Ένα νέο κύμα προγραμμάτων επιτάχυνσης εντείνεται για να λύσει μερικά από τα μεγαλύτερα, μακροχρόνια σημεία πόνου της βιομηχανίας.
Οταν ο Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (CFDA) ανακοίνωσε το Εκκολαπτήριο μόδας το 2009, ήταν με την πρόθεση να δημιουργηθεί ένα σύστημα υποστήριξης μπλε-τσιπ για την επόμενη γενιά Αμερικανών σχεδιαστών. Για σχεδόν μια δεκαετία, η πρωτοβουλία επέλεξε νεοσύστατες ετικέτες για να ολοκληρώσει ένα διετές πρόγραμμα διαμονής, προσφέροντας ευκαιρίες καθοδήγησης, επιχειρηματικές συμβουλές και ίσως το πιο δελεαστικό, επιδοτούμενος χώρος στούντιο στο Manhattan's Garment Περιοχή.
Μέχρι το 2017, καθώς η τέταρτη και τελευταία τάξη του έφτανε προς το τέλος, το ίδιο το πρόγραμμα είχε επίσης τελειώσει, και το 2018, η CFDA επανεκκίνησε το μοντέλο του επιταχυντή σε μια πιο εκδημοκρατισμένη ψηφιακή πλατφόρμα που ονομάζεται "The Network", ανοιχτή σε όλους τους ενεργούς CFDA μέλη.
Σήμερα, μερικοί από τους σχεδιαστές της CFDA's Fashion Incubator έχουν γίνει από μόνοι τους καλόπιστοι ηγέτες της βιομηχανίας. Άλλοι δεν ασχολούνται πλέον καθόλου. Αλλά για εκείνα τα οκτώ χρόνια, η έννοια της θερμοκοιτίδας μόδας βρισκόταν στη χρυσή εποχή της εδώ στις ΗΠΑ και δεν ήταν μόνο η Η CFDA ξεκινά τη δράση: Ονομαστοί και εξαιρετικά κερδοφόροι οργανισμοί μόδας και ομορφιάς όπως οι Sephora, Nordstrom και Kering
άρχισε να υιοθετεί προγράμματα που μοιάζουν με εκκολαπτήρια, επισης. Μερικά από αυτά τα έργα εξακολουθούν να ξεκινούν - Sephora Accelerate μόλις το ανακοίνωσε Μάρκες μελών 2020 τον περασμένο Ιούνιο - ενώ άλλοι, όχι, όχι.Τότε, ένα χτύπημα πανδημίας. Ο νέος κοροναϊός έριξε ένα βιομηχανικό φως τα πολλά μακροχρόνια σημεία πόνου στη βιομηχανία της μόδας. Χρειάστηκε ένας παγκόσμιος απολογισμός για να αποδειχθεί, αναμφισβήτητα, πόσο σπασμένο είναι το σύστημα, και θα χρειαστεί μια δύναμη της ίδιας ορμής για να το ξαναχτίσουμε από τη βάση. Θα μπορούσαν να επανεμφανιστούν οι εκκολαπτήρια - μεγάλες και μικρές, σε όλες τις γωνιές της χώρας;
"Ο Covid-19 έχει επιταχύνει την επιτυχία ή την αποτυχία μιας εταιρείας", λέει ο Πάνο Άνθος, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Εργαστήρια XRC, ένας επιταχυντής για τους διαταράκτες της λιανικής τεχνολογίας και των καταναλωτικών αγαθών. «Αν κινούνταν προς την αποτυχία ούτως ή άλλως, απλώς κινούνται εκεί πιο γρήγορα. Αν κατευθύνονταν προς την επιτυχία, επιταχύνουν την επιτυχία τους. Διευκρινίζει αν αυτό το προϊόν, και η τεχνολογία του για το θέμα αυτό, έχει πόδια ή όχι ».
Κοιτάζει από τον σχεδιαστή της NISM Jake Peak, ο οποίος εμπνεύστηκε να δημιουργήσει πολυτελή streetwear χωρίς φύλο βασισμένο στο θέμα των τακτικών μετα-αποκαλυπτικών στοιχείων.
Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση του NISM
Τα XRC Labs δεν λειτουργούν ρητά στη μόδα, αλλά επενδύουν σε νεοσύστατες εταιρείες που θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν ριζικά τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί η βιομηχανία. Μέσα σε τέσσερα χρόνια, ο Anthos και οι συνεργάτες του έχουν επενδύσει σε περίπου 80 εταιρείες σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα εφοδιασμού, τεχνολογία κατασκευής, καταναλωτικές μάρκες, αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου και εμπειρίες χρηστών, μεταξύ άλλων τομείς.
Συνεργάζεται με Μπίλι, μια φίρμα ξυραφιού φιλική προς το Instagram, η οποία έχει επίσης εξασφαλίσει χρηματοδότηση 35 εκατομμυρίων δολαρίων για να εξελιχθεί στην επόμενη μεγάλη εταιρεία προσωπικής φροντίδας. Δουλεύεται όμως και με Μαζεύω, το πρώτο στον κόσμο λογισμικό αυτόνομο εργαλείο διαχείρισης αποθεμάτων για σύγχρονες αποθήκες.
Σε μια κρίση υγείας που ευδοκιμεί σε στενή, εσωτερική επαφή, οι αποθήκες έχουν γίνει α κουμπί hotθέμα. Με το Gather, το οποίο τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από κηφήνες, αυτό που έπαιρνε τους εργαζόμενους δύο ώρες μπορεί να γίνει σε ένα αυτοματοποιημένο οκτάλεπτο. Δεν είναι ένα υποκατάστατο της ανθρώπινης απασχόλησης, αλλά θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως εγγύηση έναντι μελλοντικών συνθηκών που θα μπορούσαν να αποτρέψουν τους εργαζόμενους από τα φυσικά κέντρα διανομής. Λιγότερο νοσηρά, απλώς εξορθολογίζει την παρακολούθηση αποθεμάτων, οι διαδικασίες για τις οποίες συχνά μπορούν να διαταραχθούν.
"Είμαστε πολύ πίσω από την καμπύλη", λέει ο Άνθος. «Κάνουμε κάτι το ίδιο παλιό τρόπο ξανά και ξανά, περιμένοντας ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Και αυτός είναι ο ορισμός της τρέλας ».
Οι θερμοκοιτίδες, που έχουν ως αποστολή να προωθήσουν το μέλλον, έχουν τη δουλειά τους και η εστίαση της XRC Labs είναι μόνο ένα κομμάτι του παζλ καραντίνας 3.000 τεμαχίων (που είναι κομψά τώρα, Παρεμπιπτόντως).
Ο Jackie Trebilcock είναι διευθύνων σύμβουλος της New York Fashion Tech Lab (NYFTLab), ένα πρόγραμμα ανάπτυξης επιχειρήσεων για νεοσύστατες γυναίκες. Όπως και τα XRC Labs, ο οργανισμός δεν είναι αρκετά κεφαλαιακός- «F» Fashion: Επιλέγει μια ομάδα από εταιρείες τεχνολογίας με επίκεντρο τη μόδα και τις συνδέει με λιανοπωλητές μόδας για να προωθήσουν τη βιομηχανία από μέσα. Εάν αναφέρονται οι έμποροι λιανικής πώλησης - από τους οποίους λειτουργεί η γκάμα LVMH και Εστέ Λοντέρ προς το Bloomingdale's και Macy's - όπως αυτό που βλέπουν, θα συνδεθούν με τις νεοσύστατες εταιρείες με όποια ιδιότητα θεωρούν κατάλληλη.
«Περνάω πολύ χρόνο μιλώντας με οποιονδήποτε λιανοπωλητή και δεν θέλω τίποτε άλλο από το να πω:« Θέλω απλώς να γνωρίζετε ότι υπάρχουμε »», λέει ο Trebilcock, ο οποίος προηγουμένως εργάστηκε στην ανάπτυξη μάρκας Περιοδικά Hearst. "Και," Αν ψάχνετε για κάτι, εδώ είναι εταιρείες που μπορούμε να σταθούμε πίσω. Αυτό που κάνουν θα μπορούσε να σε βοηθήσει »."
