Τα κοστούμια «Halston» γιορτάζουν την αμερικανική μόδα, στην οθόνη και πίσω από τις σκηνές

Όχι μόνο ο Ρόι Χάλστον Ο Frowick άλλαξε το πρόσωπο της αμερικανικής μόδας και επαναπροσδιόρισε το πώς ντύνονται οι γυναίκες, καθιέρωσε επίσης μια εμβληματική αισθητική για τον εαυτό του και τις μούσες του που άλλαζαν το παιχνίδι, η οποία περιελάμβανε Λίζα Μινέλι, η μελλοντική σχεδιάστρια της Tiffany & Co. Elsa Peretti και μια ποικιλία μοντέλων που ονομάστηκαν Halstonettes.

«Αρχικά, ένιωθα σαν μια βαριά σκυτάλη να παραδοθεί», λέει Τζεριάνα Σαν Χουάν, ο ενδυματολόγος πίσω από το Netflix μίνι σειρά "Halston", βασισμένο στο βιβλίο "Απλά Halston" του Steven Gaines, με πρωταγωνιστή τον Ewan McGregor και εκτελεστική παραγωγή (και συν-συγγραφή) του Ράιαν Μέρφι. Επισκέφτηκε τελευταία φορά τη δεκαετία του '70 στο "Το Get Down"(και η προπολεμική εποχή στο" The Plot Against America "). Για αυτό το έργο, «απορρόφησε τα παντα«μέσω εκτεταμένης έρευνας, η οποία περιελάμβανε προσωπική συζήτηση με τον πραγματικό κύκλο του Χάλστον - από τον ράφτη Gino Balsamo και τον βοηθό Sassy Johnson στην Halstonette Chris Royer-για λογαριασμούς από πρώτο χέρι, ακόμη και για δάνεια ενδυμάτων, για να καταφέρει να καταρρίψει την επιστήμη πίσω από το διακριτικό του σχεδιαστή μεθοδολογία.

«Κατάλαβα το εγχειρίδιο [ιστορία της μόδας]. Knewξερα προς τα πίσω και προς τα εμπρός θα μπορούσα να σας το απαγγείλω. Αλλά, το άφησα και μόλις έγινα σχεδιάστρια κοστουμιών », λέει η φοιτήτρια του FIT, η οποία, στην αρχή της καριέρας της, εργαζόταν ως Έρικ Ντάμαν επί "ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΑ" και Αριάν Φίλιπς για την περιοδεία της Madonna "Sticky & Sweet".

Ο Σαν Χουάν έκανε έξυπνο φόρο τιμής στο αναγνωρισμένο προσωπικό στυλ του Χάλστον και αυτό του κύκλου του, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα δημιουργική άδεια για τη συνολική αφήγηση του σκηνοθέτη Ντάνιελ Ο κόσμος του "Halston" της Minahan. Ο ΜακΓκρέγκορ κόβει μια επιβλητική φιγούρα στα μινιμαλιστικά πλεκτά ζιβάγκο και μονόχρωμα στρώματα με την υπογραφή του μαύρο, κρεμ και κόκκινο παλέτες Ο San Juan χρησιμοποίησε αυτό το καλά τεκμηριωμένο σχέδιο χρωμάτων για να οριοθετήσει τα κεφάλαια της ανόδου του Halston, την παρακμή της καριέρας και την απόλυτη προσωπική και επαγγελματική σπείρα.

Τις πρώτες μέρες, ο Χάλστον φοράει ένα γκρι μπουφάν, το οποίο ο σχεδιαστής στην πραγματική ζωή το έλεγε ως «άγριο ρύζι», σύμφωνα με το Σαν Χουάν, προτού μετακινηθεί σε τραγανά λευκά. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε με τη φήμη και τα χρήματα μετά την επική μάχη των Βερσαλλιών (περισσότερα για αυτό σε λίγο) και πουλώντας το όνομά του στον όμιλο Norton Simon, αφιερώνεται στα μεγάλα γραφεία του στον Ολυμπιακό Πύργο και κάνει πάρτι με φωτιστικά το πρωί στο πιο καυτό κλαμπ της Νέας Υόρκης Πόλη.

"Φέρνουμε πραγματικά το ασπρόμαυρο με το Studio 54 όταν παρουσιάστηκε όλη η κοκαΐνη", λέει ο San Juan. «Προφανώς, μόλις πέσει η κοκαΐνη, είναι η πρώτη φορά που τον έβαλα σε ένα λευκό σακάκι».

