Wie sieht die Zukunft der Größenvielfalt auf dem Laufsteg aus?

Nach dem Start der Vintage-Storefront Berriez 2018 veranstaltete Emma Zack die erste Modenschau der Marke überhaupt New Yorker Modewoche im September. Als Gründerin, Geschäftsführerin und Kreativdirektorin präsentierte das Ein-Frau-Team ihr „Laster"-Kollektion im Ace Hotel in Brooklyn, in Zusammenarbeit mit anderen unabhängigen Designern, mit Modellen in den Größen XL bis 5XL.

„Berriez hat sich seit dem Sprung auf Übergrößen konzentriert, daher gab es für mich keinen Zweifel, dass ich nicht nur die Mehrheit wollte dass die Models übergroß sind, aber eine Vielzahl von Körpertypen zur zentralen Grundlage der Präsentation machen", erzählt Zack Fashionista.

Mit Komiker Madelyn Poulson Als Moderator der Show wollte Zack letztendlich der Fashion Week und dem Gespräch über Inklusivität eine unbeschwertere Energie verleihen.

„Manchmal kann Mode einfach so langweilig und ernst sein“, sagt sie. „Ich wollte, dass sich [die Show] auf die Models, die Stimmung und natürlich die Kleidung konzentriert.“

Leider war die Show von Berriez einer der wenigen Laufstege auf New Yorker Modewoche - Und Frühling 2023 Modemonat in seiner Gesamtheit – um inklusive Größen in sein Casting zu integrieren.

Kurz vor der Covid-19-Pandemie begann die Darstellung von Plus-Size-Größen auf der Modewoche einen drastischen Rückgang zu verzeichnen. Als Der Fashion-Spot berichtet, hatte die vorangegangene Saison rekordverdächtige 86 Plus-Size-Model-Auftritte in New York, London, Mailand und Paris – aber es ging auf 46 zurück. Allerdings als Schriftsteller und Autor Gianluca Russo argumentiert auf dieser sehr Seite, ist diese Zahl nicht immer die stärkste und genaueste Metrik, da sie leicht überhöht werden kann, wenn "Eine Marke wie 11 Honoré veranstaltet eine Show mit einer All-Curve-Nummer oder entleert, wenn ein bestimmtes Modell gefragt ist, sagen, eine Saison frei nehmen." Trotzdem ist es eine der wenigen Möglichkeiten, wie wir auf der Fashion Week über Größeninklusivität sprechen – und es ist sicherlich die sichtbarste.

Die Shows im Frühjahr 2023 in New York, London, Mailand und Paris gehörten zu den vollgepacktesten und prominentesten, die wir seit der Pandemie gesehen haben. und viele freuten sich darauf, dort weiterzumachen, wo die Dinge aufgehört hatten – nicht nur, wenn es um geschmückte Kollektionen ging, sondern um ifbrands wirklich zu sehen Endlich habe das Memo zur Vielfalt bekommen. Leider waren die Ergebnisse massiv enttäuschend.

A letzten Bericht by InStyle befragte jede Marke im Frühjahr 2023-Programm – insgesamt 327 Designer – und untersuchte die Größen, die sie verkaufen. Tess Garcia stellte fest, dass „London insgesamt die kleinste Größenauswahl darstellt, nur 1 % der Designer bieten eine Größe von 20 oder darüber an 27 % erreichen eine Größe von 14." Als nächstes kam Paris, dann Mailand, mit New York an der Spitze, mit "19 % der Designer, die eine Größe von 20 oder 20 produzieren über." 

Die Modewoche wird oft als Indikator dafür angesehen, was „angesagt“ und was „nicht“ ist. Viele Online-Spieler haben früh Alarm geschlagen aughts-Ästhetik, wie Y2K und Indie-Sleaze, und wie sie auch schädliche gesellschaftliche Vorstellungen wieder auftauchen lassen, die mit diesen Epochen verbunden sind, wie z als "Heroin-Chic“ und oberschenkellange Dünnheit. Auf den Laufstegen für das Frühjahr 2023 waren die Kleidungstrends der Frühzeit stark vertreten, und – ähnlich wie während ihr erster Moment im Rampenlicht – sie wurden selten in einer anderen Iteration als einem Muster gezeigt Größe.

