Στη μακροχρόνια σειρά μας, "Πώς τα καταφέρνω" μιλάμε με ανθρώπους που ζουν στη βιομηχανία της μόδας για το πώς μπήκαν και βρήκαν επιτυχία.
Δύο συλλογές και ο καναδικής καταγωγής Chris Gelinas, 29 ετών, έχει ήδη τραβήξει την προσοχή του μεγάλου ομίλου LVMH-έχοντας ονομαστεί ως ένας από τους 12 φιναλίστ από μια ομάδα 1.221 στο φετινό εναρκτήριο βραβείο LVMH. Το να κερδίσει το έπαθλο θα ήταν ευλογία για την καριέρα του, χωρίς αμφιβολία, αλλά δεν θα ήταν το πρώτο του μεγάλο βραβείο: το Ο φοιτητής του Parson σημείωσε ήδη το βραβείο Made For Peroni Young τον Σεπτέμβριο για την πρώτη του άνοιξη συλλογή.
"Η Περόνη ήταν υπέροχη", είπε ο Gelinas για την εμπειρία. «Αυτό που μου πρόσφερε η Peroni ήταν πραγματικά κρίσιμη χρηματοδότηση και η υποδοχή μου στην οικογένεια Milk Made.» Ο Made δεν ήταν η πρώτη οικογένεια μόδας στην οποία έγινε ευπρόσδεκτος: Είναι επίσης πέρασε χρόνο στον Marc Jacobs (άρχισε να κάνει πρακτική εκεί ενώ σπούδαζε για πτυχίο επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Windsor στο Οντάριο), Proenza Schouler, Balenciaga και Theyskens ’ Θεωρία.
Μόλις οκτώ χρόνια στη βιομηχανία, ο Gelinas είναι εξαιρετικά διορατικός για αυτό που βίωσε και παρατήρησε. Τον συνομιλήσαμε για να μιλήσουμε για τα πλεονεκτήματα της πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό έναντι του εσωτερικού, την οικονομική επιβάρυνση των σχεδιαστών και τις προκλήσεις της λιανικής διανομής.
Πάντα ήθελες να δημιουργήσεις τη δική σου ετικέτα;
Νομίζω ότι όταν δεν ξέρεις τίποτα για το σχέδιο, το μόνο που ξέρεις είναι να έχεις τη δική σου συλλογή. Είναι ένα είδος αφελούς ερμηνείας του σχεδιασμού μόδας, οπότε πάντα κάπως ονειρευόμουν αυτή τη μάρκα ή αυτή τη συλλογή πριν καν καταλάβω τι πραγματικά εμπλέκεται στη βιομηχανία.
Στην πρώτη μου πρακτική άσκηση στον κλάδο, ενώ σπούδαζα ακόμη επιχειρήσεις, ήταν στην παραγωγή, οπότε ήταν η πρώτη μου γεύση η πραγματική διαδικασία, τότε συνειδητοποίησα ότι υπήρχε τόσα πολλά πίσω από το σχεδιασμό από το να δημιουργήσεις ένα κατάστημα και να έχεις το δικό σου μάρκα. Έτσι προσπάθησα να βρω κάπως μια ισορροπία μεταξύ των δύο κόσμων της επιχείρησης και της μόδας, καθώς η επιχείρηση ήταν αυτό που σπούδαζα και φαινόταν ότι ήταν η πιο βιώσιμη βιομηχανία.
Έκανα μια πρακτική άσκηση στο PR, η οποία ήταν συναρπαστική ειδικά στον Marc Jacobs εκείνη την εποχή. Είχε κάθε δροσερό κορίτσι "it", περιοδικό και διασημότητα. Δεν λειτουργούσε τόσο πολύ όσο απαντούσε αιτήματα. Αυτό ήταν πολύ συναρπαστικό, αλλά γρήγορα συνειδητοποίησα ότι όσο κι αν εκτιμώ τον κόσμο του PR, δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω PR. Απλώς δεν είμαι εγώ.
