10 κυριότερα σημεία από την εβδομάδα μόδας στο Παρίσι

Η εβδομάδα φθινοπώρου 2016 Couture μόλις έκλεισε στο Παρίσι και ο Long Nguyen, ο συνιδρυτής και διευθυντής στυλ του Καμαρώνω, ήταν έτοιμος να καλύψει τις συλλογές από την πρώτη γραμμή. Διαβάστε για τις σκέψεις του μερικές από τις μεγάλες εκπομπές εισιτηρίων.

Francesco Scognamiglio

Για τον Francisco Scognamiglio, η υψηλή ραπτική φαινόταν σαν μια φυσική επέκταση του παλιού οίκου μόδας που είχε πάνω από μια δεκαετία, βασισμένος στις αρχές της δεξιοτεχνίας και του αισθησιασμού για τη σύγχρονη γυναίκα. Συνδυάζοντας τις διαθέσεις του Παρισιού και της Νάπολης - η τελευταία γενέτειρα του σχεδιαστή - ο Scognamiglio παρουσίασε μια χούφτα λεπτές στολές κομμένες κοντά στο σώμα με στολίδια και λεπτά κεντήματα, όπως κρύσταλλα Swarovski που μεταμορφώθηκαν σε λεπτά τριαντάφυλλα και πέταλα που φάνηκαν να αναπτύσσονται οργανικά σε ένα λιλά τούλι φόρεμα. Η παράσταση άνοιξε με ένα διάφανο πλαστικό κρυσταλλωμένο φόρεμα με μαύρη γούνα με λαιμόκοψη και ένα διάφανο τούλι περιτύλιγμα κεφαλιού με χάντρες, καθώς και ένα ανοιχτό πράσινο τούλι φόρεμα με φτερά επικαλυμμένα με κερί (έτσι για να τα φτιάξετε άκαμπτος). Αυτές οι εμφανίσεις έδειξαν την τάση του σχεδιαστή για ανάμειξη διαφορετικών υφασμάτων και μεθοδολογία λαμπρότητας.

Ούλιανα Σεργκένκο

Αυτή τη σεζόν, η Ulyana Sergeenko πήρε μια ριζική απομάκρυνση από τις προηγούμενες εξόδους της με μια συλλογή που, όσον αφορά τα υφάσματα και τις σιλουέτες, στράφηκε περισσότερο προς το έτοιμο για χρήση παρά για τη ραπτική. Πάνε μερικά από τα περίτεχνα χειροποίητα έργα. στη θέση του ήταν σπορ μπλουζάκια και μίνι φούστες, κόκκινα και πράσινα φορμάκια, τα αρχικά του σχεδιαστή με κυριλλικά πλεκτά και τέλος, διαστημικά κράνη Stephen Jones που θυμήθηκαν τη φουτουριστική δεκαετία του '60 κατά τη διάρκεια του σύντομου σοβιετικού Khruschev τήξη. Σε μια προσπάθεια να κατανοήσουν τους πελάτες της χιλιετίας, το νεύμα στη νεολαία ήταν το κεντρικό επίκεντρο αυτής της εμπορικής εκπομπής. Παρόλο που μπορεί να είναι υγιής επιχειρηματική πρακτική η μετακίνηση της αφήγησής της προς την πραγματικότητα, μια εκπομπή ραπτικής πρέπει να το διατηρήσει φαντασία διαποτισμένη με μοναδικά ρούχα που υφαίνονται όχι μόνο από χειροποίητα έργα, αλλά από την απίστευτη αφήγηση πίσω από κάθε χειροποίητο εξοπλισμός.

Γκούο Πέι

Στη δεύτερη παράσταση της στο Παρίσι, η Guo Pei ανέπτυξε την τάση της για πλούσια και τεχνολογικά υφάσματα, όπως καθώς και το σχολαστικό χειροποίητο έργο της - συχνά με μοτίβα από τα αυτοκρατορικά ρούχα της γενέτειράς της Κίνα. Η Πέι χρησιμοποίησε το θέμα "Δράκος", αλλά σε αντίθεση με τα πιο μεγαλειώδη κατορθώματα των προηγούμενων συλλογών της, αυτή τη φορά το ενσωμάτωσε με πιο λεπτούς τρόπους, όπως χρυσές κεντημένες ουρές δράκων στο πίσω μέρος μιας μακράς, μαύρης χάντρας φόρεμα. Η Pei δεν απογοήτευσε με το τελικό της φόρεμα: το τρένο της απαιτούσε πάνω από 20.000 ώρες χειρωνακτική εργασία, ράβοντας μαζί πούλιες διαφορετικών μεγεθών σε διάφορους τύπους διακοσμητικών λουλουδιών.