Das Fehlen unterschiedlicher Größen auf dem Laufsteg war eine enttäuschende Erkenntnis für Zuschauer und Industrie Insider gleich früh im Fashion Month Circuit, was zu einer Reihe von viralen Videos führte, die mehr gewannen als 2,7 Millionen Aufrufe allein auf TikTok. Der Diskurs stellte die Frage, ob Marken den Kunden mitteilen, dass ihre Körper in dieser Saison einfach nicht "im Trend" sind.

„Manchmal fühlt es sich an, als würden wir zwei Schritte nach vorne und dann einen zurückgehen“, sagt Conor Kennedy, Gründer der New Yorker Agentur Muse Models. „Die Start- und Landebahn wird immer ein Teil der Branche sein, der so symbolisch ist, weil wir natürlich darauf schauen werden, um zu sehen, was passiert. Ich denke, viele von uns sind immer noch enttäuscht, wenn sie sehen, wie viele Marken sich nicht dafür entschieden haben, ihre Größenvielfalt zu erweitern."

Kennedy gründete Muse's Kurventeilung vor einem Jahrzehnt, nachdem er bemerkte, dass die Leute in seinen früheren Rollen nicht auf Größenvielfalt drängten. Obwohl es im Laufe der Jahre einige Verbesserungen gegeben hat, hat sich die Darstellung der Start- und Landebahn nicht in dem Maße verändert, wie viele gehofft hatten.

„Im Jahr 2020 ist viel Performance-Kunst passiert – das ist alles, was ich dazu zu sagen habe“, sagt sie Kelly Augustinus, eine Stylistin, die für ihre Arbeit in inklusiver Kleidung bekannt ist. „Ich garantiere Ihnen, dass sich die Nachfrage auf unserer Seite nicht geändert hat. Tatsächlich glaube ich, dass wir uns mehr denn je nach aufregendem Design sehnen. Die lustigen Optionen und interessanten Marken scheinen verschwunden zu sein, und viele der Marken, die Übergrößen anbieten, behandeln den Sektor sehr wie eine Nebensache." 

Ein Teil des Problems wurzelt in der kreativen Ausrichtung einer Marke für die Saison. Vielen fehlen oder werden keine Muster entwickelt, die zu einer Reihe von Körpern passen – also, wenn ein Modell und sein Agent ins Spiel kommen Gleichung gegen Ende des Prozesses, kurz bevor eine Kollektion ihr Debüt auf dem Laufsteg gibt, ist es a Nichtstarter. Der Prozess ist von Stadt zu Stadt und von Marke zu Marke unterschiedlich, aber wie Kennedy erklärt: „Wir können jedes Modell von allen haben Größen treffen sich mit jedem Casting-Direktor, aber das bedeutet nicht, dass es die Kleidung gibt, die sie auf einem Laufsteg tragen können zeigen. Vieles davon hängt wirklich von der Kleidung ab, und das ist eine Entscheidung, die Monate im Voraus getroffen wird."

„Bis 2020 waren die einzigen Shows, in denen ich gecastet wurde, kommerzielle Shows – niemals High Fashion, Fashion Week Shows.“ Lauren Friedrich, ein in London lebendes Model, erzählt Fashionista. „Meine erste High-End-Show in Paris, für die ich nicht gecastet habe – ich wurde direkt gebucht. Letztendlich denke ich, dass es am Kreativdirektor der Marke liegt, und viele Marken sind immer noch massiv unterrepräsentiert für eine Vielzahl von Modellen. Wenn die Marken überhaupt über die Stichprobengröße hinaus casten, haben sie meistens die gleichen vier oder fünf Models für alle Shows, manchmal geben sie dem One-Plus-Model zwei Looks, was interessant ist.

