Η Σχεδιάστρια της Σαγκάης Γκρέις Τσεν θέλει να καθιερώσει μια κινεζική «ταυτότητα μόδας» μέσα από τα σχέδια της στη Couture

"Πώς περιγράφετε το κινεζικό στυλ;" ρώτησε ο σχεδιαστής με έδρα τη Σαγκάη Γκρέις Τσεν πριν από το τρίτο ετήσιο China Fashion Gala, που παρουσιάζεται από το Ινστιτούτο Κίνας και το Yue-Sai Kan China Beauty Charity Fund. «Πιθανότατα σκέφτεστε μερικές εκατοντάδες ή ίσως χιλιάδες χρόνια πριν. Αυτό είναι το μόνο πράγμα με το οποίο μπορείς να συσχετιστείς. Λοιπόν, τι είναι μοντέρνο Κινεζική εικόνα; "

Το ερώτημα είναι σίγουρα δύσκολο να απαντηθεί. Όπως ο Τσεν λέει αρκετά συχνά, Η Κίνα βιώνει μια περίοδο χαμένης «ταυτότητας μόδας», επηρεασμένη και αραιωμένη από τον πολλαπλασιασμό (και την επιθυμία) δυτικών μαρκών. Perhapsσως σκεφτόμαστε Γκούο Πέι'μικρό φορέματα υψηλής ραπτικής που αξίζουν το μουσείο ή άλλων αναδυόμενοι τοπικοί σχεδιαστές, τον οποίο ο Τσεν πιστώνει ότι έφερε μοναδικές και αυθεντικές απόψεις στο μείγμα. Αλλά για σχεδόν μια δεκαετία τώρα, η Τσεν καθιερώνει ήσυχα και επιτυχώς το όραμά της για το διακριτικό στυλ μιας σύγχρονης Κινέζας - και όλα έκαναν τον κύκλο τους στο ξενοδοχείο Plaza στη Νέα Υόρκη Πόλη.

Το 1996, ο Chen ήταν ένας από τους πρώτους μαθητές από την ηπειρωτική Κίνα που αποφοίτησαν από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Μόδας της Νέας Υόρκης (F.I.T.). Στη συνέχεια πέρασε σχεδόν 15 χρόνια στις ΗΠΑ, δουλεύοντας για Χάλστον στη Νέα Υόρκη και Tadashi Shoji στο Λος Άντζελες, όπου σχεδίασε φορέματα από κόκκινο χαλί για άτομα όπως Όπρα Γουίνφρεϊ και Έλεν Μίρεν. Οπλισμένη με τη διεθνή της εμπειρία, η Chen επέστρεψε στην Κίνα το 2009 για να δημιουργήσει τη δική της μάρκα μέσω του ατελιέ και του στούντιο της στη Σαγκάη, που στεγάζεται σε ένα ιστορικό αρχοντικό Art Deco. Στη συνέχεια άνοιξε μια τοποθεσία στο Πεκίνο το 2012.

Στο πλαίσιο του ήθους της "διπλωματίας της μόδας", η Chen μοιράζεται τα σχέδια και τα οράματά της μέσω εκπομπών διαδρόμου και πορτμπαγκάζ σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της κινεζικής πρεσβείας στο Παρίσι και του Lancaster House του Λονδίνου το 2016, παρακολούθησαν διεθνείς κοινωνικοί σύμβουλοι συμπεριλαμβανομένης της Ρωσικής και της Βρετανικής βασιλικής απόγονος Έλα Μάουντμπατάν και της πριγκίπισσας Όλγα Αντρέεβνα Ρομανόφ της Ρωσίας. Επιστρέφοντας στους παλιούς χώρους της στη Νέα Υόρκη, παρουσίασε ένα μείγμα από τη σημερινή της συλλογή "Modern Times" που αποδεδειγμένα είναι το αγαπημένο στους φωτιστικούς, συμπεριλαμβανομένων Iρις Απφέλ, Carmen Dell'Orefice, Βιβιέν Ταμ και οι τιμώμενες βραδινές ηθοποιός Maggie Q και Christian Louboutin.