Σκιαπαρέλλη

Πολλά στοιχεία της κληρονομιάς Schiaparelli εκτέθηκαν στην έκθεση μόδας, από το μακρύ, συγκλονιστικό ροζ χαλί μέχρι το ογκώδη λουλουδάτα μπουκέτα, καθώς και το φρεσκοβαμμένο στο χέρι ασύμμετρο δάπεδο αρλεκίνου και φόντο που χρησίμευαν ως σύνθεση. Το μοτίβο Harlequin ήταν ένα κεντρικό δόγμα της φθινοπωρινής συλλογής, βασισμένο στη συλλογή "Circus" του καλοκαιριού 1938. Αυτή τη φορά, το θέμα ενημερώθηκε στο "The Solar Circus", στο οποίο η ιδέα ήταν να αναμειχθούν γυαλιστερά και ανοιχτόχρωμα υφάσματα σε λεπτά φορέματα που ενισχύουν το σχήμα του σώματος. Τα περιττά στοιχεία του παρελθόντος αποτελούν εμπόδιο για τη δημιουργία μιας νέας ταυτότητας για το σήμα σήμερα.

Αυτή τη σεζόν, τα μπουφάν είχαν ισχυρούς, γραφικούς ώμους και τα φορέματα είχαν ψηλά μανίκια. οι άκαμπτες δομές προτιμήθηκαν έναντι των ρευστών σχημάτων. Μια σειρά από ντυμένα, λαμπερά μεταξωτά φορέματα ήταν υπέροχα και μπορούσαν εύκολα να εμπορευματοποιηθούν, ακόμη και με περιορισμένο τρόπο. Perhapsσως όμως να λείπει η τολμηρή στάση και η καινοτομία για την οποία ο ιδρυτής του οίκου ήταν διάσημος. Τα αξεσουάρ της Schiaparelli ήταν παρόντα, αλλά λιγότερο εμφανής (και ίσως απούσα) ήταν η τολμηρή ιδέα και η τάση της να διαταράξει το σύστημα της μόδας.

Iρις βαν Χέρπεν

Εδώ είναι ένας σχεδιαστής που παίρνει την ουσία της ραπτικής - πειραματισμός και καινοτομία - για να βρει μια νέα αποστολή. Αυτή τη φορά, η Iris van Herpen διερεύνησε τον τρόπο κατασκευής ρούχων από τη μελέτη των κυματικών, η οποία οπτικοποιεί τα ηχητικά κύματα ως γεωμετρικά μοτίβα, με υψηλότερες συχνότητες να οδηγούν σε πιο περίπλοκα ορατά μοτίβα. Ένα φουστάνι με μακρύ μανίκι φτιαγμένο από Amaike organza και τρισδιάστατα ανεστραμμένο με την ιαπωνική τεχνική Shibori ραμμένο στο χέρι σε μαύρο βαμβάκι έμοιαζε με πορώδες σφουγγάρι με ανώμαλα κυκλικά σχήματα. Ένα άλλο στράπλες φόρεμα ήταν φτιαγμένο από ιριδίζον μαργαριταρένιο ύφασμα κομμένο με λέιζερ και ραμμένο στο χέρι σε βαμβάκι και τούλι. Παραδόξως, υπήρχαν μερικά εμπορικά φορέματα, συμπεριλαμβανομένου ενός φορέματος με τρισδιάστατη εκτύπωση από διαφανή οργάντζα και τούλι. Η προοπτική της Van Herpen είναι προς ένα μέλλον όπου η τεχνολογία είναι μέρος της ανθρώπινης ζωής, αλλά φροντίζει η ανθρώπινη αφή να είναι πάντα παρούσα.