Im Laufe der Jahre haben wir gesehen, dass Marken beim Casting mit unterschiedlichen Größen auf Nummer sicher gehen, indem sie bekannte Gesichter für fast jede Show buchen – Ashley Graham, Paloma Elsesser Und Kostbarer Lee, alle drei Branchenpioniere – und lassen einen Teil anderer, oft neuerer Talente aus, die Schwierigkeiten haben, ihren Weg auf die Laufstege zu finden. Für das Frühjahr 2023 lief Graham bei Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Matty Bovan und Balmain; Elsesser bei Altuzarra, Eckhaus Latta, Marni, Gabriela Hearst, Maryam Nassir Zadeh, Michael Kors, Nguyen Inc., Nensi Dojaka, 16 Arlington, Andrea Adamo, Miaou und Chloé; und Lee bei Fendi Und Versace.

In New York sind viele Marken – wie Christian Siriano, Collina Strada, Eckhaus Latta, Tommy Hilfiger, Selkie – haben es sich zur Aufgabe gemacht, größenverschiedene Castings in ihre Präsentationen zu integrieren, aber ihre europäischen Kollegen hinken noch weit hinterher. Valentino zum Beispiel war eines der wenigen Luxushäuser, das eine Reihe von Größen für seine Produkte anbot Haute-Couture-Kollektion Frühjahr 2022 entschied sich jedoch dafür, diese Vision in der vergangenen Saison überhaupt nicht zu zeigen. Was gibt?

„Bei den Auftritten von Plus-Size-Models beim Modemonat scheint es sicherlich weniger Aufsehen gegeben zu haben“, sagt Lauren Chan, ein in New York lebendes Model (und ehemalige Redakteurin), die in den letzten zehn Jahren immer mal wieder gearbeitet hat und ihre eigene Modemarke hat, Hennig. „Ich denke, es war vor ein paar Jahren sensationeller und meiner Meinung nach lag das daran, dass diese Auftritte von Topmodels – wie Ashley – bestanden Graham, Candice Huffine, Precious Lee, Paloma Elsesser – und diese Shows waren für Top-Designer wie Christian Siriano, Prabal Gurung, Versace und mehr. Die Presse wird eher darüber berichten, wie Graham bei Balmain wieder auf dem Laufsteg landet, als über das sehr vielfältige Casting bei Ester Manas, das etwa 20 Models über der Stichprobengröße hatte.

Als sie zusammen gegründet wurden JAG-Modelle (die sowohl Frederick als auch Chan repräsentiert) schufen Gary Dakin und Jaclyn Sarka 2013 einen Raum, um die Unterrepräsentierten zu repräsentieren. Das Duo ging positiv und aufgeregt in den letzten Modemonat, und obwohl viele ihrer Models überall zu Castings gingen, war die Saison am Ende nicht so produktiv, wie sie es sich erhofft hatten.

„Ich denke, viele Leute haben immer noch Angst wegen Covid, dass sie nicht über den Tellerrand hinausschauen und mehr als ein bis zwei Leute über Größe 10 einsetzen wollten“, sagt Sarka. „Wir sagen unseren Models immer, dass sie ihr Bestes geben sollen und dass sie es verdienen, am Tisch zu sitzen.“ Dakin fügt hinzu: „Aber wir erinnern sie auch daran, dass das, was passiert, nachdem Sie diesen Raum verlassen haben, leider nicht in Ordnung ist Du."

Mina White, Direktorin bei IMG Models in New York, überwacht die Karrieren mehrerer Spitzenkräfte der Agentur Talent und konzentriert sich darauf, die Führungsposition des Unternehmens in Bezug auf Größenvielfalt auszubauen, nachdem er mit Modellen wie gearbeitet hat Graham, Elsser, Tara Lynn und mehr. Seit 2020, argumentiert sie, befindet sich die Branche ständig auf einem Rückfall.