Κατά τη διάρκεια ενός pre-gala Q&A με συντονιστή Σάιμον Κόλινς, ιδρυτής του Fashion Design Design και πρώην κοσμήτορας της σχολής μόδας στο Parson's School for Design, η Τσεν εξήγησε ότι ίδρυσε το εμπορικό σήμα της με δύο στόχους.

«Το ένα είναι να δημιουργήσουμε μια εικόνα για τις Κινέζες. Νομίζω ότι είναι πολύ παρεξηγημένοι με κάθε άλλο τρόπο. Θέλω να τους βρω την αληθινή ομορφιά για να τους δώσω τον σεβασμό που τους αξίζει », είπε ο Τσεν. "Ο δεύτερος στόχος είναι να βρούμε την κινεζική γλώσσα μόδας - τη μόδα μας - για να εκφράσουμε μια κινεζική αισθητική άποψη για την ομορφιά, τη φιλοσοφία που κρύβεται πίσω της και στον κόσμο".

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής μας, ο Chen παραδέχτηκε επίσης ότι διάφορα επίπεδα πολιτιστική ιδιοποίηση -όσο καλοπροαίρετα και αν ήταν-από τους καθιερωμένους Δυτικούς σχεδιαστές επηρέασαν επίσης την επιθυμία της να αναπτύξει έναν αισθητικό εκπρόσωπο του σύγχρονου πολιτισμού. "Επειδή είναι τόσο εύκολο να κάνεις στερεότυπα», είπε, σχετικά με την έλλειψη πολιτιστικής κατανόησης πίσω από τους σχεδιαστές που επαναπροσδιορίζουν αδέξια« κλισέ »και παραδοσιακά μοτίβα και σύμβολα. "Έτσι, αντί να μαλώνω γι 'αυτό, θα προτιμούσα να δημιουργήσω ένα σωστά παράδειγμα."

Με μια τόσο ταχεία αύξηση της δαπανηρής ισχύος τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ο Κινέζος καταναλωτής πολυτελείας έχει το φήμη ότι προτιμούν διεθνείς «δυτικούς» σχεδιαστές από τους τοπικούς, αλλά αυτό αλλάζει, ειδικά με τη νεότερη γενιά. Έτσι, η Τσεν πιστεύει ότι ο χρόνος της είναι σωστός για να παρουσιάσει πολυτελή πελατεία πολυτελείας - με ντουλάπες ήδη γεμάτες Gucci και Λουί Βιτόν - μια άλλη επιλογή που προσφέρει μια μοναδική εμπειρία προσαρμοσμένη στις ατομικές προτιμήσεις στυλ τους. Φαίνεται να λειτουργεί: Το στούντιό της στη Σαγκάη παράγει περίπου 120 κομμάτια (με τιμή περίπου $ 3.000 έως $ 6.000) το μήνα και στους πελάτες της περιλαμβάνονται μερικές από τις πιο σημαντικές γυναίκες της Κίνας, όπως οι ηθοποιοί Liu Xiaoqing και Qin Hailu, η ανώτερη αντιπρόεδρος της Lenovo, Gina Qiao Jian, η πολιτικός Hua Chunying και — σύμφωνα με φήμες - Πρώτη Κυρία Πενγκ Λιουάν.

Ως Κινέζα με αποδεδειγμένη παγκόσμια σχεδιαστική εμπειρία, η Τσεν τονίζει ότι πραγματικά παίρνει τους τοπικούς πελάτες της σε άλλο επίπεδο. «Κατανοούμε τον τύπο του σώματός τους, τον τόνο του δέρματός τους, τις ανάγκες τους για την εμφάνισή τους και τις κοινωνικές ανάγκες και τις εσωτερικές τους ανάγκες», είπε λέει, για τα ρούχα, τα κοστούμια και τα φορέματά της που έχουν σχεδιαστεί για τις ανάγκες και τον τρόπο ζωής των επαγγελματιών, δραστήριων και σύγχρονων Κινέζων γυναίκες. «Γι’ αυτό μας αποκαλούν «ο σχεδιαστής που γνωρίζει τις γυναίκες καλύτερα». Όλα προέρχονται από τους πελάτες μας. Μας έδωσαν τη φήμη ».

