Ο δημιουργός των αμερικανικών αθλητικών ενδυμάτων που ο χρόνος ξέχασε

Πριν από περίπου τρεις μήνες, ήμουν μέχρι το γόνατο σε κάποια αναφορά σχετικά πώς αυτές οι χαλαρές τσάντες καμβά εξαφανίζουν τους σκελετούς μας όταν συνάντησα ένα όνομα που με έκανε να σταματήσω, το Google και μετά το Google ξανά. Perhapsσως διαβάσατε το κομμάτι όταν δημοσιεύτηκε, και ίσως είχατε την ίδια αντίδραση με εμένα, η οποία εμφανίστηκε γρήγορα και έξαλλα και εισήγαγε μια γοητεία που μπορώ μόνο να περιγράψω ως αμείλικτη.

Το όνομα? Η Bonnie Cashin, μια πρωτοποριακή σχεδιάστρια έτοιμων ενδυμάτων, της οποίας η συμβολή στα μέσα του αιώνα στη βιομηχανία της μόδας βοήθησε στην επινόηση και την τσιμέντο της κατηγορίας των αμερικανικών αθλητικών ενδυμάτων. Και όμως, η γοητεία μου ήταν η εξής: δεν είχα ιδέα ότι υπήρχε μέχρι που μου το είπε ένας ιστορικός.

Προφανώς απέναντι από την Bonnie Cashin Awareness Society, είμαι περισσότερο ο κανόνας παρά η εξαίρεση. Έχουν περάσει 20 χρόνια από τον θάνατό της και η κληρονομιά της εξακολουθεί να υπαγορεύει πώς ντύνονται οι γυναίκες και, με τη σειρά τους, πώς μας ντύνουν οι σχεδιαστές. Αλλά αυτός ο αντίκτυπος έχει χαθεί με τον καιρό, θαμμένος κάτω από το ίδιο βουνό πρακτικών, προσβάσιμων συρραπτικών ντουλάπας που εισήγαγε αρχικά.

Η επιρροή του Cashin στο αμερικανικό σχέδιο - και κυρίως στα αθλητικά - είναι τεράστια. Στη μόδα, είναι συχνά πιστώθηκεόπως και ο εφευρέτης του "layering", τόσο της έννοιας όσο και του όρου. Amongταν από τις πρώτες που χρησιμοποίησε μεταλλικό υλικό σε ρούχα και αξεσουάρ και συνδύασε δέρμα και υφάσματα στο ίδιο ρούχο. Σχεδίασε τις πρώτες στολές θεάς αεροσυνοδούς για τις American Airlines!

Αν και, όσο περισσότερο διάβαζα για τη ζωή της, τόσο πιο απελπιστικά απελπιζόμουν να απαντήσω σε δύο ερωτήσεις: Ποιος ήταν Bonnie Cashin, και πώς ακριβώς έγινε μια από τις πιο σημαντικές σχεδιαστές μόδας των ΗΠΑ που ξέχασε η λαϊκή ιστορία;

Η απάντηση και στις δύο αυτές ερωτήσεις εμφανίστηκε 1.200 μίλια μακριά στα χέρια της Δρ Stephanie Lake, σχεδιάστρια κοσμημάτων και μελετητής διακοσμητικών τεχνών που ζει στη Μινεάπολη. Ως βιογράφος της Cashin και μοναδικός ιδιοκτήτης της προσωπικό σχεδιαστικό αρχείο, Η Λίμνη είναι επίσης η κυριολεκτική κληρονόμος του σχεδιαστή. Σήμερα, επιβλέπει μια συλλογή αρκετά μεγάλη για να θεωρηθεί ιδιωτικό μουσείο. Μεταξύ των άλλων καθηκόντων της δίπλα στο Cashin, διαχειρίζεται τον λογαριασμό Instagram @cashincopy, η οποία παρουσιάζει σύγχρονες επαναλήψεις των σχεδίων του Cashin και τα τοποθετεί δίπλα-δίπλα στα αρχικά κομμάτια.

Η εισαγωγή της Λέικ στην Κάσιν ήταν παρόμοια με τη δική μου στο ότι αγνοούσε τελείως την προσωπικότητα της Κάσιν μέχρι που βρήκε κάποια έρευνα που έκανε γνωστή την παρουσία της. Wasταν 1997 και ο Lake εργαζόταν ως σύμβουλος έρευνας στον Sotheby's όταν ένα από τα σχέδια του Cashin βρήκε το πάτωμα του Sotheby's.