Μια ομάδα ιδρυτών της Νέας Υόρκης Fashion Tech Lab απεικόνισε την προ-καραντίνα στα Spring Studios της Νέας Υόρκης.
Φωτογραφία: Yumi Matsuo/Ευγενική προσφορά του New York Fashion Tech Lab
Το NYFTLab βρήκε επιτυχία στην υπερ-εξειδίκευσή του, εστιάζοντας στην ιδιόκτητη τεχνολογία που θα μπορούσε να ωφελήσει τους λιανοπωλητές και τα εμπορικά σήματα. Αλλά παρά τη στενή του εστίαση, υπάρχει μεγάλη ποικιλία στους τύπους εταιρειών που υποστηρίζει ο όμιλος. Η οπτική αναζήτηση, η AR και η ανάλυση καταναλωτών είναι όλα στο τραπέζι. Έτσι είναι κατάλληλη τεχνολογία, παρόμοια με τα οποία πολλοί λιανοπωλητές προσπαθούσαν να συναρμολογήσουν τον Μάρτιο όταν άρχισαν να κλείνουν οι τοποθεσίες τους από τούβλα και κονίαμα.
"Υπάρχουν αρκετές εταιρείες εικονικής εφαρμογής που έχουν περάσει από το πρόγραμμά μας, αλλά χρειάστηκε μια πανδημία για να τα χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι", λέει ο Trebilcock. «Για χρόνια, οι εταιρείες λένε:« Βγάλτε μια φωτογραφία του εαυτού σας και μπορείτε να δείτε τον εαυτό σας σε ένα ολόκληρη την κατηγορία προϊόντων online! ' Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο για τους ανθρώπους, αλλά αν δεν έχετε άλλη επιλογή, θα το κάνετε το."
Καθώς ο κόσμος περιστρέφεται γρηγορότερα προς την πλήρη ψηφιοποίηση, οι τεχνολογικές καινοτομίες παραμένουν μια βασική λύση για τις θεμελιώδεις αναποτελεσματικότητες της μόδας. Όμως τα drones της αποθήκης είναι μια λύση Band-Aid σε μερικά από τα πιο συστημικά ζητήματα της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένης της φυλετικής ανισότητας, της περιθωριοποίησης και της καταπίεσης πάνω στα οποία δημιουργήθηκε η βιομηχανία.
Σχετικά Άρθρα
Υπάρχει ακόμα άφθονο συναρπαστικό ταλέντο στη Νέα Υόρκη. Τι θα κάνουμε για να το προστατέψουμε;
Πώς μοιάζουν στην πραγματικότητα οι προσπάθειες «Διαφορετικότητα και ένταξη» πίσω από τις σκηνές στις επωνυμίες μόδας
Χωρίς σχολικές εκδηλώσεις μόδας στο τέλος του έτους, πώς προβάλλουν οι απόφοιτοι σχεδιασμού τη δουλειά τους;
Οπως και Αδελφέ Βελλή' Aurora James, ο οποίος ξεκίνησε το Ενέχυρο 15 τοις εκατό εκστρατεία για την υποστήριξη επιχειρήσεων που ανήκουν στους Μαύρους, είπε Ο Ατλαντικόςτον Ιούλιο: "Εάν δημιουργήσατε συστηματικά την επιχείρησή σας με την πρόθεση να γιορτάσετε ορισμένα ιδανικά και όλα έχουν χτιστεί πάνω σε αυτή τη δομή, τότε σαπίζουν από τη ρίζα."
Ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί να δεσμευτεί η μόδα για την απομάκρυνση αυτής της σήψης είναι η ενίσχυση εκείνων των φωνών που έχουν καταπνίξει εδώ και καιρό τόσο στις φυλές όσο και στις τάξεις, και σαφώς.
