Ένα ρούχο που ράβεται στη Μαλαισία. Φωτογραφία: Tengku Bahar/AFP/Getty Images
Ακόμη και αν η αύξηση της ζήτησης των καταναλωτών για ενδύματα που κατασκευάζονται συνειδητά έχει από τους λιανοπωλητές από Net-a-Porter προς το Madewell προσπαθώντας να αυξήσουν την ηθική τους μόδα, οι συνεχείς αναφορές για καταχρήσεις εργασίας αποδεικνύουν ότι η βιομηχανία έχει πολύ δρόμο να διανύσει.
Μια έκθεση που μόλις κυκλοφόρησε από Διαφανές, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στη διερεύνηση της ηθικής της αλυσίδας εφοδιασμού ενδυμάτων, αποκάλυψε πολλαπλές παραβιάσεις σε πέντε εργοστάσια που προμηθεύουν γνωστές δυτικές μάρκες. Νίκη, Global Brands Group (το οποίο δημιουργεί προϊόντα με άδεια για παρόμοια άτομα Calvin Klein και Juicy Couture), Asics, Υπό πανοπλία, Στόχος, Καρπός του αργαλειού, Primark και Μπρουκς είναι από τις επωνυμίες που εμπλέκονται άμεσα.
Τα είδη των ζητημάτων που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της 18μηνης έρευνας του Transparentem περιλαμβάνουν εργάτες στη Μαλαισία-οι οποίοι συχνά μετανάστες από κοντινές χώρες όπως η Καμπότζη, οι Φιλιππίνες και η Σρι Λάνκα - χρεώνονται "τέλη πρόσληψης" για να εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας. Αυτά τα τέλη, τα οποία μπορεί να κυμαίνονται από 745 έως 4.356 δολάρια, είναι τόσο υψηλά που ορισμένοι εργάτες ένδυσης πούλησαν σπίτια, έβαλαν υποθήκες σε γη ή δανείστηκαν από τράπεζες για να μπορέσουν να πληρώσουν για την ευκαιρία να εργαστούν.
«Το ακίνητο που έχασα [για να πληρώσω το τέλος πρόσληψης], με αυτό το ακίνητο θα μπορούσα να φάω [για έναν] ολόκληρο χρόνο με τα παιδιά μου», ανέφερε στην έκθεση ένας εργάτης ρούχων.
Και στα πέντε εργοστάσια που ερευνήθηκαν, οι εργαζόμενοι είπαν ότι παραπλανήθηκαν για το ποσό που θα ήταν στην πραγματικότητα μόλις ξεκίνησαν τις νέες τους δουλειές - τόσο πολύ που πολλοί μετάνιωσαν που πήραν τις δουλειές στην πρώτη θέση.
Η αμοιβή χαμηλής πληρωμής και η υπερβολική πρόσληψη προστίθενται με πειθαρχικά πρόστιμα, όπου οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο ενδέχεται να βλέπουν κρατήσεις σε τις αμοιβές τους εάν τα μηχανήματα σπάσουν ενώ τα χρησιμοποιούν, αν δεν πετύχουν τους στόχους παραγωγής ή αν κάνουν λάθη εργασία. Για μερικούς, αυτά μπορούν να συσσωρευτούν για να τους οδηγήσουν ουσιαστικά σε δουλεία χρέους, όπου καταλήγουν να χρωστούν ο εργοδότης τους χρωστάει περισσότερο απ 'ό, τι ο εργοδότης τους, αναγκάζοντάς τους να συνεχίσουν να εργάζονται ακόμα κι αν το θέλουν άδεια.
Σχετικά Άρθρα
Η Βιομηχανία της Μόδας είναι ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της σύγχρονης δουλείας σε όλο τον κόσμο
Αντικατοπτρίζοντας τον 20χρονο αντίκτυπο με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΗΠΑ στο δίκαιο εμπόριο Paul Rice
Ο πλήρης οδηγός αρχάριων της Fashionista για πιστοποιήσεις ηθικής μόδας
Ένας εργαζόμενος δανείστηκε πάνω από 3.000 δολάρια για να πληρώσει τέλη πρόσληψης, πούλησε γη για να εξοφλήσει το χρέος και συνέχισε να χρωστά στον εργοδότη του $ 250 όταν τον έστειλαν σπίτι επειδή αρρώστησε. «Άρχισα να ζητιανεύω τώρα από άλλους ανθρώπους», είπε στο Transparentem. «Δεν μου έχει μείνει τίποτα».