"Δεν είχα ακούσει ποτέ το όνομά της, οπότε άρχισα να την μαθαίνω και σοκαρίστηκα που δεν έβγαλα απλώς ένα βιβλίο από τη βιβλιοθήκη αναφοράς μας, μια μονογραφία της Bonnie Cashin", λέει ο Lake. Έχουμε προγραμματίσει ένα τηλεφώνημα που παίρνει από το γραφείο του σπιτιού της, σε έναν όροφο αφιερωμένο στις αίθουσες αρχειοθέτησης Cashin και στο δικό της στούντιο σχεδίασης. «Wasμουν απολύτως σοκαρισμένος που αυτό δεν υπήρχε».

Ένας βαθμός χωρισμού οδήγησε σε έναν άλλο, και αρκετά σύντομα, ήταν εκεί στην πηγή: καθισμένη στο διαμέρισμα του Cashin's UN Plaza. Οι δυο τους έγιναν γρήγοροι, άγριοι φίλοι - τόσο άγριοι, στην πραγματικότητα, που με το θάνατο του Cashin τρία χρόνια αργότερα, η Lake έκπληκτη μάθετε ότι η Cashin είχε εμπιστευτεί ολόκληρο το σχεδιαστικό της αρχείο, καθώς και ένα τεράστιο ποσό της προσωπικής της περιουσίας, στη Λίμνη και τη Λίμνη μόνος.

Η Lake έμαθε γρήγορα ότι ο Cashin ήταν το υπέροχο τρελό, το εικονίδιο της Interbellum Generational που δεν έβγαινε πια.

Ο Cashin γεννήθηκε στο Όκλαντ της Καλιφόρνια. το 1908 σε μια στροβιλιστική δημιουργικότητα: η Carl, ο πατέρας της, ήταν φωτογράφος και εφευρέτης, ενώ η Eunice, η μητέρα της, ήταν μοδίστρα που άνοιξε αρκετά καταστήματα ειδών ένδυσης σε όλη την παιδική ηλικία της Cashin.

Μέχρι το λύκειο, η οικογένεια είχε εγκατασταθεί στο Χόλιγουντ, οπότε ο Cashin προσλήφθηκε ως σχεδιαστής κοστουμιών από τη θρυλική εταιρεία μπαλέτου και επόδων Fanchon and Marco. Το 1934, ο Cashin μετακόμισε με την εταιρεία cross country στη Νέα Υόρκη, αλλά επέστρεψε στο Χόλιγουντ 10 χρόνια αργότερα, αυτή τη φορά με ένα blue-chip συμβόλαιο της 20th Century Fox. Σε μόλις έξι χρόνια, παρήγαγε τα ρούχα για περίπου 60 ταινίες, συμπεριλαμβανομένης της βραβευμένης με Όσκαρ παραγωγής του 1945 Ένα δέντρο μεγαλώνει στο Μπρούκλιν.

Σχετικά Άρθρα
Στην Οικονομία Πάντα Ενεργής, τα Ρούχα Εργασίας αναβαθμίζονται μόδα
Η Συμβολική, Πρακτική και Μερικές φορές Επώδυνη Ιστορία της Τσάντας των Επιβατών
Μάθημα Ιστορίας Μόδας: Η πραγματική ιστορία πίσω από την ψεύτικη γούνα

Στη συνέχεια, σε ηλικία 41 ετών, ο Cashin αποχαιρέτησε το Χόλιγουντ, κυριολεκτικά και μεταφορικά, και ξεκίνησε την Πράξη II.

Το 1949, η Cashin επέστρεψε στη Νέα Υόρκη σχεδιάζοντας την πρώτη της έτοιμη συλλογή με το όνομά της. Το ντεμπούτο έλαβε μια απίστευτη αναγνώριση: Το 1950, κέρδισε και το δύο διάσημο βραβείο Coty (μαζί με τον παραλήπτη Τσαρλς Τζέιμς) καθώς και το βραβείο μόδας Neiman Marcus. Άνοιξε τη δική της επιχείρηση, Bonnie Cashin Designs, το 1951.

