Als Ganzes, Internationale Herald Tribune Moderedakteurin Suzy Menkes neuestes Stück--Warum die Mailänder Fashion Week von der Modebranche oft übersehen wird--hat mich wirklich beeindruckt. „Italien verdient – wie jedes andere Gastgeberland – mehr von der Modewelt als einen flüchtigen Blick auf die Shows. Das Publikum braucht Zeit, um die Stadt zu genießen", sagt Menkes und verweist darauf, dass Mailand im Gegensatz zu den anderthalb Wochen dauernden Shows in New York oder Paris nur fünf Tage dauert.
Ein Grund, warum dieser Artikel einen Nerv getroffen hat: Auf dem Flug hierher las ich die erste Hälfte von John Fairchilds Schicke Wilde--eine Erinnerung an die WWD Verlegerleben bei der Zeitung. Es wurde ursprünglich 1989 veröffentlicht. Während sich der Hauptteil des Buches darauf konzentriert, wie der gesellschaftliche Klatsch eine wichtige Rolle bei der Entwicklung sowohl des Handelsblatts als auch des dazugehörigen Magazins gespielt hat W, er redet auch ziemlich viel über Mailand in den späten 80ern. In der Welt von Fairchild ist Mailand das neue Paris. Die Stoffe sind am besten, die Handwerkskunst ist am besten und viele der Designer sind am besten.
Vieles davon ist immer noch wahr – meine Chanel-Tasche zum Beispiel wurde nicht in Frankreich, sondern in Italien hergestellt – und vieles ist es nicht. Heute erscheinen weniger Leute zu Mailands Shows. Ich bin gespannt warum, denn Mailand hat wohl die stärkste Mischung aus kommerzieller und redaktioneller Mode. Von den drei Shows, die ich heute besucht habe--D&G, Prada, und Versaces Generalprobe – jeder hatte mehrere unglaublich denkwürdige Looks, von denen ich sicher bin, dass sie die Seiten von zieren werden Mode, V und überall dazwischen in diesem Herbst. Aber sie waren auch alle tragbar. Das kann man von den meisten ultradirektionalen Looks, die durch die anderen drei Städte laufen, nicht wirklich sagen.
Menkes modernisierte Fairchilds These für das Stück und sprach über die kulturelle Bedeutung Mailands und warum es so ist war wichtig für die Redakteure und Einkäufer, die die Shows aufnehmen, auch das Essen, die Architektur und die Geschichte.
Wo Menkes mich jedoch verloren hat, ist der Moment, in dem sie ihre These erweitert und sich mit dem allgemeinen Stand des Modeverlags beschäftigt:
Dann gibt es Zeitungen, die mit wirtschaftlichen Turbulenzen konfrontiert sind und bereit sind, verzweifelte Maßnahmen zu ergreifen – wie die erste Änderung des Journalismus, die besagt, dass ein Reporter dort sein muss. Jetzt ist es angeblich akzeptabel, Sammlungen im Blogger-Stil über das Internet zu rezensieren. (In der Zwischenzeit sitzen Blogger ironischerweise in der ersten Reihe und füllen die Plätze, die von Journalisten ohne Reisebudgets hinterlassen wurden.)
Zwei große Dinge, die mich an dieser Aussage störten. 1. Dass Menkes das Bedürfnis verspürte, Blogger von Journalisten zu trennen. Das ist eine müde Idee. Obwohl nicht alle Blogger Journalisten sind, sind einige Journalisten tatsächlich Blogger. (Ja, ich schreibe für einen Blog, aber ich bin Journalist, der einen Nachrichtenblog schreibt. Daher würde ich – noch jemand aus unserem Team – über eine Show berichten, ohne sie zu sehen.) 2. Die Vorstellung, dass Blogger in der ersten Reihe sitzen, weil sich "echte Journalisten" die Reise nicht leisten können, ist absurd. Viele reine Online-Journalisten haben einen zunehmenden Einfluss auf den Verbraucher. Deshalb sitzen sie in der ersten Reihe.
Menkes ist meine Lieblingsmodekritikerin, und wenn es einen Thron gäbe, auf dem die wichtigste Modeautorin der Welt bei jeder Laufstegshow sitzen würde, würde ich sie darin haben wollen. Aber was sie nicht weiß, ist, dass die Leute, die in ihre Fußstapfen treten werden, wahrscheinlich nicht bei der arbeiten werden IHT (die übrigens nicht mehr wirklich existiert - der Untertitel nennt sie "The Global Edition of ." Die New York Times"). Stattdessen arbeiten sie in Blogs.
Ich hoffe wirklich, dass Menkes beim nächsten Mal nicht ein weiteres großartiges Denkstück mit Nostalgie ruiniert.