Έκθεση V & A 'Italian Style: Fashion since 1945' Προσγειώνεται στο Νάσβιλ

Οταν ο Μουσείο Βικτώριας και Άλμπερτ στο Λονδίνο άρχισε να εργάζεται για την πρώτη ολοκληρωμένη έκθεση μεγάλης κλίμακας που καλύπτει τα τελευταία 70 χρόνια ιταλικής μόδας πριν από τέσσερα χρόνια, το Frist Center for Visual Arts στο Νάσβιλ πήρε την ευκαιρία να φιλοξενήσει την παράσταση στην πολιτεία.

Η πόλη είχε ήδη αποδείξει τη δίψα της για μόδα όταν το κέντρο ήταν η μόνη τοποθεσία στις ΗΠΑ που φιλοξενούσε τα V & A's "Η Χρυσή Εποχή της Ραπτικής: Παρίσι και Λονδίνο 1947-57" έκθεση το 2010. Εξακολουθεί να είναι μία από τις εκθέσεις με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην ιστορία του μεγάλου καλλιτεχνικού κέντρου του Νάσβιλ, με περίπου 97.000 άτομα να επισκέπτονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του. Το "Ιταλικό στυλ: Μόδα από το 1945" άνοιξε τον Ιούνιο μετά από θητείες στη Μινεάπολη και το Πόρτλαντ και αποδεικνύεται επίσης δημοφιλές, με τις τρέχουσες εκτιμήσεις να είναι περίπου 40.000 καλεσμένοι τους πρώτους δύο μήνες.

"Δεν νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αναγνωρίζουν πραγματικά πόσοι Ιταλοί σχεδιαστές μόδας υπάρχουν παγκοσμίως γνωστοί", δήλωσε η επιμελήτρια της Frist, Trinita Kennedy, για τις αντιδράσεις των επισκεπτών. «Υπάρχει μεγάλη ποικιλία και αντίθεση. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ Αρμάνι και Versace ή Prada και Dolce & Gabbana, και νομίζω ότι αυτό βγαίνει πραγματικά στην παράσταση ».

Η έκθεση, που επιμελήθηκε το Sonnet Stanfull των V & A, ξεκινά με περίτεχνα φορέματα από τις παραστάσεις του διαδρόμου Sala Bianca στη δεκαετία του 1950 (εικόνα παραπάνω). Ένας αριστοκράτης ονόματι Giovanni Battista Giorgini διοργάνωσε τις θρυλικές παραστάσεις στη Φλωρεντία στο Palazzo Pitti προκειμένου να ενισχύσει και να προωθήσει τους σχεδιαστές μόδας της Ιταλίας σε παγκόσμιο κοινό. Γλυπτά φορέματα από τον Capucci και ένα ροζ sfumatura (διαβαθμισμένο) φόρεμα στήλης του Emilio Schuberth - το οποίο ανήκε στην κληρονόμο Thelma Chrysler Foy - παρουσιάζονται σε σειρές για εφέ πασαρέλας. Σε κοντινή απόσταση, μια οθόνη παίζει ασπρόμαυρα πλάνα από τις παρουσιάσεις που παρουσιάζουν ακροατήρια υπερθερμασμένων ηλικιωμένων Ιταλών να καπνίζουν και να παρακολουθούν μοντέλα με ταλέντα για θεατρικές βόλτες.

Η δεύτερη γκαλερί εκθέσεων, μια από τις μεγαλύτερες στην έκθεση, παρουσιάζει μόδα από ταινίες του Χόλιγουντ όπως το "Roman Holiday" και "War and Peace", μαζί με φορέματα από σχεδιαστές όπως η Sorelle Fontana και Γκατινόνι. Οι ροζ πιτζάμες που ανήκουν στην Jackie Kennedy και σχεδιάστηκαν από την Irene Galitzine είναι ένα χαρακτηριστικό (εικόνα παραπάνω), όπως και η ασημένιο φόρεμα της Mila Schön που φορούσε η αδερφή της Lee Radziwill στην ασπρόμαυρη μπάλα του Truman Capote το 1966 (εικόνα παρακάτω).