Ο Cashin δεν σχεδίαζε κοστούμια πια, και αυτό ήταν το ζητούμενο: wasρθε η ώρα να εμπλουτίσουμε μια καλή πρακτικότητα από τον Yankee σε έναν απολύτως μη πρακτικό τρόπο ντυσίματος.

Το 1932, η μεγαλομάνα λιανικής Dorothy Shaver-μία από τις πρώτες Αμερικανίδες που ηγήθηκε μιας εταιρείας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων-εργαζόταν ως Lord & TaylorΑντιπρόεδρος στυλ, δημοσιότητας και διαφήμισης όταν δημιούργησε ένα πρόγραμμα, που ονομάζεται "American Look", για να υποστηρίξει το έργο των ταλέντων της αμερικανικής μόδας, η δεξαμενή του οποίου θα γίνει αργότερα περιλαμβάνουν τον Cashin.

Το American Look αμφισβήτησε το status quo ότι όλη η μόδα - τα ήθη της, οι τάσεις της - προέρχονταν από το Παρίσι και ότι αναμενόταν ότι όλη η γυναικεία ανθρωπότητα θα συνέχιζε ανάλογα. Ετσι ώστε christian Dior παρουσίαζε το "New Look" του από το Παρίσι το 1947, μια αυξανόμενη λεγεώνα γυναικών στις ΗΠΑ επίσης ανακοίνωναν τη δυσαρέσκειά τους για την μη πρακτικότητα του ίδιου στυλ.

«Οι γυναίκες είχαν βγει στο χώρο εργασίας ενώ οι άντρες ήταν σε πόλεμο», λέει η Cynthia Amneus, επικεφαλής επιμελήτρια και επιμελήτρια μόδας και κλωστοϋφαντουργίας στο Μουσείο Τέχνης του Σινσινάτι. Το ίδρυμα παρουσιάζει τακτικά το έργο της Cashin και το 2015, παρουσίασε μια αναδυόμενη έκθεση που παρουσίαζε τη ζωή και την καριέρα της. «Οι γυναίκες φορούσαν φόρμες. Ταν με παντελόνια. Ξαφνικά, ο Dior τους πήγε πίσω σε κορσέδες και δομημένα ρούχα και τσιμπημένες μέσες ».

Δεν ήταν ότι οι γυναίκες απέφευγαν εντελώς την ερμηνεία της Dior για τη θηλυκότητα. Απλώς, όπως πάντα, θέλαμε επιλογές.

"Εννοώ, όλοι ήθελε να επιστρέψει σε αυτό, σε κάποιο βαθμό - να φανεί θηλυκό »», λέει ο Amneus. «Οι γυναίκες ήθελαν να δείχνουν όμορφες. Οι άντρες ήθελαν οι γυναίκες τους να φαίνονται όμορφες. Αλλά ο Cashin και άλλοι Αμερικανοί σχεδιαστές έλεγαν: «Γεια, θέλουμε να είμαστε άνετοι».

Εκεί το έχουμε: αθλητικά ρούχα! Είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαχωρίσουμε τον ορισμό της αθλητικής ένδυσης - "συντονισμένοι διαχωρισμοί που θα μπορούσαν εύκολα να αναμειχθούν και να ταιριάξουν", ανά WWD - από το αντίστοιχο έργο του Cashin. Ο ένας ενημέρωσε τον άλλον όσο ήθελε κάποιος Τζέιμς Τζέμπια ή Virgil Abloh έχει κινούμενα streetwear. Τα άνετα, χαλαρά σχέδια των αθλητικών ειδών αντιπροσώπευαν επίσης τη μεσαία τάξη, ιδιαίτερα καθ 'όλη τη διάρκεια της προαστιακής βάρδιας των σαραντακοντάδων και των πενήντα.

Αν η Cashin είχε μία εμβληματική δουλειά σχεδιασμού - και εκείνη είχε πολύ - ήταν στο Προπονητής. Το 1962, οι συνιδρυτές του Coach Miles και Lillian Cahn προσέλαβαν τον Cashin για να ηγηθεί μιας ολοκαίνουργιας επιχείρησης γυναικείων αξεσουάρ υπό την ανδρική τους εταιρεία αξεσουάρ, Gail Leather Products. Εσωτερικά, η μάρκα ήταν ακόμη γνωστή ως "ο λογαριασμός Bonnie Cashin".

