Ο Βέλγος σχεδιαστής έγινε δημοφιλής στις γυναίκες όταν διορίστηκε ως δημιουργικός διευθυντής του Dior, αλλά για τους άνδρες κολλητούς του, ο Raf Simons σημαίνει κάτι πολύ διαφορετικό.
Ραφ Σάιμονς είναι ένα όνομα που φέρνει στο νου τη «ψευδαίσθηση συχνότητας», μια γνωστική προκατάληψη στην οποία κάτι ή κάποιος έχει ανακαλυφθεί πρόσφατα και ξαφνικά βρίσκεται παντού. Αλλά μετά από περαιτέρω επιθεώρηση-ή με το να κολλήσετε σε μια τρύπα Kylie Jenner K-"συνειδητοποιώντας πράγματα", γίνεται προφανές ότι ο επαινεμένος σχεδιαστής ήταν κατά κάποιο τρόπο πάντα εκεί, επηρεάζοντας τον τρόπο που ντυνόμαστε πιο πίσω από τα παρασκήνια παρά στο προσκήνιο, μέσω της συνεχώς προοδευτικής προσέγγισης και της μύτης στα ρούχα και τη σχέση τους με φορών. Για πολλούς άνδρες, ο Ραφ Σάιμονς αποτελεί την ενσάρκωση αυτού για τον οποίο μιλάμε όταν μιλάμε για «μόδα», και για αυτόν τον λόγο, έχει γίνει μια σχεδόν θεϊκή φιγούρα μεταξύ των οπαδών ανδρικών ενδυμάτων σε όλο τον κόσμο.
Από τότε που διορίστηκε ο δημιουργικός διευθυντής του Dior το 2012-μετά από επταετή θητεία στο μινιμαλιστικό, με έδρα το Μιλάνο ετικέτα Jil Sander - Ο Simons ήταν το απρόθυμο κέντρο προσοχής καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι έχουν απορροφηθεί στην τροχιά του γαλαξίας. Και τώρα, με την ομώνυμη ετικέτα του να κάνει το ντεμπούτο του στην κρατική πασαρέλα στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης: Ανδρική (με το καυτό του αναμενόμενο ντεμπούτο για τον Calvin Klein λίγες μέρες μετά), ο Simons βρίσκεται σε ένα ακόμη κομβικό σημείο στην καριέρα του.
Το απαλό, γλύκιστο, γνήσια γλυκό, κόκκα με μηδενική διάσταση της Βελγικής, έπιασε τις καρδιές και τα μυαλά πολλών οπαδών της μόδας μέσα από φορέματα Dior couture φτιαγμένα από έθιμο υφάσματα εμπνευσμένα από αντιπαρατιθέμενες εκτυπώσεις Sterling Ruby - η σύνθεση των οποίων τεκμηριώθηκε στην ταινία "Dior and I" - και παραμένει ένα από τα τελευταία αληθινά της μόδας συγγραφείς Ο Simons είναι ένα από τα πιο καυτά αστέρια της μόδας, αλλά διατηρεί μια προσγειωμένη ευαισθησία και συνθέτει συλλογές με μια ευρωπαϊκή ταπεινοφροσύνη που εξαφανίζεται-όπως κάπως, ακόμη και μετά από όλα τα επιτεύγματά του, εξακολουθεί να αφορά το έργο. Υπάρχει μια ανεξίτηλη σκηνή στο "Dior and I" όταν ο Simons έχει ένα "a-ha!" στιγμή ντυμένη με ένα σορτς και ένα πουλόβερ Prada. Μέρος της έκκλησής του είναι η προσβάσιμη, απολαυστικά απομακρυσμένη προσωπικότητα του «μπαμπά της μόδας», σαν να είναι πραγματικά πραγματικά στο σπίτι μέσα στον υπέροχο κόσμο μέσα στο κεφάλι του.