Τότε λοιπόν μου προσφέρθηκε δουλειά στο τμήμα αγορών. Στην πραγματικότητα δεν ήξερα τι ήταν ένας αγοραστής εκείνη την εποχή, αλλά είχα πτυχίο επιχειρήσεων. Θα μπορούσα να καταλάβω και να περιηγηθώ σε ένα υπολογιστικό φύλλο και αυτή είναι μια δεξιότητα που πρέπει να ξεκινήσετε ως αγοραστής. Το έκανα λοιπόν για μερικά χρόνια, το οποίο ήταν υπέροχο γιατί κατάλαβα το προϊόν και τη διαδικασία και όλα αυτά, αλλά ήθελα πάντα να σχεδιάζω.
Τι είδους «πράγματα» κάνατε ως αγοραστές για τον Marc Jacobs;
Λοιπόν εκείνη την εποχή ο Marc Jacobs είχε 15 αυτόνομα καταστήματα. Understandingταν πολλή κατανόηση των μοναδικών αγορών κάθε τοποθεσίας, κατανόηση αυτού του πελάτη, κατανομή σε αυτά τα συγκεκριμένα μέρη και στη συνέχεια μετακίνηση του προϊόντος μόνο. Είναι πολύ η ανάλυση των πωλήσεων και αν κάτι δεν κινείται πραγματικά, ίσως το μεταφέρετε σε άλλο κατάστημα. Είναι πραγματικά η άμπωτη και η ροή των πωλήσεων σε όλο το απόθεμα.
Υπάρχουν δεξιότητες που αρχίζετε να εφαρμόζετε τώρα, παρόλο που δεν έχετε ακόμη το δικό σας κατάστημα;
Ναι, αυτό ήταν το καλύτερο θεμέλιο που θα μπορούσα να είχα ειλικρινά. κατανοώντας τα περιθώρια, τους προϋπολογισμούς, τις πωλήσεις, ανοιχτά για αγορά, γνωρίζετε την ορολογία και τη γλώσσα και μπορείτε επίσης να τα δείτε από την πλευρά του εμπόρου και του πωλητή.
Δεν το αφήνω απαραίτητα να υπαγορεύει το σχέδιο, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν είμαι αφελής σε αυτό. Μπορεί να είναι ένα αναγκαίο κακό, μπορεί να είναι ένα πραγματικά κρίσιμο μέρος της επιχείρησης, αλλά το να έχεις αυτό το υπόβαθρο είναι εξαιρετικά βοηθητικό.
Soσασταν λοιπόν στο PR και αγοράζατε στο Marc Jacobs και στη συνέχεια συνεχίσατε να εργάζεστε με κάποιες άλλες μάρκες;
Ναι, άφησα τον Marc και μπήκα στο Parsons για μεταπτυχιακό τίτλο, για το οποίο ήμουν πολύ ενθουσιασμένος. Το έκανα σε τρία εξάμηνα και ίσως να ήμουν ο μόνος άνθρωπος που το έκανε αυτό. Πρώτα μου είπαν ξεκάθαρα όχι και μετά είπαν ότι θα αποτύχω.
Στο μεταξύ ήμουν στο Proenza Schouler, είχα μερικούς φίλους στο Marc που είχαν περάσει. Thisταν αυτή η μεγάλη ευκαιρία να εργαστώ σε αυτήν την πολύ μικρή ομάδα περίπου 13 ή 14 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των [Jack McCollough και Lazaro Hernandez]. Wasταν η πρώτη μου εμπειρία στο σχεδιασμό και το έκανα για όλη τη χρονιά που ήμουν στο σχολείο.
Μόλις αποφοίτησα, είχα πάρει συνέντευξη για αυτήν τη θέση με τον Balenciaga - ξέρετε ότι είναι τεχνικά μια πρακτική άσκηση ή μια μαθητεία, αλλά στα μεγάλα σπίτια στο Παρίσι είναι βασικά ένα κατώτερο σχεδιαστής. Δούλευα με τη Natasha Ramsey και την ομάδα της και αυτό άλλαξε πραγματικά όλη τη διαδικασία σχεδιασμού μου.
Ποιο ήταν το πράγμα που τελικά πήρατε από την πρακτική σας σε όλα αυτά τα σπίτια;
Λοιπόν, από την εποχή μου στην Proenza, αυτό που έμαθα πραγματικά από τον Jack και τον Lazaro ήταν να βλέπω το όραμά τους για ολόκληρη τη συλλογή. Σκέφτομαι πολύ τη σιλουέτα και τη συνοχή μιας συλλογής όταν σκέφτομαι τι έμαθα από αυτές.