Μέσα από τις διεθνείς εκθέσεις της στο διάδρομο, η σχεδιάστρια θέλει επίσης να δείξει ότι η κινεζική αισθητική με το σήμα Grace Chen μπορεί να φορεθεί από όλους τους τύπους γυναικών με δύναμη. Από την αρχή, η Chen σημείωσε ότι έδωσε μια ποικιλία μοντέλων τόσο στην ηλικία όσο και στην εθνικότητα για τις εμφανίσεις της. «Η μόδα δεν αφορά ψηλά και αδύνατα και νεαρά μοντέλα», είπε. «Είναι κάτι που όλοι μπορούν να συσχετιστούν. Αυτή είναι η αρχή μου: Ποτέ δεν φτιάχνω ένα φόρεμα μόνο για επίδειξη. Όλα τα φορέματα μπορούν να παραγγελθούν και να φορεθούν σε όποια περίσταση χρειάζεστε ».

Αν και, για το ντεμπούτο της στη Νέα Υόρκη (στην παραπάνω γκαλερί), η Τσεν έβαλε μια σύνθεση "all Western" - χωρίς Ασιάτες - μοντέλα για να τονίσουν περαιτέρω ότι η σύγχρονη κινεζική αισθητική σχεδιασμού της ισχύει και για την ευρωπαϊκή και την αμερικανική γούστα. Αλλά ως Κινέζα Αμερικανίδα, εγώ ο ίδιος θα ήθελα να δω πώς τα σακάκια της στάζουν με περιθωριακές λεπτομέρειες, χειροποίητα με τα παραδοσιακά ύφος ύφανσης των ανθρώπων Miao, φορέματα εμπνευσμένα από το qipao και μεταξένια κοστούμια πιτζάμα θα έμοιαζαν με εκπρόσωπο του αμερικανικού μου κοινότητα.

Οι διεθνείς εκπομπές της στο διάδρομο χρησιμεύουν επίσης ως ένα απαλό διπλωματικό εργαλείο για να ξεκαθαρίσουμε τις παρανοήσεις που έχουν οι άνθρωποι για τις Κινέζες και το στιλ τους. «Πολλοί άνθρωποι, παρόλο που έχουν πάει πολλές φορές στην Κίνα ή έζησαν στην Κίνα πολλά χρόνια, δεν το καταλαβαίνουν», εξήγησε. «Αλλά από μια επίδειξη μόδας, το βλέπουν. Ο λόγος είναι επειδή έχουμε τη δυνατότητα να μεταφράσουμε την άποψή μας για τη μόδα και τον κινεζικό πολιτισμό σε μια κοινή γλώσσα που όλοι μπορούν να κατανοήσουν ».

Προσφέροντας μια διαφορετική προσέγγιση, ένα πάνελ με δύο τιμώμενους της βραδιάς, τον Massimiliano Giornetti, ο οποίος έφυγε από το Salvatore Ferragamo το 2016 μετά από 16 χρόνια ως δημιουργικός διευθυντής και ο Alessandro Bastagli, εκτελεστικός πρόεδρος (και νέος ιδιοκτήτης) της Σαγκάη Τανγκ ακολούθησε. Η μάρκα μόδας και lifestyle ιδρύθηκε από τον αείμνηστο Sir David Tang το 1994 στο Χονγκ Κονγκ, τρία χρόνια πριν από την παράδοση της πρώην βρετανικής αποικίας στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας το 1997. Κατά τη διάρκεια του ντεμπούτου του, η Shanghai Tang έκανε τα κύματα ως μια πρωτοποριακή εγχώρια πολυτελή ετικέτα που ερμηνεύει την Κινέζικο qipao και παραδοσιακές σιλουέτες της δεκαετίας του '20 και του '30 με ηλεκτρικά νέον χρώματα και μοντέρνα λεπτομέρειες. Το 1998, ο Tang πούλησε την εταιρεία στον Richemont-που ακολούθησε πολύ γρήγορη επέκταση, κλείσιμο καταστημάτων (που περιλάμβανε την ναυαρχίδα της Madison Avenue το 1999) και κρίση ταυτότητας σχεδόν δύο δεκαετιών.