Ο γιος του στρατιώτη Jaak Simons και της καθαρίστριας σπιτιού Alda Beckers, ο Raf Simons εκτράφηκε στον νυσταγμένο βελγικό δήμο Neerpet. Σαν μια πληθώρα θυμωμένων, προαστιακών εφήβων που βρήκαν παρηγοριά μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό, στράφηκε στη μουσική για να ξεφύγει από το εννούι της πατρίδας του. Σε μια πρόσφατη 032γ προφίλ, ο Simons περιγράφει το χωριό χωρίς γκαλερί, κινηματογράφους και μπουτίκ. «Όλη η ύπαρξη εκτός από το σχολείο χτίστηκε γύρω από τη μουσική», λέει.
Εκτεθειμένος σε καλλιτέχνες όπως ο Blondie και ο David Bowie μέσω τηλεοπτικών εκπομπών όπως το "Top Pop", διεύρυνε τους ορίζοντές του στον τοπικό δίσκο κατάστημα, το οποίο εισήγαγε αγγλικές και αμερικανικές μπάντες όπως οι New Order και οι Sonic Youth, δύο ομάδες που άφησαν μια διαρκή οπτική εντύπωση στο νεαρός.
Έφυγε από τον Neerpelt για να σπουδάσει βιομηχανικό σχέδιο στο πανεπιστήμιο στο Genk του Βελγίου, αναπτύσσοντας μια συγγένεια με σχεδιαστές όπως ο George Nakashima και ο Jean Prouvé. Ως δευτερεύουσα φασαρία, γύρισε κομμάτια του μεσαίου αιώνα για επιπλέον μετρητά. Μόνο που άρχισε να ασχολείται με τον Walter Van Beirendonck, μέλος του Βελγίου με μεγάλη επιρροή Η τάξη «Αμβέρσα Έξι» των αποφοίτων της Βασιλικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών, κατάλαβε ότι αυτό που ήθελε να κάνει ήταν να κάνει ρούχα.
Δη φανατικός οπαδός του σχεδιαστή Helmut Lang, ήταν η επίδειξη Άνοιξη/Καλοκαίρι 1990 του Martin Margiela που έδειξε στον Simons τη συναρπαστική δύναμη της επίδειξης μόδας ως αφήγησης. Η ολόλευκη συλλογή ανέβηκε σε σκηνή και παρουσίασε παιδιά από τη γειτονιά, που ανατρεπόταν η στερεότυπη λάμψη και η αίγλη υπέρ κάτι ταυτόχρονα ωμό, αιθέριο, σχετικό και συγκινητικό. Κυριολεκτικά δάκρυσε τον Σάιμονς.
Η πρώτη συλλογή του Raf Simons έκανε πρεμιέρα το Φθινόπωρο/Χειμώνας 1995. Εμπνευσμένο από τις σχολικές στολές που έπρεπε να φορέσει (ο Jaak Simons τον έβαλε σε Καθολικό σχολείο), αποτελούταν από δύο έντονα προσαρμοσμένες εμφανίσεις σε δύο μοντέλα street-cast. Η ιδέα των στολών θα γινόταν ένα επαναλαμβανόμενο θέμα για τον Σίμονς, ο οποίος θα επανεξετάζε συνεχώς τόσο τα κοστούμια των μαθητών όσο και τα βασικά στρατιωτικά είδη.
Οι σχεδιαστές συχνά δυσκολεύονται να ενημερώσουν τα ανδρικά ρούχα, επειδή μπορεί να νιώθουν περιοριστικά. Υπάρχουν μόνο τόσοι πολλοί τρόποι για να επανεφεύρετε το κοστούμι, τελικά. Η αντρική μόδα περνάει τακτικά τη γραμμή μεταξύ υπαγορευμένων ενδυματολογικών κωδίκων, καθιερωμένων "κανόνων" στυλ και αποφασίζοντας πώς να τους αψηφήσει. Η διαρκής αναπαράσταση των στολών του Simons χρησιμοποιεί σιλουέτα, αναλογία και γραφικά για να σπάσει τα όρια μεταξύ έντονων αντιλήψεων για επίσημα ρούχα και αθλητικά ρούχα, και σε βαθύτερο επίπεδο, τι σημαίνει να ντύνεσαι στην ηλικία σου.