Giambattista Valli

Σε μια ποιητική και γεμάτη αυτοπεποίθηση εκπομπή που αναπαριστά μερικές από τις σιλουέτες με την υπογραφή του (κοντά φορέματα και παλτά με ελαφρύ χέρι), Ο Giambattista Valli απέδειξε πόσο μακριά έχει φτάσει για να εδραιωθεί ως ένας σημαντικός κουτουριέ με έναν ανεξάρτητο οίκο μόδας σε μόλις πάνω από πέντε χρόνια. Η παράσταση άνοιξε με ένα μοντέλο να περπατάει στο λευκό χαλί με ένα κοντό κοκτέιλ φόρεμα με μανίκια σε μπουκέτο με ταφτά και κεντημένο με κρυστάλλινα μενταγιόν. Τα αέρινα μαύρα, λευκά και λουλουδάτα φορέματα από μετάξι και σιφόν είχαν αντίθεση με την πιο σκληρή αίσθηση των προηγούμενων εποχών. Μια σειρά από βραδινά φορέματα σιφόν - όπως το κόκκινο πλισέ φόρεμα σιφόν με κρυστάλλινες κεντημένες άκρες - αντικατέστησαν τα γιγαντιαία φορέματα μπάλας που έκλεισαν επίσης πολλές παραστάσεις των προηγούμενων σεζόν.

Armani Privé

Το "Une Etudé" ήταν το θέμα του Giorgio Armani για τη συλλογή του Privé, στο οποίο περιλάμβανε μια σειρά από τα σκίτσα του με διάφορα δείγματα υφάσματος τα οποία οι πελάτες του μπορούν να επιλέξουν όταν τα φτιάχνουν εφόδια. Η Armani Privé είναι μια συλλογή με γνώμονα τους πελάτες από το ντεμπούτο της στο Παρίσι τον Ιανουάριο του 2005 και έκτοτε πρωτοστάτησε στην «καθημερινή» ραπτική. Αντί να τηρείτε ένα συγκεκριμένο θέμα όπως στο παρελθόν των εποχών, το φθινόπωρο αφορά τις ακριβείς περικοπές των ασημένιων παντελονιών τσιγάρων, της μαύρης μεταξωτής κρέπας, της λαγωνικής ή μεταξωτά ζακάρ μπουφάν με ένα στήθος, παλτά σε γεωμετρικά οθωμανικά υφάσματα και μια πιο απλοποιημένη επιλογή βραδινών ενδυμάτων χωρίς περίπλοκο σχεδιασμό στοιχεία.

Αλεξάντρ Βοτιέ

Ο Alexandre Vauthier γνωρίζει τους πελάτες του και πώς οι επιλογές γκαρνταρόμπας τους αντικατοπτρίζουν άμεσα ποιοι είναι: Αυτοπεποίθηση, αυτοπεποίθηση γυναίκες που δεν φοβούνται να καμαρώνουν τη σέξι τους. Πάντα είχε την τάση να κόβει τα φορέματά του λίγο πιο κοντά από το αναμενόμενο, μερικές φορές με σχισμές μέχρι τα οστά της λεκάνης. Δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει έναν σχεδιαστή για μια συγκεκριμένη εμμονή. Τούτου λεχθέντος, το φθινοπωρινό του σόου αποκάλυψε λεπτές ενδείξεις εξέλιξης - όχι με την έννοια ότι εγκατέλειψε τις σέξι γυναίκες του, αλλά η συλλογή ήταν πιο μαλακή, πιο σπορ και πολύ περισσότερο. προσιτή, με στρατιωτικά παντελόνια με χάντρες σε συνδυασμό με ένα φαρδύ λευκό βαμβακερό πουκάμισο ή ένα γκρι φούτερ με μια μικρο φούστα από χρυσό χάντρες, πιθανώς μια στρατηγική για την αύξηση του πελάτη βάση. Αλλά τα εμπορικά σήματα Vauthier ήταν εκεί με τη μορφή ενός μαύρου μπλουζιού με βελονάκι σε συνδυασμό με ψηλόμεση εσώρουχα και αφρώδη καλσόν με προσαρμοσμένο μαύρο μάλλινο μπουφάν ντυμένο στον ώμο, ή το μαύρο φόρεμα με ένα μανίκι στο πλάι με μεγάλη δερμάτινη φιόγκο στη μέση κάλυμμα.

