ μεγάλο.
Έχω πολλές εκπλήξεις για τον Koché, και μια καλή έρχεται για τον Σεπτέμβριο — και ακόμη μεγαλύτερες, είμαι σίγουρος, ότι θα έρθουν στο μέλλον.
Η Koché παρουσίασε μια συνεργασία με την Paris Saint-Germain στην πασαρέλα της Άνοιξης 2018, επανασχεδιάζοντας το κιτ της σε όλα τα έτοιμα ρούχα.
Φωτογραφία: Imaxtree
Όταν λαμβάνετε μια νέα ευκαιρία για τον Koché ή για τον εαυτό σας — όπως το πώς σχεδιάσατε πρόσφατα για τον Charles Jourdan — πώς αποφασίζετε εάν είναι η σωστή εφαρμογή;
Ήμουν ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Charles Jourdan για δύο μόλις σεζόν. Για μένα, το ενδιαφέρον ήταν ότι ήταν ένας θρύλος στην υποδηματοποιία, και ξαναμπαίνεις στην ιστορία της χειροτεχνίας. Αφορούσε την επαναφορά και τη δημιουργία της επωνυμίας για ένα νέο κεφάλαιο, και αυτό ήταν πολύ ενθαρρυντικό, να οικειοποιηθεί εκ νέου την ιστορία και την κληρονομιά αυτού του σπιτιού. Πρέπει πάντα να έχει νόημα, για τον Koché και για μένα, και πρέπει να συνδεθεί.
Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που έχετε λάβει ποτέ;
Συνεχίστε να είστε περίεργοι και συνεχίστε να εργάζεστε σκληρά. Ο Καρλ ήταν πάντα πολύ, πολύ περίεργος. Μετά από κάθε συλλογή, [έλεγε] "Εντάξει, τι θα ακολουθήσει;" Ήταν πάντα στο επόμενο, γιατί πρέπει να υπάρχει μια άλλη ευκαιρία — να κάνει μια νέα συλλογή, να κάνει κάτι άλλο, να κάνει κάτι νέο.
Επίσης, όταν είστε επιχειρηματίας, να είστε πολύ προσεκτικοί σχετικά με τις ταμειακές ροές σας. Προσέχετε πάντα τα οικονομικά σας. Είναι τόσο σημαντικό, ειδικά μετά από όλα όσα έχουν συμβεί.
Αυτή η συνέντευξη έχει επεξεργαστεί και συμπυκνωθεί για λόγους σαφήνειας.
Μην χάσετε ποτέ τα τελευταία νέα της βιομηχανίας μόδας. Εγγραφείτε στο καθημερινό ενημερωτικό δελτίο Fashionista.