Δεν είναι μόνο τα θέματα πληρωμών που μαστίζουν τους εργάτες ένδυσης στη Μαλαισία. Άλλα προβλήματα περιλαμβάνουν τη λεκτική κακοποίηση και τη χρήση φυσικής βίας (όπως κλωτσιές και γροθιές) από διευθυντές και ανθυγιεινές ή υπερπλήρεις συνθήκες διαβίωσης. Σε μια περίπτωση, 28 άτομα μοιράζονταν μια τουαλέτα και ζούσαν μαζί σε ένα δωμάτιο.
«Το κρεβάτι που μας έδωσαν όταν πήγαμε εκεί - μετά από μερικούς μήνες έπρεπε όλοι να το πετάξουμε, τόσοι πολλοί κοριοί. Αφού πετάξαμε τα κρεβάτια μας, πετούσαμε ένα σεντόνι στο πάτωμα και κοιμόμασταν εκεί », είπε ένας εργαζόμενος. «Το τζάμι στα παράθυρα ήταν όλο σπασμένο. Όταν έβρεχε, το νερό έμπαινε μέσα στο δωμάτιό μας. Και βροχή στη Μαλαισία - κάθε δύο μέρες θα έβρεχε ».
Το πρόβλημα για πολλούς εργαζόμενους, όμως, ήταν ότι μέχρι να καταλάβουν ότι τους είχαν πουλήσει μια φαντασίωση, ήταν πολύ αργά. Οι εργαζόμενοι σε τέσσερα από τα πέντε εργοστάσια ανέφεραν ότι οι εταιρείες που τους παρασύρουν στη χώρα θα εισπράττουν και θα παρακρατούν τα διαβατήριά τους μόλις φτάσουν στη Μαλαισία. Στη συνέχεια, θα χρεώνονταν με υψηλό τέλος στους εργαζόμενους εάν ήθελαν ποτέ να έχουν πρόσβαση στα δικά τους έγγραφα.
«Η εταιρεία φοβάται ότι θα φύγουμε μακριά αν κρατήσουμε το διαβατήριό μας», είπε ένας εργαζόμενος.
Αν και αυτές οι καταστάσεις είναι τρομερές, τα καλά νέα είναι ότι μερικές από τις εμπλεκόμενες μάρκες προσπαθούν να αναλάβουν την ευθύνη.
Ένα από τα μοναδικά στοιχεία της προσέγγισης της Transparentem είναι ότι επικοινωνεί πάντα με τις μάρκες που εμπλέκονται στις έρευνές της πριν δημοσιεύσει ευρήματα στα μέσα ενημέρωσης. Ο ιδρυτής του Transparentem, Benjamin Skinner, είναι πρώην ερευνητής δημοσιογράφος που κατανοεί τη δύναμη του Τύπου ως μορφή λογοδοσία για τα εμπορικά σήματα, αλλά πιστεύει επίσης ότι όταν ονομάζετε και ντροπιάζετε συγκεκριμένα εργοστάσια, τα εμπορικά σήματα που συνεργάζονται με αυτά είναι περισσότερα πιθανότατα να διακόψουν αμέσως τους δεσμούς για να αποφύγουν την ενοχή παρά να κάνουν τη σκληρή και σημαντική δουλειά να έρθουν δίπλα σε αυτά τα εργοστάσια για να τα βοηθήσουν να αλλάξουν για το καλύτερο.
Η προσέγγιση του Transparentem ενθαρρύνει το τελευταίο. Και στην περίπτωση της έρευνας στο εργοστάσιο της Μαλαισίας, η προσέγγιση αυτή έδωσε πραγματικούς λόγους ελπίδας. Από τις 23 μάρκες ή αγοραστές με τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που εντοπίστηκαν και επικοινώνησαν, 17 άρχισαν προσπάθειες αποκατάστασης.