Maison Margiela

Το πνεύμα της κληρονομιάς Margiela εκθέτει τη διαδικασία κατασκευής ρούχων, όπου μπορεί να βρίσκεται οποιοδήποτε ρούχο χωρίζεται και ανακατασκευάζεται για να δημιουργήσει μια νέα έκδοση - και μερικές φορές αναμιγνύεται με άλλα μέρη για να δημιουργήσει ένα υβρίδιο. Η «αποσυγχρονισμένη αριστοκρατία μέσα από έναν αστικό φακό» ήταν η αποστολή, όπου η παλιά αυτοκρατορική γραμμή επανατοποθετείται και τα κλασικά ενδύματα αναδιαμορφώνονται. Για τα ρούχα, αυτό σήμαινε ένα πορτοκαλί μάλλινο παλτό με ζώνη με τα επιμήκη μανίκια που έπεφταν από τα μπράτσα, α κίτρινο μάλλινο παλτό φουσκωμένο μέχρι αναλογίες XXXL και ένα στράπλες λευκό μεταξωτό φόρεμα με διπλωμένο ποδηλάτη από δέρμα μανίκια. Τμήματα του ενός ρούχου - όπως τα μανίκια - ήταν ραμμένα σε ένα άλλο για να δημιουργήσουν ένα συνεκτικό φόρεμα με ένα κοντό τρένο.

Παρά όλα τα μείγματα υφασμάτων, περιόδων και τρόπων ντυσίματος, έφτιαξαν μια ελεγχόμενη συλλογή με α γαλήνη που κατέδειξε την εμπιστοσύνη του John Galliano να φέρει μπροστά την κληρονομιά της Margiela, αν και με δική του βήμα. Ακόμα και το μακιγιάζ έλειπε το δράμα - μόνο μια κόκκινη σκιά ματιών εδώ και εκεί, με την περιστασιακή κόκκινη βουτιά στο πρόσωπο. Παρόλο που αυτά τα ρούχα μπορούν να προσαρμοστούν για τους έτοιμους πελάτες, παραμένει ένα ερώτημα εάν αυτές οι αναφορές στον ιστορικό είναι τι η νέα γενιά θα εκτιμήσει όταν έχει Vetements που αποδίδει άμεσο φόρο τιμής - και είναι ίσως περισσότερο σύμφωνο με το μυαλό της νεολαίας σήμερα.

Ζαν Πολ Γκοτιέ

Αυτός ήταν ο Jean Paul Gaultier στα καλύτερά του: ντύνοντας, κόβοντας και προσαρμόζοντας ρούχα στα σώματα των μοντέλων χωρίς υπερβολικά θέματα που χρησιμοποιεί συχνά για να καθοδηγεί τις εμφανίσεις του. Η παράσταση περιελάμβανε υπέροχα κομμάτια σε πλούσιες παλέτες από σκούρο καφέ, χρυσό, βαθύ μπορντό και άλλα, με μεγάλη ποικιλία υφών. Οι ξεχωριστές εμφανίσεις περιλάμβαναν ένα μπεζ πτυχωτό φόρεμα με έμφαση με μια μεγάλη γούνα πέτου, ένα ορθογώνιο φόρεμα κορσέ με φτερά και ένα απλό παλτό ελιάς με γούνα επένδυση πάνω από ένα φόρεμα. Η σειρά εκτυπώσιμων φορεμάτων σιφόν κοντά στο τέλος ήταν απλή και εκλεπτυσμένη.

Ο Gaultier ξεκίνησε την καριέρα του ως ασεβής σχεδιαστής διαταράσσοντας τα πρότυπα της ομορφιάς και τα αποδεκτά πρότυπα, αλλά αυτός ήταν πάντα ένας κύριος κόφτης των οποίων τα κοστούμια με καρφίτσες ήταν ασυναγώνιστα τόσο για τις μοντέρνες σιλουέτες τους όσο και για ραπτική. Τώρα, με δύο μόνο σεζόν couture το χρόνο, μπορεί να επικεντρωθεί στο να δείξει τις γνώσεις του στη βιοτεχνία για να δημιουργήσει ρούχα που οι πελάτες του θα θέλουν να αγοράζουν ξανά και ξανά.

Μην χάσετε ποτέ τα τελευταία νέα της βιομηχανίας της μόδας. Εγγραφείτε στο καθημερινό ενημερωτικό δελτίο Fashionista.