Στο Balenciaga ήταν μια εκπαίδευση σε όλα τα σχέδια. Η πραγματική μου διαδικασία σχεδίασης άλλαξε πραγματικά μετά το Balenciaga γιατί νομίζω ότι [στη Νέα Υόρκη] μαθαίνεις μια πολύ γραμμική διαδικασία: σκιαγραφείς κάτι, βρίσκεις ένα ύφασμα και μετά το εκτελείς. Όταν πηγαίναμε στο σχολείο κοιτούσαμε τα επιδόματα ραφής και όλα αυτά τα διαφορετικά πράγματα και εκεί μαθαίνεις πραγματικά να είσαι χαλαρός και ρευστός. υπάρχουν τεχνικοί που μπορούν να εκτελέσουν σωστά ένα μοτίβο, απλά είστε εκεί για να πειραματιστείτε.
Από τον Ολιβιέ [Theyskens]; Ο Ολιβιέ είναι ένας τόσο λαμπρός τεχνίτης. χρησιμοποιεί πραγματικά τα χέρια του. Από αυτόν έμαθα πραγματικά αυτή την εκπληκτική ικανότητα να καλύπτω και να απεικονίζω τα πράγματα από το έδαφος.
Είστε δύο συλλογές. Πήγατε και τα δύο στην αγορά ή παραλείψατε το πρώτο;
Το πρώτο τεχνικά βγήκε στην αγορά, αλλά είμαι μόνο εγώ. Δουλεύω με έναν πωλητή, αλλά δεν είχα τους πόρους να πω ναι σε μεγάλο ενδιαφέρον που είχα για την πρώτη συλλογή.
Ρισκάρισα αυτήν την ιδέα για καθυστερημένες παραδόσεις και ποιότητα κάτω από το επίπεδο στο οποίο ήθελα να μπω στην αγορά, οπότε σκέφτηκα ότι όταν το κάνω, θα το κάνω σωστά.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα που συναντούν πολλοί αναδυόμενοι σχεδιαστές, σωστά?
Γνωρίζετε ότι είναι μια πραγματικά αστεία βιομηχανία, καθώς όλο το ρίσκο και τα έξοδα βαρύνουν αποκλειστικά τον σχεδιαστή. Αναλαμβάνουμε όλο αυτό το τεράστιο κόστος ανάπτυξης και τον κίνδυνο, και μάλιστα όταν λαμβάνουμε παραγγελίες από χονδρεμπόρους πάρτε το σύντομο άκρο του ραβδιού με την έννοια ότι πρέπει να βάλουμε όλο αυτό το προκαταρκτικό κόστος σε πολλαπλάσιο κομμάτια. Οι όροι δεν είναι ποτέ υπέρ σας στην αρχή, οπότε πρέπει πραγματικά να συνεργαστούμε με πολύ περιορισμένους όρους πόρους για να προσπαθήσουμε να εκτελέσουμε στο ίδιο επίπεδο με ένα καλά λειτουργικό μηχάνημα, επειδή όλοι αποδίδουμε στο Ίδια στιγμή.
Έχετε ήδη παρατηρηθεί από το LVMH. Προσφέρουν αυτά τα βραβεία την προσοχή των αγοραστών;
Μόλις ανακοινωθήκαμε στους 12 κορυφαίους [του LVMH], ήταν πολύ πιο εύκολο να κάνουμε πολλούς ανθρώπους να απαντήσουν σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Είναι σίγουρα πολύ πιο εύκολο να κάνετε τους ανθρώπους να βγουν και να σκεφτούν να κάνουν παραγγελίες. αισθάνονται λιγότερο κίνδυνο επειδή βλέπουν ότι λαμβάνετε επικύρωση από τους κατάλληλους ανθρώπους.