Ο Κένεντι είπε ότι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την προσαρμογή της παράστασης στο Frist είχε να κάνει με το ίδιο το κτίριο - είναι ιστορικό ορόσημο που χτίστηκε τη δεκαετία του 1930 ως επίσημο ταχυδρομείο της πόλης, εξ ου και το στυλ Art Deco του κτηρίου. Ως αποτέλεσμα, οι επιμελητές δεν μπορούσαν να αποδομήσουν απλά τους τοίχους όπως θα έκαναν σε άλλα ιδρύματα. Αλλά η παράσταση καταφέρνει να συνεχίσει σε μια χρονολογική πορεία, προχωρώντας στην έλευση των έτοιμων ενδυμάτων μετά από ένα τμήμα που επικεντρώνεται στα ανδρικά ρούχα με κοστούμια των Rubinacci και Brioni.

Η κατασκευή μόδας εξερράγη για την Ιταλία τη δεκαετία του '70 και του '80 όταν οι Moschino, Versace, Fiorucci, Armani και Missoni εμφανίστηκαν ως τολμηρά ονόματα με τα ξεχωριστά στυλ και τις σιλουέτες τους. Ένα βίντεο περιγράφει τις περιοχές της χώρας όπου οι σχεδιαστές στράφηκαν για συγκεκριμένα υφάσματα, μύλους και εξειδικευμένες παραγωγές. Υπάρχει επίσης ένα ολόκληρο τμήμα πλεκτών, με ένα ιδιαίτερα αξέχαστο πουλόβερ πουμά από την ετικέτα Krizia, καθώς και θήκες αφιερωμένες σε δερμάτινα είδη, όπως αξεσουάρ από την Bottega Veneta.

Πριν από την τελική αποκορύφωση γκαλερί, μια ταινία συνεντεύξεων με σημερινούς Ιταλούς σχεδιαστές και συντάκτες απευθύνεται στο μέλλον της βιομηχανίας μόδας της χώρας. Διαφέρει από το εννοιολογικό, όπως η Maria Grazia Chiuri του Valentino και ο Pierpaolo Piccioli ανθρωπισμός του ιταλικού σχεδιασμού, στην πράξη, όπως το παράπονο του Μαριάνο Ρουμπινάτσι ότι οι φόροι στις μάρκες είναι αδικαιολόγητα υψηλό.

Όλα τελειώνουν στο τελευταίο δωμάτιο, στο οποίο μια αφηρημένη ταινία προβάλλεται σε έναν κεντρικό και ψηλό στενό τοίχο με αφήγηση μεταξύ των σχεδιαστών Donatella Versace και Valentino Garavani, μεταξύ άλλων, με τους ορισμούς τους για μόδα. Περιβάλλεται από πρόσφατα σχέδια από τους Ιταλούς σχεδιαστές που αναφέρθηκαν προηγουμένως, συμπεριλαμβανομένου ενός φωτεινού ροζ Σχεδιασμός Capucci από τη δεκαετία του '80 (βλ. Παραπάνω) και μπότες και αξεσουάρ με σκούρο κρεβάτι από τους Miu Miu και Dolce & Gabbana (βλ. παρακάτω).

«Στο Λονδίνο, ολοκλήρωσαν το βίντεο για το μέλλον της Ιταλίας στη μόδα», είπε ο Κένεντι. «Νομίζαμε όμως ότι η έκθεση [θα έκλεινε] με πολύ υψηλή νότα αν τελειώναμε με φορέματα και όχι με ντοκιμαντέρ». Και πάλι, οι χωρικοί περιορισμοί ήταν μια πρόκληση. «Στο V&A είχαν ψηλότερο ταβάνι και ήθελαν πολύ [η γκαλερί] να μοιάζει με καθεδρικό ναό της μόδας. Είχαμε πολύ μικρότερο χώρο, αλλά πιστεύω ότι είχαμε επιτυχία στη δημιουργία κάποιου ύψους », είπε. "Είναι αρκετά δραματικό και συνολικά η έκθεση είναι κάπως σκοτεινή, η οποία είναι κινηματογραφική με κάποιο τρόπο... Πρόκειται για το δράμα και το θέαμα ».

Το "Italian Style: Fashion since 1945" εκτίθεται στο The Frist Center for Visual Arts στο Νάσβιλ μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου.

Αποκάλυψη: Το Νάσβιλ πλήρωσε για το ταξίδι και τη διαμονή μου για να επισκεφτώ την έκθεση και τους ντόπιους σχεδιαστές.