Ο Joseph Altuzarra, ο Spencer Bailey και η Vanessa Friedman στο Design Dialogues No.27 του περιοδικού «Surface» τη Δευτέρα. Φωτογραφία: Επιφάνεια
Σε ένα κατάμεστο δωμάτιο στον δεύτερο όροφο του Gramercy Park Hotel της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα, Επιφάνεια φιλοξένησε την τελευταία της σειρά "Pan Dialogues" με τον σχεδιαστή Τζόζεφ Αλτουζάρα και Οι Νιου Γιορκ Ταιμς Διευθυντής μόδας Βανέσα Φρίντμαν. Η συζήτηση καθοδηγήθηκε από τον αρχισυντάκτη του ανεξάρτητου περιοδικού, Σπένσερ Μπέιλι, και κάλυψε ιστορίες καριέρας, την παγκοσμιοποίηση της μόδας και την πρόσφατη περιστρεφόμενη πόρτα δημιουργικών διευθυντών. Όταν ο Μπέιλι στράφηκε στο κοινό για ερωτήσεις, κάποιος ρώτησε τον Αλτουζάρα που άκουσε πολλές φορές στο παρελθόν: Θα σκεφτόταν να εργαστεί για μια μεγάλη μάρκα πολυτελείας;
«Με έχουν προσεγγίσει στο παρελθόν, αλλά νομίζω ότι η εστίασή μου είναι καθαρά Altuzarra», είπε ο σχεδιαστής. "Και έτσι, εκτός αν υπήρχε κάτι που ένιωσα ότι ήταν το σωστό για μένα - σας δίνω μια πολύ PR απάντηση - είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτό που είμαι Ο Φρίντμαν, ο οποίος πρόσθεσε χαριτολογώντας το «Saint Laurent;», αφού το ακροατήριο έδωσε πίσω το μικρόφωνο, εξήρε τον Altuzarra για την εστίασή του στο δικό του. μάρκα. "Μπορώ απλώς να πω ως κριτικός ότι είμαι πραγματικά χαρούμενος που δεν έχετε πάρει καμία από αυτές τις δουλειές και έχετε κολλήσει με τη δική σας μάρκα;" είπε. "Πιστεύω πραγματικά ότι δεν έχουμε αρκετό νέο αίμα και νέες ιδέες και πρέπει να το υποστηρίξουμε".
Αφού ο Μπέιλι ρώτησε αν η Altuzarra θέλει να μεγαλώσει το εμπορικό σήμα σε παγκόσμιο επίπεδο (ναι, το μειοψηφική επένδυση από την Kering "ανοίγει πολλές πόρτες"), ο Φρίντμαν ρώτησε αν ήξερε "πόσο μεγάλο είναι αρκετά μεγάλο" για την επιχείρησή του. "Νομίζω ότι είναι μια δύσκολη ερώτηση για μένα να απαντήσω αυτή τη στιγμή", δήλωσε ο Altuzarra, προσθέτοντας ότι αυτός και η ομάδα του το σκέφτονται πολύ. «Είμαι σε ένα μέρος όπου είμαι πολύ πολύ ευχαριστημένος με τη δουλειά μου και είμαι πολύ ευχαριστημένος με την προσωπική μου ζωή, και είναι σημαντικό για μένα να διατηρώ μια ισορροπία... Μπορείτε να δείτε μάρκες [που] έχουν φτάσει σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος και αισθάνεστε ότι είναι ακριβώς το μέγεθος που πρέπει να είναι. "Ανέφερε ως παραδείγματα τους Dries Van Noten και Azzedine Alaïa.
Η Vanessa Friedman στο Design Dialogues No.27 του περιοδικού 'Surface' τη Δευτέρα. Φωτογραφία: Επιφάνεια
"Το θέμα με τον Dries είναι ότι ο Dries είναι ιδιωτικό, ώστε να μπορεί να πάρει αυτή την απόφαση", απάντησε ο Friedman. "Είναι το ίδιο με το Comme des Garçons, η Rei Kawakubo μπορεί να πάρει την απόφαση ότι είναι τόσο μεγάλη όσο θέλει να είναι... Αλλά αν είστε [Διευθύνων Σύμβουλος της Kering, François-Henri] Pinault ή εάν είστε [CEO της LVMH Bernard] Arnault ή ακόμα και Richemont, έχετε μια ολόκληρη δέσμη μετόχων που θέλουν περισσότερα μερίσματα και καλύτερες αποδόσεις και δεν χρειάζεται απαραίτητα να το πετύχετε απόφαση. Νομίζω ότι εκεί τα πράγματα γίνονται πολύ περίπλοκα. Το ερώτημα τίθεται πραγματικά: πώς μιλάτε με τη βάση των επενδυτών σας ώστε να αισθάνονται επίσης ότι τα καταφέρνουν αρκετά καλά; Αυτό είναι τώρα το πρόβλημά σου ».
Νωρίτερα στη συνομιλία, η Μπέιλι ρώτησε για τη σχέση μεταξύ της εμπορικής και της δημιουργικής πλευράς των επιχειρήσεων μόδας. Οι δυο τους ήταν συχνά σε αντίθεση τη δεκαετία του 1990 και του 2000, καθώς οι μάρκες πολυτελείας έγιναν παγκόσμιες δυνάμεις. Αλλά ο σχεδιαστής πιστεύει ότι τα τελευταία χρόνια «υπήρξε ένα είδος απόψυξης αυτών σχέσεις και πολύ περισσότερο κατανόηση και συνεργασία από ό, τι είχα δει προηγουμένως ». αυτός είπε.
Ο Φρίντμαν είχε διαφορετική άποψη, επικαλούμενη την «περίεργη τάση» των «σχεδιαστών να σκέφτονται όλο και περισσότερο τον εαυτό τους ως υπαλλήλους», όπως κάνουν τα στελέχη. Αισθάνονται ότι μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα από μάρκα σε μάρκα, εξήγησε, όπως έκαναν τρεις δημιουργικοί διευθυντές από τον Αύγουστο, με λιγότερα από τρία χρόνια σε ένα εμπορικό σήμα. "Αυτός δεν είναι αρκετός χρόνος για να δημιουργήσουμε οποιοδήποτε είδος δημιουργικής κληρονομιάς ή αισθητικής κληρονομιάς και αυτό δεν συμβαίνει μόνο επειδή δεν τα έκαναν με τα αφεντικά τους ή απολύθηκαν", είπε. «Έκαναν μια επιλογή, μερικοί από αυτούς, να φύγουν και... κατά κάποιο τρόπο είναι ένα παράδειγμα ισοτιμίας μεταξύ των δύο πλευρών. Αλλά δεν είναι απαραίτητα καλό πράγμα ».
Ο Altuzarra συμφώνησε ότι η "τάση" είναι ενδιαφέρουσα και πρόσθεσε ότι μια πιθανή εξήγηση είναι ότι "ενώ ο σχεδιαστής ήταν πραγματικά εξυψωμένος πριν και πραγματικά ο φιγούρας, νομίζω ότι Η μάρκα έχει γίνει το πιο σημαντικό πράγμα, καλώς ή κακώς ».
«Δεν είμαι σίγουρος ότι το πιστεύω», είπε ο Φρίντμαν γελώντας. «Νομίζω ότι είναι δικαιολογία. Είναι καλό! »
Δείτε παρακάτω ολόκληρη τη συνομιλία των Altuzarra και Friedman με τον Bailey.
Φωτογραφία αρχικής σελίδας: Jemal Countess/Getty Images