Προωθώντας την ιδέα της κωδικοποίησης χρωμάτων στο Minahan, ο San Juan αναφέρθηκε στο 1980 φωτογραφία του Χάλστον στον εκθεσιακό του χώρο που στέκεται πίσω από τις βασικές του Halstonettes. (Αυτός φορούσε το ίδιο βλέμμα το 1977, πάρτι με την Bianca και τον Mick Jagger - επίσης φορώντας λευκά κοστούμια - στο Studio 54.)

Σχετικά Άρθρα:
Πώς η ενδυματολόγος 'The Get Down' Jeriana San Juan έμαθε να επικοινωνεί μέσω εικόνων
Το 'The Get Down' του Baz Luhrman αναμιγνύει το Puma της δεκαετίας του '70 και τον τρέχοντα Gucci
Το «Halston» δείχνει πόσο γοητευτική ήταν η πιο-χειροκροτημένη δύναμη του σχεδιαστή-και η μεγαλύτερη αδυναμία του

Παράλληλα με τα δικά του νέα, επιδεικτικά γραφεία (αναπαράγεται ένδοξα από τον σχεδιαστή παραγωγής Μαρκ Ρίκερ), ο Χάλστον μεταβαίνει στο να φορέσει περισσότερο κόκκινο χρώμα, το οποίο έχει επίσης συμβολικό χαρακτήρα σημαίνει, σύμφωνα με τον ενδυματολόγο: "Εισάγουμε το κόκκινο όταν υπάρχει πολύ περισσότερη αναταραχή και επέτρεψα στο κόκκινο να μεγαλώσει παράλληλα την οργή του. Τελικά, στο απόγειο όλων αυτών, είναι στα κόκκινα... Είναι στο σημείο καμπής του ».

Ο Σαν Χουάν έγραψε επίσης μια σεναριακή στιγμή, που εμφανίστηκε στο πρώτο επεισόδιο, για να βοηθήσει στην επίδειξη της φημισμένης τεχνικής σχεδίασης του Χάλστον, η οποία περιλάμβανε τη διαγώνια κοπή ενός κομματιού υφάσματος, κατευθείαν από το μπουλόνι, για να κουρτίσει και να σχεδιάσει μια σιγανή σιλουέτα απευθείας σε μια από τις μοντέλα. Καθώς ο Χάλστον του ΜακΓκρέγκορ προετοιμάζεται για αυτό που θα ήταν το σόου του, ο βοηθός Τζόελ (Ρόρι Κάλκιν) φέρνει μια μπλε υφασμάτινη γραβάτα βαμμένη με αφηρημένο μοτίβο λουλουδιών - "είναι το σχέδιό μου, ως Halston", λέει ο San Juan για τα γραφικά - βολικά τοποθετημένο στο κέντρο όπου θα μπορούσε μια τρύπα για το κεφάλι να κοπεί «Reallyθελα πολύ να γιορτάσω το καφτάνι γιατί είναι το συνώνυμο του Χάλστον», λέει, σημειώνοντας ότι επέλεξε ζωντανές αποχρώσεις για να ξεχωρίζουν από το αντίγραφο της παράστασης του παλαιότερου μαροκινού εκθεσιακού χώρου Madison Avenue της σουκ, το οποίο ήταν σχεδιασμένο από τον φίλο Angelo Donghia το 1967. «Και [είναι] κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε με την προκατάληψη, που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τη δημιουργική φωνή του».

Ως βιογραφικό κομμάτι, η επαναστατική προσέγγιση του Halston για την "προκατάληψη" δεν χρειάζεται μόνο να τονιστεί, υποστηρίζει ο San Juan, αλλά επίσης απέδειξε - ειδικά για τους θεατές: "Πώς θα ήταν σε μια σκηνή, αν έβαζε ένα κομμάτι ύφασμα στο [Rebecca Dayan ως Elsa Peretti], το επέτρεψε στην προκατάληψη, έτσι ώστε οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τι είναι η «προκατάληψη», να δουν οπτικά ένα τετράγωνο να μετατρέπεται σε διαμάντι?" 

Ο υποψήφιος για Emmy McGregor χρειάστηκε τότε να απεικονίσει με ακρίβεια το σκάφος στην κάμερα, με λίγη βοήθεια από τους ειδικούς. «Εγώ, ο ίδιος, εκπαιδεύτηκα τον Ewan για το πώς θα τα καταφέρει από την αρχή μέχρι το τέλος και δούλεψα μαζί του σε μικρές ιδέες, όπως το πώς να κρατάς μια καρφίτσα - και, ξέρεις, να μην μαχαιρώνεις τη Rebecca - ή να κρατάς ψαλίδι», λέει ο San Juan. «Σκεφτείτε τον τρόπο που ένας καλλιτέχνης κρατά ένα πινέλο. Λες και είναι μια δεύτερη φύση ».