Το 1969, η Coach κυκλοφόρησε τον αγοραστή της που σχεδιάστηκε με Cashin: μια τσάντα με φερμουάρ που ήρθε σε τρία διαφορετικά μεγέθη και σχεδιάστηκε ειδικά για να φέρει μια άλλη μικρότερη τσάντα μέσα. (Προπονητής τώρα πουλά μια αναπαραγωγή μιας από τις πρωτότυπες τσάντες "Cashin-Carry" για $ 550.) Ο Cashin δημοσίευσε επίσης την τσάντα κουβά, καθώς και το σήμα κλειδί με το σήμα της μάρκας που παραμένει βασικό στοιχείο σχεδιασμού σπιτιού.

"Ο [Cashin] ήταν ο σχεδιαστής που ξεκίνησε τη μεταφορά δύο σακουλών στη δουλειά", δήλωσε η Jeannine Scimeme, βοηθός καθηγήτρια στο Design Accessories στο Fashion Institute of Technology (FIT), μου είπε αυτό το φθινόπωρο. «Σίγουρα ήταν για πολυάσχολες, εργαζόμενες γυναίκες. Αν κουβαλούσε δύο σακούλες, εκείνη η γυναίκα εργαζόταν έξω από το σπίτι. Και ο [Cashin] πίστευε ότι οι γυναίκες είχαν τόσους ρόλους, μια τσάντα δεν ήταν αρκετή ».

Αυτό είναι το ηχητικό δάγκωμα που με οδήγησε σε αυτόν τον δρόμο της επίλυσης μυστηρίων: ότι οι γυναίκες στη νέα τους μεταπολεμική πραγματικότητα χρειάζονταν παλτά και τσάντες, παπούτσια και φούστες που κάλυπταν περίπου τα πάντα στην καθημερινότητά τους με έναν τόσο κομψό όσο και προσβάσιμο τρόπο - ταξίδια από και προς τη δουλειά, φυσικά, αλλά και παραλαβή και εγκατάλειψη παιδιών, μεσημεριανό γεύμα, εκτελεστικά καθήκοντα.

«Η Bonnie Cashin το δημιούργησε», λέει ο Amneus. «Ολόκληρη η ιδέα του χωρισμού, να μπεις στην ντουλάπα σου και να πεις« θα φορέσω » Αυτό μπουφάν με Αυτό φούστα με Αυτό μπλούζα », και δεν είναι σύνολο συνόλου. Είναι το πώς ντυνόμαστε σήμερα, αλλά ο κόσμος δεν καταλαβαίνει από πού προέρχεται ».

Όταν ρωτάω τον Amneus γιατί η Cashin έχει αποφύγει σε μεγάλο βαθμό την αναγνώριση του ονόματος της οικογένειας, μου απαντά ότι η απάντηση είναι ακριβώς μπροστά μας: Είναι πώς εμείς - όχι όπως, Audrey Hepburn - ντύσου σήμερα.

«Παρόλο που ήταν επαναστατική σε αυτό που έκανε, κανείς δεν ξέρει ποια είναι επειδή σχεδίαζε αθλητικά ρούχα. Ξέρεις ποιος Βαλεντίνο είναι, ποιος Dior είναι, ποιος Μπαλένσιαγκα είναι-όλοι οι σχεδιαστές υψηλών προδιαγραφών, υψηλής προβολής. Αλλά δεν ξέρεις κάθε μέρα. Τα αθλητικά ρούχα έχουν αποκτήσει μεγάλη απήχηση στον κόσμο της μόδας, αλλά τη στιγμή που το έκανε, ήταν πιο casual ρούχα και έτσι ήταν κάτω από το ραντάρ ».

Θα είχε καν ο Κάσιν καταζητούμενος να κάτσω πάνω από το ραντάρ, όμως; Ρωτάω τη Λέικ. Για τη δουλειά της, την επίδρασή της, την κληρονομιά της, σίγουρα. Αλλά για τον εαυτό της, απολύτως όχι. Ο Cashin ήταν ένα διαβόητα ιδιωτικό άτομο και η Lake περιγράφει ότι αυτό μερικές φορές παρουσιάστηκε ως παγωμάρα.