Η συλλογή Raf Simons F/W 2016-2017. Φωτογραφία: Pascal Le Segretain/Getty Images
Καθώς ο πολιτιστικός ενδυματολογικός κώδικας συνεχίζει να στρέφεται πιο casual, εταιρείες όπως η J.P. Morgan επιτρέπουν τα πουλόβερ κασμίρ και τα λεπτά κινέζικα να βρουν κοστούμια με μπλε ναυτικό. Οι μάρκες streetwear όπως η Supreme συνεργάζονται με ιστορικά σήματα όπως το Aquascutum και τον πιο πρόσφατα αναγνωρισμένο οίκο μόδας Louis Vuitton. Το Gucci του Alessandro Michele και το Balenciaga της Demna Gvasalia στρέφουν την ίδια την ιδέα του «να ντύνεσαι σαν ενήλικας» στο κεφάλι - κάτι στο οποίο ο Simons έχει διαπρέψει καθ 'όλη τη διάρκεια της καριέρας του.
Στο δοκίμιο του 1877,A History of A Crime, Ο Γάλλος συγγραφέας Βίκτωρ Ουγκώ έγραψε: «Μια εισβολή στρατών μπορεί να αντισταθεί. μια εισβολή ιδεών δεν μπορεί να αντισταθεί. "Ο Ούγκο το έγραψε μετά την εξορία του από τη Γαλλία, όπου πέρασε λίγο καιρό στο Βέλγιο. Τώρα, μια ολοένα και πιο οπτική καταναλωτική κουλτούρα, μια κορεσμένη αγορά μόδας από αντίγραφα με κάρμπον και έξυπνοι αγοραστές που αναζητούν ρούχα σηματοδοτεί τη γεύση και μια ντυμένη ιδέα της πολυτέλειας την έχουν κάνει την τέλεια εγκυμοσύνη για να πολλαπλασιαστούν τα συχνά επισκεπτόμενα θέματα του Σίμονς mainstream.
Μέσω της 22χρονης ζωής της ετικέτας του, η σχεδιαστική κληρονομιά του Raf Simons μπορεί να αναφερθεί σε μερικές ξεχωριστές συλλογές. Η γκάμα "Isolated Heroes" του 1999 τον είδε να συνεργάζεται με τον φωτογράφο Ντέιβιντ Σιμς για μια σειρά οικείων πορτρέτων των Βέλγων εφήβων που διπλασιάστηκαν ως μοντέλα. Αυτές οι εικόνες θα κατέληγαν τελικά σε ρούχα στη γραμμή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2016 του Simons. Αυτό το φετιχισμό της νεότητας έγινε ένα άλλο θέμα για τον σχεδιαστή και τα γραφικά του Sims θα επηρεάσουν τον Justin Το περιοδικό περιοδείας του Bieber "Purpose", με το πρόσωπο της ποπ σταρ που τραβήχτηκε με παρόμοιο έντονο ασπρόμαυρο τρόπο τυπωμένο σε γραφικά μπλουζάκια
Συλλογές όπως το "Virginia Creeper" του Φθινοπώρου/Χειμώνα 2002 και το "Consumed" της Άνοιξης/Καλοκαιριού 2003 θα αποδειχθούν παρόμοια προληπτικές. Και οι δύο συχνά χρησιμεύουν ως ρητές αναφορές για σχεδιαστές όπως ο Virgil Abloh, ενισχύοντας την τάση του Simons να εξορύξει τις αγαπημένες του υπο -πολιτιστικές φιγούρες και να τις μετατρέψει σε πολυπόθητα κομμάτια του διαδρόμου.
