Όταν ένας νέος σχεδιαστής αναλαμβάνει έναν ιστορικό οίκο μόδας - κάτι που φαίνεται να συμβαίνει πολύ τον τελευταίο καιρό - υπάρχουν πολλοί τρόποι το οποίο το σπίτι μπορεί να συναντήσει (ή να μην συναντήσει) το υψηλό επίπεδο προσδοκίας του κοινού τους μήνες που προηγούνται του πρώτου του συλλογή.
Το πιο αναμενόμενο ντεμπούτο αυτής της σεζόν θα είναι ο πρώην σχεδιαστής της Balenciaga, Nicolas Ghesquiere, για το Louis Vuitton, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Μαρτίου στο Παρίσι. Από τότε δεν ακούσαμε τίποτα από αυτόν ανακοινώθηκε ο διορισμός του το περασμένο φθινόπωρο και δεν πρόκειται να το κάνουμε. Δεν θα υπάρχουν προεπισκοπήσεις ή συνεντεύξεις πριν από την παράσταση, "για να αυξηθεί η έκπληξη", λέει WWD. (Περιμένουμε ακόμη να επιβεβαιώσουμε με το LVMH ότι αυτό είναι αλήθεια.)
Perhapsσως ο Ghesquiere απλώς θέλει να αποφύγει ερωτήσεις σχετικά Η μήνυση του Balenciaga εναντίον του. Όπως και να έχει, είναι μια απογοητευτική στάση για τους οπαδούς και για τους δημοσιογράφους που θέλουν κάτι να γράψουν. Είναι όμως κακό και για τη μάρκα; Ας ρίξουμε μια ματιά στο πώς το χειρίστηκαν άλλοι σχεδιαστές αυτό τις τελευταίες σεζόν:
Χέντι Σλίμαν δέχθηκε κριτική για (μεταξύ άλλων) φθίνουσα συνέντευξη τόσο πριν από το ντεμπούτο του για τον Saint Laurent όσο και μετά από αυτό. Ωστόσο, με τις μπερδεμένες προσπάθειές του για επωνυμία που προηγήθηκαν του πραγματικού ντεμπούτου του, ο Slimane σίγουρα μας έδωσε πολλά να μιλήσουμε. Ακόμη, ο χειρισμός του στον Τύπο μπορεί να συνέβαλε στην αρνητική τους αποδοχή για αυτόν και τις συλλογές του. Ταυτόχρονα, όσο λίγα μας έδωσε, μας συνέχισε να μιλάμε. Και τα αξεσουάρ του; Πωλούνται σαν hotcakes.
Στην άλλη άκρη του φάσματος ήταν Τζέρεμι Σκοτ, του οποίου το ντεμπούτο στο Moschino αυτή τη σεζόν δεν ήταν καθόλου ήσυχο. Πρωτα απο ολα, το ραντεβού του ανακοινώθηκε στο Twitter και το έδωσε Style.com συνέντευξη την ίδια μέρα. Και μόλις λίγους μήνες αργότερα, αποκάλυψε μια ακατάστατη pre-fall συλλογή που έδωσε στους θαυμαστές μια ιδέα για το τι να περιμένουν από το πλήρες ντεμπούτο του, το οποίο είχε προηγηθεί από ένα αρκετά σε βάθος WWD συνέντευξη. Η μάρκα φάνηκε επίσης να αφιέρωσε χρόνο στη στρατηγική της αποκάλυψης της συλλογής επειδή η συλλογή, η οποία ενέπνευσε τη συζήτηση, ήταν ξαφνικά παντού αμέσως μετά την παράσταση του διαδρόμου - από τις πλάτες συντακτών και διασημοτήτων, μέχρι το εξώφυλλο ενός περιοδικού, μέχρι τον ιστότοπο Moschino, όπου μέρος του ήταν ήδη διαθέσιμο για αγορές.
Φυσικά, αυτό δεν είναι ο κανόνας (τουλάχιστον όχι ακόμα). Γενικά, οι σχεδιαστές φαίνεται να δίνουν μία ή δύο συνεντεύξεις σε επιλεγμένα καταστήματα. Ραφ Σάιμονς μίλησε με την Cathy Horyn και τη Suzy Menkes για άρθρα στο Νιου Γιορκ Ταιμς και το International Herald Tribune, αντίστοιχα, όταν ανακοινώθηκε ο διορισμός του. Αλεξάντερ Γουάνγκεπίσης, μίλησε με τον Μένκες πριν από το ντεμπούτο του για τον Μπαλενσιάγκα.
Δεν νομίζουμε ότι κανένας από τους προαναφερθέντες σχεδιαστές κατέστρεψε την έκπληξη δίνοντας συνεντεύξεις - η προσμονή και ο ενθουσιασμός ήταν ακόμα υψηλοί για όλους τους, και οι συλλογές τους ελέγχθηκαν δίκαια. Δεν μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε αν οι κριτικοί θα είχαν πιο θερμές απόψεις για τον Σλίμαν - ή τουλάχιστον περισσότερο για να συνεχίσουν γράφοντας τις κριτικές τους - αν ο επιφυλακτικός σχεδιαστής ήταν πιο προσιτός. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι άνθρωποι ήδη αγαπούν το Ghesquiere. Φαίνεται ότι το μόνο που θα έχει να κάνει είναι να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες μας με μια αστρική συλλογή - αν το καταφέρει αυτό, η έλλειψη πρέσας του μέχρι τις 5 Μαρτίου μπορεί να μην έχει μεγάλη σημασία.