Για μια λαμπερή σκηνή του Studio 54, ο Χάλστον, με το ευφορικό λευκό του, μπήκε στο κλαμπ με την καλύτερη φίλη της Λίζα Μινέλι (Κρίστα Ροντρίγκεζ) φορώντας μια ολόσωμη φόρμα με χάντρες (πάνω). Η εκθαμβωτική εμφάνιση είναι εμπνευσμένη από τα στυλ Halston που ευνοούνται από τη θρυλική τριπλή απειλή, σαν ένα μπλε σύνολο φθαρμένο στο πάρτι γενεθλίων της το 1979. "Είναι μια πολύ τεκμηριωμένη φόρμα, αλλά δεν έχω καμία απόδειξη ότι ήταν στο Studio 54", λέει ο San Juan. Η εκδοχή της περιλαμβάνει ασορτί μανίκι κιμονό μανίκι και ζώνη obi από μετάξι-σατέν-υπογραφές Halston-αλλά σε μια λαμπερή απόχρωση βατόμουρου-ορχιδέας για να εμφανιστεί πραγματικά στη σκηνή.

Στη συνέχεια, για το περίτεχνο μαντέλι της φόρμας, ο Σαν Χουάν στράφηκε στον σχεδιαστή με έδρα τη Νέα Υόρκη Ναϊμ Χαν, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του ως μαθητευόμενος στο Χάλστον το 1978, όταν ήταν μόλις 20 ετών. Η σύνδεση μεταξύ των σχεδιαστών πηγαίνει ακόμα πιο πίσω: ο Χάλστον συνεργάστηκε επίσης με τον πατέρα του Χαν, ο οποίος δημιούργησε κομμάτια για βασιλικούς στην Ινδία, για τις συλλογές του με βραδινά ρούχα. "Soταν τόσο υπέροχος που μπορούσε να το αναδημιουργήσει μέσα στην αίθουσα εργασίας του", λέει ο San Juan.

Έπρεπε πραγματικά να συνδυάσει έντεχνα την ιστορία της μόδας με δημιουργική αφήγηση για την απεικόνιση του διάσημου 1973 Μάχη των Βερσαλλιών, που σχεδιάστηκε από τη δημοσιογράφο της μόδας, Eleanor Lambert (μια ευχάριστα κακόγουστη Kelly Bishop). Η θεαματική συγκέντρωση χρημάτων έριξε τη γαλλική πρωτοπορία - Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, Emanuel Ungaro και Ο Christian Dior του Marc Bohan - εναντίον Αμερικανών επαναστατών: Oscar de la Renta, Bill Blass, Anne Klein, Stephen Burrows και Χάλστον. Στην αρχή, ο Χάλστον αρνήθηκε να συμμετάσχει, αλλά η εκδήλωση κατέληξε να φέρει διεθνή ευλάβεια για την αμερικανική μόδα, καθώς και να σηματοδοτήσει το σημείο καμπής της καριέρας του Χάλστον.

Όπως απεικονίζεται στη μίνι σειρά, ο Χάλστον και η συνοδεία του (συμπεριλαμβανομένων Ντιλόνε καθώς ο Πατ Κλίβελαντ) παρελαύνει στην αίθουσα εργασίας στις Βερσαλλίες μοιάζοντας "οι Νεοϋορκέζοι ζουν την πιο υπέροχη φαντασίωσή τους στο Παρίσι", λέει ο San Juan (παραπάνω). Ο Χάλστον ενισχύει το μονόχρωμο σήμα κατατεθέν του με ένα λαμπερό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ενώ η Έλσα, η Λίζα και ο εικονογράφος μόδας Τζο (Ντέιβιντ Πίτου) είναι ντυμένοι με χοντρές γούνες και βελούδινα καπέλα.

Ο Σαν Χουάν παραδέχεται ότι ο σχεδιασμός για πολλές πλαστές συλλογές διαδρόμων - και για τη Λίζα, η οποία ανοίγει και κλείνει την αμερικανική μερίδα - αποδείχθηκε μια δημιουργική και «τρομακτική» πρόκληση. Συνδυάζοντας την οξυδέρκεια μόδας και ενδυματολογίας, επικεντρώθηκε σε βραδινά ρούχα για το μοντάζ των αμερικανικών συλλογών. «Έτσι, έμοιαζε σαν κρεσέντο στην παράσταση», λέει.