«Δούλεψε ως καλλιτέχνης», λέει, «και ήταν δεν ενδιαφέρεται να έχει μόνο τους ανθρώπους να την ξεγελούν. "Ποτέ δεν καταχώρησε το όνομά της για να αποτρέψει την άδεια καθ 'όλη τη διάρκεια της καριέρας της και μετά τη ζωή της. Ο Cashin πέθανε το 2000 και η Lake εξακολουθεί να κατέχει και να ελέγχει το 100% του αρχείου του Cashin.

«Ενδιαφερόταν πολύ για το πώς θα μπορούσαν οι άλλοι να επωφεληθούν από αυτό που έκανε, πώς το έκανε και από το αρχείο που άφησε πίσω της», λέει η Λέικ. «Το εύρος ήταν πολύ μεγαλύτερο από το να βάλεις ένα όνομα σε ένα αντικείμενο. Νομίζω ότι με κάποιους τρόπους, φρόντισε το όνομά της μετά θάνατον να μην είναι εκεί που έχει τη μεγαλύτερη αξία. Είναι η ιστορία της, είναι η συλλογή της, είναι ο αντίκτυπός της. Δεν είναι απόσταγμα να σφραγίσουμε ένα όνομα σε κάτι ».

Ένα από τα κεφάλαια της ιστορίας της που η Cashin εκτιμούσε περισσότερο ήταν το Innovative Design Fund της, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα τη Νέα Υόρκη που ίδρυσε το 1979. Το πρόγραμμα ουσιαστικά λειτούργησε ως θερμοκοιτίδα σχεδιασμού σε πρώιμο στάδιο, απονέμοντας υποτροφίες σε δημιουργικά με πρωτότυπες ιδέες σε έπιπλα σπιτιού, υφάσματα και μόδα, ώστε να μπορούν να φέρουν τα πρωτότυπά τους αγορά. Δεν ήταν διαφορετικό από την πλημμύρα των επιταχυντών για τους νεαρούς σχεδιαστές που τώρα αγοράζουν πιπεριές σε όλο τον κόσμο.

«Απλώς γίνεται η μια στιγμή μετά την άλλη όταν καταλαβαίνεις πόσο νωρίς έκανε πράγματα και ότι είναι το σημείο προέλευσης τόσο πολύ», λέει η Λέικ. «Η ιστορία δεν είναι απλώς ένα υπέροχο, μαγικό πράγμα που συμβαίνει. Έχει διαμορφωθεί εντελώς από τόσες πολλές δυνάμεις. Και η Bonnie ήταν μία από αυτές στο γεγονός ότι την ενδιέφερε να πει την ιστορία της, αλλά δεν την ενδιέφερε να εκτρέψει τις ενέργειές της από την κεντρική χαρά για τη ζωή, που ήταν ο σχεδιασμός ».

Λίγα λεπτά μετά τη Λέικ και ολοκληρώσαμε την κλήση μας, στέλνει μαζί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιλαμβάνει μια σάρωση χειρόγραφης σημείωσης, ακατάστατα, φαινομενικά βιαστικά σκαρφαλωμένη σε ένα κομμάτι χαρτιού. Είναι από τον Cashin, προφανώς, ο οποίος έρχεται στα εισερχόμενά μου από το μεγάλο πέρα ​​με το ακόλουθο μήνυμα:

Η δημιουργικότητα είναι σαν την αγάπη - όσο περισσότερα δίνεις, τόσο περισσότερα υπάρχουν. Ο πολλαπλασιασμός είναι ασταμάτητος, η δίψα είναι ακατάσχετη. Φυσικά κανένα από τα δύο δεν λειτουργεί σε κενό - το κλίμα και για τους δύο είναι μεταβλητό - αλλά όπου υπάρχει λαχτάρα υπάρχει τρόπος.

Timeσως ο χρόνος να μην ξέχασε τον Κάσιν. Maybeσως το έργο της απλώς πολλαπλασιάστηκε και ίσως ήταν ασταμάτητο.

Μην χάσετε ποτέ τα τελευταία νέα της βιομηχανίας της μόδας. Εγγραφείτε στο καθημερινό ενημερωτικό δελτίο Fashionista.