NISM - το οποίο αυτοαποκαλείται μέρος θερμοκοιτίδας, στούντιο σχεδιασμού - στοχεύει να διαταράξει αυτή τη φυλετική διάκριση από πρώτο χέρι. Στο μέτωπο της θερμοκοιτίδας, ο οργανισμός που εδρεύει στο Λος Άντζελες συνεργάζεται με πολλούς σχεδιαστές ξεμπλοκαρίσματος, όλοι τους BIPOC και τους επιτρέπει την πλήρη δημιουργική αυτονομία της δικής τους γραμμής. Αυτό όμως που ξεχωρίζει τον NISM από τους πιο παραδοσιακούς συναδέλφους του στη θερμοκοιτίδα είναι ότι παρέχει επίσης όλη την παραγωγή δυνατότητες, όχι μόνο πόροι ή χώρος σχεδιασμού, από το φυσικό ύφασμα έως την κατασκευή του τελικού ρούχα. Στη συνέχεια, η NISM λανσάρει τις συλλογές καψουλών περιορισμένης έκδοσης των σχεδιαστών της μέσω ενός μοντέλου απευθείας στον καταναλωτή στην ιστοσελίδα της.
«Η βιομηχανία κυριαρχείται εντελώς από μία φωνή, οπότε για να διαφοροποιηθούμε, θέλουμε να φέρουμε από αυτές τις φωνές που δεν είχαν την ευκαιρία να είναι στην πρώτη γραμμή », λέει ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της NISM, Anmol Narula. «Η μόδα ήταν πραγματικά επιτυχημένη στην εκμετάλλευση της μειονοτικής κουλτούρας, αλλά όχι απαραίτητα στην υποστήριξη και ενίσχυση αυτής της κουλτούρας. Και δεν υπάρχουν αρκετοί σχεδιαστές στους οποίους δόθηκε η ευκαιρία να δημιουργήσουν την κουλτούρα που μπορούν εδώ ».
Στα μεσοδυτικά, Saint Louis Fashion Fund (SLFF) ξεκίνησε το πρόγραμμα της θερμοκοιτίδας του με μια βουτιά το 2016 και τα τελευταία τέσσερα χρόνια, φιλοξένησε σχεδιαστές στο χώρο εργασίας του 7.500 τετραγωνικών ποδιών στην περιοχή ενδυμάτων της πόλης.
Ο σχεδιαστής του εργαστηρίου Saint Louis Fashion Fund Michael Drummond, ο οποίος πρωτοστάτησε στην πρωτοβουλία μάσκας του Ταμείου για την παροχή 14.000 μάσκων για υγειονομική περίθαλψη και εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή.
Φωτογραφία: Ven Phommaly/Ευγενική προσφορά του Saint Louis Fashion Fund
Από τα τέλη του 19ου αιώνα έως το τέλος του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, ο Σεντ Λούις ήταν ο δεύτερος μετά τη Νέα Υόρκη στην κατασκευή ενδυμάτων. Ένα τμήμα της περιοχής Garment της πόλης, Washington Avenue, κάποτε είχε περισσότερους κατασκευαστές παπουτσιών από οποιονδήποτε άλλο δρόμο στον κόσμο. Η συνιδρύτρια της SLFF Susan Sherman αρέσει να λέει ότι η μόδα είναι τόσο σημαντική για το ύφασμα του Saint Louis όσο το μπέιζμπολ και η μπύρα. Αλλά η πανδημία ανάγκασε την SLFF να κλείσει τις φυσικές της πόρτες, ανακοινώνοντας τον Ιούλιο ότι θα αφήσει την υπογραφή της στο κέντρο του στούντιο.
"Κανείς δεν είχε πωλήσεις", λέει ο Sherman. «Οι άνθρωποι δεν ήξεραν πώς να στραφούν αμέσως σε απευθείας καταναλωτές. Θέλω να πω, ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά η πανδημία μας έδωσε πραγματικά χρόνο να δούμε την ουσία μας και να αξιολογήσουμε πραγματικά την αποστολή μας στο μέλλον - πώς μπορούμε να έχουμε τον μεγαλύτερο αντίκτυπο για τον Σεντ Λούις ».