Για τον διάδρομο "disco-before-disco" του Χάλστον, ο San Juan δημιούργησε φορέματα που χαρακτηρίζουν τη διάθεση του σχεδιαστή με καθαρές παγιέτες (παρακάτω)-"που αστραφτερό και υπογραμμίζει το φως της σκηνής, το οποίο ήξερε, και έτσι δεν ήταν όλα τα σιφόν, ξέρετε, που θα πέσουν όλα νεκρά στάδιο." 

Ωστόσο, η San Juan πήρε «πολλή δημιουργική ελευθερία» με την ερμηνεία της στις συλλογές του Παρισιού, οι οποίες φαίνονται εν συντομία, με τα μέλη της διεθνούς κοινωνίας να χαζεύουν το κοινό. «Έγνεψα μερικές από τις σιλουέτες, αλλά το πιο σημαντικό πράγμα ήταν να δείξω μια αντίθεση με Τα αμερικανικά ρούχα δείχνουν μια πολύ πιο παραδοσιακή ευαισθησία έναντι μιας πιο νεανικής και ελεύθερης ευαισθησίας ». αυτή λέει.

Για τον τελικό αριθμό της Λίζας, ο San Juan δημιούργησε μια μαύρη ολόσωμη φόρμα με πούλιες, τοπ καπέλο και παπιγιόν (παρακάτω), ένα αφιέρωμα στην βραβευμένη με Όσκαρ παράσταση του Minnelli στο "Cabaret". Στην πραγματική ζωή, Minnelli φορούσε ένα φόρεμα από ombré-high-low για την παράσταση του Παρισιού. (Επιπλέον, διασκεδαστικό γεγονός: Δέχτηκε ένα Όσκαρ για το "Cabaret" με ένα κίτρινο φόρεμα Halston την ίδια χρονιά.) "Έπρεπε να αφήσω τον εγκέφαλό μου στο σχολικό βιβλίο για να το κάνω με ακρίβεια και αυθεντικά και τέλεια, και πάρτε λίγη δημιουργική ελευθερία [για να κάνετε] μια όμορφη στιγμή στην οθόνη που μοιάζει με μια υπέροχη παράσταση », λέει ο San Χουάν.

Το San Juan ανέπτυξε σχέσεις με μάρκες όπως Tiffany & Co. να δανειστεί αυθεντικά κομμάτια της Έλσα Περέτι από την εποχή (όταν η μούσα του Χάλστον ξεκίνησε τον σχεδιαστικό της ρόλο στο διάσημο οίκο κοσμημάτων), αλλά κυρίως κατά παραγγελία τα κοστούμια, με τη βοήθεια μιας "υπέροχης, υπέροχης ομάδας ραπτικής που δούλευε μέχρι το κόκαλο κάθε μέρα" και μέσω του εκτεταμένου Covid-19 πρωτόκολλα. Συνεργάστηκε επίσης με το Συνασπισμός ενδυματολογικής βιομηχανίας να απασχολούν τεχνίτες και καταστήματα χειροτεχνίας στο Μπρόντγουεϊ, καθώς τα μέσα διαβίωσής τους έχουν μειωθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας. "[Φέρναμε] όσο περισσότερο έργο μπορούσαμε, συμπεριλαμβανομένης της χιλιετίας ή του έργου τελειώματος", λέει.

Η εύρεση πρωτότυπων και λειτουργικών κομματιών Halston από εκείνη την περίοδο αποδείχθηκε το πιο δύσκολο και ακόμη και «συγκλονιστικό» για τον ενδυματολόγο. Αλλά, κατά κάποιο τρόπο, η έλλειψη. προσέφερε μια ασημένια επένδυση που ο ίδιος ο Χάλστον μπορεί να εκτιμούσε.

«Πολύ συχνά [τα κομμάτια] ήταν κατεστραμμένα ή φθαρμένα, και μέρος μου το λατρεύει αυτό», λέει ο San Juan. "Επειδή είμαι σίγουρη ότι οι γυναίκες πραγματικά απολάμβαναν να τα φορούν και στην πραγματικότητα έπιναν και χόρευαν και απόλαυσαν το βράδυ με τα ρούχα τους Halston."

Μην χάσετε ποτέ τα τελευταία νέα της βιομηχανίας της μόδας. Εγγραφείτε στο καθημερινό ενημερωτικό δελτίο Fashionista.