Ο γεννημένος στη Φλωρεντία Bastagli, ο οποίος ζούσε στην Ασία-και συγκεκριμένα στην Κίνα-από τη δεκαετία του '70, μαζί με την ιδιωτική εταιρεία μετοχών Cassia Investments αγόρασαν Shanghai Tang το 2017 και προσέλαβε τον Giornetti ως δημιουργικό διευθυντή για να αναζωογονήσει το εμπορικό σήμα για να προσελκύσει τόσο τη σημερινή κινεζική αγορά όσο και την παγκόσμια πολυτέλεια καταναλωτής. Σε αντίθεση με τη μελλοντική προοπτική του Τσεν, οι δυο τους κοιτούν πολύ πίσω στο χρόνο για αυτό που φαίνεται όπως η άποψη ενός Ιταλού για την Κίνα για έμπνευση για το νέο "Ανατολή συναντά τη Δύση" της Shanghai Tang φιλοσοφία.

«Τα χρώματα, το δυναστείες... «είπε ο Μπαστάγλι, ένας μανιώδης συλλέκτης τέχνης από την Ασία, για την πρόσφατη επίσκεψή του στο κινεζικό τμήμα αρχαιοτήτων στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης. Συγκέντρωσε περίπου «200 ιδέες» εκεί για να σκεφτεί ιδέες με τον Giornetti. «Μερικά από αυτά τα κομμάτια είναι από τον στρατό των παλιών αυτοκρατορικών φρουρών! Πέντε χιλιάδες χρόνια ιστορίας στην οποία μπορείτε να μπείτε και να ερμηνεύσετε. Κανείς δεν θέλει να φορέσει στρατιωτικό μπουφάν, αλλά όλη η ιστορία του μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για τη δημιουργικότητα. Τα κινέζικα χρώματα της παλιάς εποχής είναι απίστευτα ».

Ξεκινώντας το νέο όραμα για το Shanghai Tang για το Φθινόπωρο 2018, ο Giornetti κοίταξε επίσης αυτό που αμέσως έρχεται στο μυαλό όταν σκεφτεί κανείς την ιστορική σύνδεση της Ιταλίας με την Κίνα: το ταξίδι του Μάρκου Πόλο στο μετάξι Δρόμος. Η συλλογή, που παρουσιάστηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, διαθέτει μια φαρδιά δερμάτινη ζώνη, που πιθανότατα αναφέρει το κομμένο φούστα σε μια Κινέζα ruqun (και όχι ιαπωνικό "obi", όπως αναφέρεται στο Μόδα Ιταλία), και φυσικές υφές, όπως πολύχρωμα μάλλινα πλεκτά μακραμέ, shearling, βαμβάκι και μετάξι, τα οποία ο Giornetti θεωρεί "τον πραγματικό πρεσβευτή αυτής της μάρκας".

«Φυσικά, το μετάξι είναι μια από τις πιο ποιητικές ιστορίες που πρέπει να ειπωθούν», είπε. "Συνδέει την ιταλική παράδοση και την κληρονομιά-και την ποιότητα και τη δύναμη μαζί-με τα πιο υψηλής ποιότητας υλικά που προέρχονται από την Κίνα." Η οποία, για να είμαι ειλικρινής, εμφανίστηκε ως σχολική αποικιακή νοοτροπία: Μια ευρωπαϊκή δύναμη που λεηλατεί τους φυσικούς πόρους μιας χώρας χωρίς να λαμβάνει υπόψη την ιστορία της ή Πολιτισμός.