Ο Μπρουκς ιδιαίτερα διακρίθηκε για την προθυμία του να μοιραστεί το κόστος της επιστροφής των τελών πρόσληψης με ένα εργοστάσιο, παρόλο που είχε τεχνικά ποτέ δεν εξουσιοδότησε το εργοστάσιο να παράγει τα ρούχα του (η παραγγελία του Μπρουκς πιθανότατα κατέληξε εκεί ως μέρος μιας συμφωνίας αδειοδότησης που έγινε μεταξύ εργοστάσια). Επιπλέον, ο Brooks είχε σταματήσει να προμηθεύεται από αυτόν τον συνεργάτη το 2015, σύμφωνα με έκθεση του Ο κηδεμόνας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εξαιρετικά συνηθισμένο για τις μάρκες να αποφεύγουν να αναλάβουν την ευθύνη χρησιμοποιώντας τη δικαιολογία ότι δεν γνώριζαν α συγκεκριμένο εργοστάσιο έφτιαχνε το προϊόν τους, η απάντηση του Brooks παρουσιάζει ένα λαμπρό παράδειγμα για το τι πρέπει να έχει η πραγματική εταιρική ευθύνη μοιάζει.
Δυστυχώς, η Nike έκανε το αντίθετο. Παρόλο που η μάρκα έκανε θετικά βήματα για την αντιμετώπιση των τελών πρόσληψης και άλλων ζητημάτων σε ένα εργοστάσιο, ο The Guardian ανέφερε ότι η Nike ουσιαστικά τράβηξε το τυπική γραμμή για να μην είναι υπεύθυνη για καταχρήσεις υπεργολάβου, αφού δεν εγκρίθηκαν ποτέ επίσημα, όσον αφορά δύο άλλα εργοστάσια που έφτιαχναν τη Nike προϊόν. Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι η Nike κλήθηκε για παρόμοιες καταχρήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού της στη Μαλαισία πριν από μια δεκαετία από την Wall Street Journal, και ως εκ τούτου είχε άφθονο χρόνο για να δημιουργήσει ένα σύστημα που εξασφαλίζει καλύτερα την ηθική προμήθεια εντός της χώρας.
Όσον αφορά τις άλλες μάρκες, η Primark και η Target κέρδισαν τον έπαινο από το Transparentem πιέζοντας για βελτιώσεις στα εργοστάσια με τα οποία είχαν σταματήσει να προμηθεύονται. Τέσσερις ανώνυμοι αγοραστές επέκτειναν τις προσπάθειες αποκατάστασής τους σε ένα άλλο εργοστάσιο της Μαλαισίας που δεν περιλαμβάνονται καν Η έκθεση του Transparentem, που σημαίνει ότι η έρευνα έχει θετικό αποτέλεσμα ντόμινο σε άλλες εγκαταστάσεις στο η χώρα. Μέχρι τον Μάιο του 2019-προτού η έκθεση του Transparentem κοινοποιηθεί στον Τύπο, αλλά αφού ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός είχε ξεκινήσει ανοιχτές συνομιλίες με μάρκες και αγοραστές-πάνω 1.7 εκατομμύρια δολάρια από τα τέλη πρόσληψης είχαν πληρωθεί ή προγραμματιστεί να επιστραφούν στους εργαζόμενους, και 1.600 εργαζόμενοι είχαν λάβει τα διαβατήρια που είχαν ληφθεί από τους.
Εν ολίγοις: υπάρχουν πολλά που πρέπει να διορθωθούν στη βιομηχανία της Μαλαισιανής μόδας και αυτά τα πέντε εργοστάσια είναι πιθανώς μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Αλλά οι απαντήσεις μιας σειράς ευσυνείδητων εμπορικών σημάτων απέδειξαν ότι οι εταιρείες μπορούν να επιτύχουν περισσότερα καλά λαμβάνοντας ευθύνη για τις υπάρχουσες αλυσίδες εφοδιασμού τους από ό, τι μπορούν, διακόπτοντας τις σχέσεις ως απάντηση αρνητικές αναφορές.
Μείνετε ενημερωμένοι για τις τελευταίες τάσεις, νέα και ανθρώπους που διαμορφώνουν τη βιομηχανία της μόδας. Εγγραφείτε στο καθημερινό μας ενημερωτικό δελτίο.