Η συλλογή "Riot, Riot, Riot" του Φθινοπώρου/Χειμώνα 2001 φαίνεται ιδιαίτερα κατάλληλη στο σημερινό γεωπολιτικό κλίμα, που απεικονίζει εφήβους με μάσκα επαναστατούν σε φαρδιά στρώματα και υπερμεγέθη μπουφάν μπόμπιρα με άτυπα τοποθετημένα γραφικά μπαλώματα που χαρακτηρίζουν τη μετα-πανκ μπάντα της Βοστώνης Mission of Βιρμανία. Τα τελευταία κομμάτια ιδίως θα επανέρχονταν στη δημοτική γλώσσα της μόδας όταν διασημότητες όπως ο Kanye West, η A $ AP Rocky και η Rihanna τα φορούσαν στους δρόμους, δανεικά από τον στιλίστα. David Casavant.
Το "Peso" του A AP Rocky φωνάζει περίφημα τον Simons και ο καλλιτέχνης συχνά καταστρέφει αρχειακά κομμάτια. Αυτή η ποπ πολιτιστική ώθηση ανέβασε την κατάσταση του Raf Simons στον φινετσάτο κόσμο της κουλτούρας του δρόμου, ο οποίος έχει συγγένεια με τις πολυτελείς μάρκες πολυτελείας όπως οι Gucci, Louis Vuitton και Saint Laurent - αλλά έχει επίσης τη δύναμη να κάνει ή να σπάσει τις ετικέτες που κυκλοφορούν στο νόμισμα του πολιτισμού σχετικότητα. Μια μέρα μια μάρκα streetwear θα μπορούσε να βρίσκεται στις πλάτες παιδιών όπως ο Young Thug ή ο Travis Scott και την επόμενη θα μπορούσε να μαραζώσει στο ράφι στο Zumiez.
Ο Raf Simons καταλαμβάνει έναν μοναδικό χώρο μεταξύ των δύο κόσμων. Η συλλογή που τον έκανε παγκόσμια σεβαστό ανάμεσα στους άπιστους υπερήφανους ήταν η συνεργασία Φθινόπωρο/Χειμώνας 2014 με τη Sterling Ruby. Χτύπησε όλες τις σωστές νότες: εκδομένα κομμάτια όπως μια σειρά από παλτά με τάφρο με μπογιά, άφθονο camo, τολμηρό γραφικές τοποθετήσεις και σιλουέτες που είναι έτοιμες για το δρόμο, όπως λευκασμένα στενά τζιν, πάρκα ψαριών και ψαροντούφεκο μπλουζάκια. Ταν ένα σπασίκλα επαναχρησιμοποιημένης πανκ συσκευασμένης ως φορετή τέχνη.
Στην καρδιά του, το τεράστιο σχεδιαστικό ταλέντο του Raf Simons πηγάζει από την ικανότητά του στην πολιτιστική επιμέλεια. Φαίνεται ότι το μυαλό του λειτουργεί σαν μια ροή στο Instagram, ένα απεριόριστο πηγάδι κλασικής εικόνας και αιώνια νεότητα από τα οποία προσφέρει τις γουλιές του.
Αν τα προστατευτικά υπερμεγέθη στρώματα του Yohji Yamamato είναι πανοπλίες, τα γραφικά βαριά σχέδια του Raf Simons είναι φορετά σιντριβάνια της νεότητας. Από αυτή την άποψη, η απήχησή του μεταξύ γενεών μπορεί να συγκριθεί με τις αφοσιωμένες λατρείες της εταιρείας Supreme και UNDERCOVER-αν δεν "καταλάβετε" γιατί αρέσει στους ανθρώπους, τότε μάλλον δεν είναι για εσάς.
Φωτογραφία αρχικής σελίδας: Pascal Le Segretain/Getty Images