Αυτό με έκανε να αναρωτηθώ: Υπάρχουν κάποιοι κινέζοι σχεδιαστές που παρέχουν στους Giornetti και Alessandro Bastagli μια διαφορετική, μοντέρνα και αυθεντική προοπτική; Ειδικά επειδή η ομάδα σχεδιασμού βασίζεται - όχι στο P.R.C. ή το Χονγκ Κονγκ - αλλά στην Ιταλία, όπου μεταφέρθηκε επίσης η παραγωγή ρούχων και αξεσουάρ. Ο Bastagli ανέφερε ότι το επταμελές προσωπικό του Giornetti αποτελείται από "διεθνείς" ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των "Κινέζων", αλλά δεν διευκρίνισε την ικανότητα. Όταν ζήτησα από τον δημιουργικό διευθυντή για περισσότερες λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης ατομικά, ακολούθησε.

"Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η δημιουργική ομάδα γίνεται διεθνής, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε την προσοχή μας σε αυτό ιδέα της κινεζικής παράδοσης και της κινεζικής κουλτούρας », δήλωσε ο Giornetti, ο οποίος πετάει πέρα ​​δώθε μεταξύ Ιταλίας και Χονγκ Κονγκ. «Δεν νομίζω ότι στις μέρες μας, είναι σημαντικό πού βασίζεσαι. Νομίζω ότι είναι σημαντικό το πόσο προσκολλημένοι είστε σε μια ιδέα και ένα όραμα. Θα μπορούσατε να σχεδιάσετε Yves Saint Laurent από το Λος Άντζελες, αλλά εξακολουθείτε να είστε πολύ προσκολλημένοι στο πνεύμα του Ιβ Σεν Λοράν." 

Ο Hedi Slimane, που γεννήθηκε στο Παρίσι από Τυνήσιο πατέρα και Ιταλίδα μητέρα, είχε σχεδιάσει για τον Yves Saint Laurent - έναν Γάλλο οίκος μόδας και παγκόσμια πολυτελής μάρκα με μακροχρόνια σχέση με το Χόλιγουντ-από το Λος Άντζελες από το 2012 έως το 2016. (Σημείωση: Ο τρέχων δημιουργικός διευθυντής του οίκου Άντονι Βακαρέλλο και η ομάδα του εδρεύει στο Παρίσι.) Είμαι περίεργος να δω αν ο Giornetti και η ομάδα του που τιμούν την κινεζική κουλτούρα και την κληρονομιά του Shanghai Tang από την Ιταλία είναι εξίσου οργανική με την προσέγγιση της επιτυχίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Με ταχέως αναπτυσσόμενη καταναλωτική δύναμη και τα γούστα και οι απαιτήσεις που εξελίσσονται μαζί του, είναι θέμα χρόνου να αναπτυχθεί η Κίνα και να εδραιώσει τη ξεχωριστή «μόδα ταυτότητά» της - στο σπίτι και στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό που θα είναι πιο ενδιαφέρον είναι να δούμε ποιοι σχεδιαστές, μάρκες και trendsetters βοηθούν στη διαμόρφωση της κίνησης, ειδικά δεδομένου ότι ένας άνευ προηγουμένου αριθμός ηπειρωτικών Κινέζων σπουδαστών σπουδάζουν μόδα στο εξωτερικό για να βοηθήσουν στη γέφυρα της σημερινής Ανατολής και Δυτικά. (Στο alma mater του Chen, οι εγγραφές για φοιτητές μόδας από το P.R.C αυξήθηκαν κατά 277 τοις εκατό από το 2013 έως το 2017.) Αλλά ίσως να θυμάστε να το κρατήσετε αυθεντικό είναι το κλειδί.

«Το κύριο πράγμα που με εμπνέει είναι ο Κινέζος λαός. Κινέζες », είπε ο Τσεν. «Παίρνω όλη τη δύναμη από αυτούς».

Φωτογραφία αρχικής σελίδας: Ο οικοδεσπότης Yue-Sai Kan, η σχεδιάστρια Grace Chen και μοντέλα που φορούν εμφανίσεις από τη συλλογή ραπτικής της Grace Chen στο China Fashion Gala. Φωτογραφία: Ευγένεια

Μείνετε ενημερωμένοι για τις τελευταίες τάσεις, νέα και ανθρώπους που διαμορφώνουν τη βιομηχανία της μόδας. Εγγραφείτε στο καθημερινό μας ενημερωτικό δελτίο.