Όλα τα ρούχα σας κατασκευάζονται στη Νέα Υόρκη τώρα. Είναι κάτι που σκοπεύετε να συνεχίσετε;
Ναι, είναι μια πολύ συνειδητή επιλογή. Το οικιακό είναι πραγματικά σημαντικό πράγμα. Έχω δει στα οκτώ χρόνια που ήμουν εδώ πόσο έχει συρρικνωθεί και νομίζω ότι υπάρχουν καταπληκτικές πρωτοβουλίες. Κυριολεκτικά φεύγω από αυτήν την πόρτα και μπορώ να επιβλέπω την εκτέλεση των πραγμάτων, δεν χρειάζεται να ανεβαίνω κάπου σε αεροπλάνο. Ακόμα και όταν βρίσκεστε στο Παρίσι, κάνετε παραγωγή εκτός Ιταλίας - υπάρχει πολύ μικρή παραγωγή στο Παρίσι, εκτός εάν έχετε ατελιέ, το οποίο είναι πολύ ακριβό.
Πώς ξεκινήσατε τον ιδιωτικό πελάτη της επιχείρησης;
Λοιπόν, ξεκίνησε πραγματικά την άνοιξη όταν οι συντάκτες και οι αγοραστές άρχισαν να με ρωτούν «Πού μπορώ να το αγοράσω;» «Πότε μπορώ να το αγοράσω;» και πραγματικά έγιναν κάπως αυτό το κορίτσι CG. Είναι πραγματικά μόνο ένα email και ένα ραντεβού. Υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη στο τέλος τους επειδή δεν έχει αυτό το ιστορικό πελατών που μπορούν να υποχωρήσουν αλλά, νομίζω ότι αυτά τα κορίτσια, αυτές οι πρώτες υιοθετήσεις, λατρεύουν να είναι μέρος της αρχικής ανάπτυξης του α σχεδιαστής. Νομίζω ότι τα ενθουσιάζει εξίσου με τα όμορφα ρούχα που αποκτούν.
Είπατε ότι πήρατε αυτή τη σεζόν στην αγορά και θα είναι διαθέσιμο για αγορά. Τι είδους καταστήματα κοιτάζετε τώρα;
Οριστικοποιούμε τις λεπτομέρειες για να μεταφέρουμε αποκλειστικά αυτή τη σεζόν Fivestory. Είναι πραγματικά υπέροχο γιατί μετά τη συνάντησή μας [με την Claire Distenfeld], τα καταφέραμε εντελώς. είναι τόσο απίστευτα έξυπνη. Το όραμά της, απλώς μου αρέσει το όραμά της για το λιανικό εμπόριο. Νομίζω ότι αυτό που προσφέρει το Fivestory είναι πραγματικά σύμφωνο με το όραμα του προϊόντος μας, το οποίο είναι αυτή η πραγματικά εκπληκτική εμπειρία και είναι πολύ ποιοτική παρά ποσότητα. Μπαίνεις στη μπουτίκ της στο Madison και δεν είναι ρούχα από τοίχο σε τοίχο, είναι αυτή η απίστευτα επιλεγμένη επιλογή κομματιών. Μερικές φορές είναι μια εκπαίδευση ακόμη και για μένα, για νέους σχεδιαστές ή αναδυόμενους σχεδιαστές επειδή κουβαλάει τόσες πολλές ενδιαφέρουσες μάρκες.
Θα κάνατε ηλεκτρονικό εμπόριο;
Εξετάζουμε αυτήν την ιδέα να επαναφέρουμε τη σχέση σχεδιαστή-πελάτη, δημιουργώντας περισσότερο διάλογο και άμεση συνομιλία με τους πελάτες μας. Όταν δεν πουλήσαμε την άνοιξη, είχαμε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον με προσωπικές παραγγελίες και στην πραγματικότητα κάναμε μια αξιοπρεπή επιχείρηση σε ιδιωτικές παραγγελίες πελατών, οπότε παρουσιάζουμε μια νέα πτυχή της δικής μας ιστότοπος που θα έχει αυτήν τη διεπαφή που δεν είναι ηλεκτρονικό εμπόριο με την έννοια ότι είναι μια εμπειρία «επίπεδη, παλαιά, αναπτυσσόμενη, με σημείο και κλικ», είναι πιο μοναδική και εξυπηρετεί πελάτης. Θα είναι ένας τρόπος εργασίας όχι με έναν προσαρμοσμένο τρόπο, αλλά θα επιτρέψουμε στον πελάτη να έχει φωνή.