Αυτή τη στιγμή, μοιάζει με οικονομική ανάπτυξη: Μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου, σχεδόν 400.000 Μισουριώτες είχαν υποβάλει αίτηση ανεργίας, και ο Sherman ονειρεύεται έναν κόσμο στον οποίο η SLFF μπορεί να είναι σε θέση να δημιουργήσει έναν καταρράκτη θέσεων εργασίας φέρνοντας περισσότερη παραγωγή στο Μιζούρι. Όχι μόνο ο Saint Louis προσφέρει φορολογικές πιστώσεις σε εκείνες τις επιχειρήσεις που μετακομίζουν στο Show-Me State, αλλά είναι και προσιτό: Μπορείτε να πάρετε $ 3 ανά τετραγωνικό πόδι, ενώ στην περιοχή Garment District του Μανχάταν, οι ενοικιαστές μπορούν να αναμένουν να πληρώσουν 82 δολάρια για τον ίδιο χώρο.
"Οι άνθρωποι χρειάζονται δουλειά και οι άνθρωποι θέλουν να φύγουν από τις ακτές", λέει ο Sherman. «Αισθανόμαστε ότι ίσως είναι η ώρα μας. Πάντα προσπαθούσα να τονίσω ότι, ναι, έχετε το CFDA, αλλά πώς μπορούμε να παίξουμε μεγαλύτερο ρόλο; Είμαστε μέρος της συζήτησης. Πώς μπορούμε να κάνουμε περισσότερα; Παρακαλώ καλέστε μας ».
Το SLFF έχει ήδη σημειώσει μια σημαντική νίκη: Τον Μάιο του 2019, ο Saint Louis καλωσόρισε το a πρώτο εργοστάσιο πλεκτών ειδών τεχνολογίας σε έναν χώρο αποθήκης 30.000 και πλέον τετραγωνικών ποδιών στη γειτονιά Grand Centre, εξαπλώνοντας τις δραστηριότητές του σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη και το Ντιτρόιτ.
Με τις επαναστατικές εξελίξεις να έρχονται από όλες τις γωνιές της χώρας, το βάρος παραμένει στην παλιά φρουρά της μόδας να το ακούσει. Αυτό συμβαίνει ήδη στη Γαλλία, τουλάχιστον τεχνολογικά: η LVMH έχει εφαρμόσει ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης για διεθνείς νεοσύστατες εταιρείες από την άνοιξη του 2018. Όπως το NYFTLab, La Maison des Startups LVMH συνεργάζεται με εταιρείες πρώιμου σταδίου δημιουργώντας προοδευτική πρόοδο για τη βιομηχανία πολυτελείας και στη συνέχεια εφαρμόζει τα τελικά προϊόντα τους στις 75 μάρκες κάτω από την ομπρέλα της LVMH. Τώρα σκεφτείτε τι μπορεί να συμβεί εάν αυτές οι υπηρεσίες μπορούσαν να εφαρμοστούν αυτόματα σε κάθε μάρκα μόδας και λιανικής.
"Όταν συνέβη το κλείδωμα, έπρεπε να κλείσουμε πολλές από τις μπουτίκ μας, αλλά η ομάδα συνεχίζει να εργάζεται", λέει η Laetitia Roche-Grenet, διευθύντρια ανοιχτής καινοτομίας της LVMH. «Είναι μια εποχή όπου πρέπει να καινοτομήσεις πολύ περισσότερο από ποτέ. Η πανδημία μας επέτρεψε να είμαστε πιο επιδραστικοί. Αυτό που έχει σημασία είναι να το χρησιμοποιήσουμε ως ευκαιρία ».
Μην χάσετε ποτέ τα τελευταία νέα της βιομηχανίας της μόδας. Εγγραφείτε στο καθημερινό ενημερωτικό δελτίο Fashionista.