„Die Branche hatte eine so große Dynamik, Sichtbarkeit und Konversation, die wirklich gut gehört wird – und um ganz ehrlich zu sein, ich denke, dass sich vieles davon jetzt performativ anfühlt.“ White sagt, „als ob Marken versuchten, den ‚Dollar der fetten Frau‘ zu nutzen, indem sie eine gewisse Größenvielfalt zeigten und ein paar neue Blicke auf ihre Läden lenkten, aber keine Ewigkeit machten ändern." 

Als kurvige Frau war White frustriert, so viel weniger Größenvielfalt auf dem Laufsteg zu sehen Saison und dass die Designer, die vielfältigere Castings durchgeführt haben, sich hauptsächlich auf die Show mit den gleichen wenigen Gesichtern verlassen haben After-Show.

„Ich fordere alle Designer auf, diese Notwendigkeit der Größenvielfalt sehr ernst zu nehmen und diese Verbraucher zu umarmen, denn viele Plus-Size-Leute gehen immer noch aus und kaufen Accessoires und ihre Nebenprodukte wie Parfums und Kosmetika von Luxusmarken", Weiß sagt. „Ich bin frustriert, weil sie denken, dass es in Ordnung ist, unser Geld für Produkte zu nehmen, aber nicht, wenn es bedeutet, dass sie sie anziehen müssen. Die Erzählung muss sich ändern und das Verständnis, dass größere Frauen einen großartigen Geschmack haben und auch gerne gut aussehen."

In einem (n Industrie im Wert von mehr als 24 Milliarden Dollar, Marken begrenzen ihre Verbraucher ab einer bestimmten Größe, aber es gibt keine Entschuldigung für diese Luxushäuser, einen so riesigen Markt zu ignorieren, während ihr Nettovermögen jedes Jahr Millionen übersteigt.

Für die Zukunft besteht die Hoffnung, dass Gespräche über die Einbeziehung von Größen ein Teil des werden Alltagserfahrung statt Plus-Size-Körper, die in jeder Mode für Schlagzeilen sorgen Woche.

„Wir sollten uns daran erinnern, dass letzteres immer das Ziel war, und wir bitten darum, keine Sensation zu sein, sondern uns einfach wie ein natürlicher Teil der Erfahrung zu fühlen“, sagt Chan.

„Speziell für den Laufsteg fordern wir ständig, mehr zu sehen, und wir werden mit der gleichen Handvoll Models gefüttert – sie sind alle schön und großartig in ihrem Job, aber es gibt sie so viele Plus-Modelle jetzt", sagt Augustine. „Ich habe die Tafeln gesehen, ich kenne die Agenten. Sie existieren. Viele dieser Models sind wahnsinnig talentiert, aber sie werden übersehen oder überhaupt nicht berücksichtigt, und das ist wirklich eine Ungerechtigkeit. Die Industrie hat kein Problem damit, es mit den kleineren Modellen zu verwechseln und besteht darauf, die gleiche Handvoll für den Laufsteg zu verwenden. Ich kann an einer Hand abzählen, wie viele Shows ich in den letzten Jahren gesehen habe, die mehr als ein Plus-Model hatten, wenn überhaupt."

„Was mich frustriert“, sagt Zack, „ist, dass es viele Marken gibt, die so viel bekommen Anerkennung, sondern täuschen vor, die Arbeit zu erledigen, indem sie nicht wirklich recherchieren, um das Problem tatsächlich zu beheben mit Dimensionierung. Aber vor allem ist es hart, wenn man sein ganzes Herz und seine ganze Seele in etwas steckt und nicht für das gesehen wird, was man tut."

Trotzdem sind viele in der Branche optimistisch, dass wir auf dem richtigen Weg sind diese Erwartungen nicht nur an mehr Größenrepräsentation auf den Laufstegen, sondern auch an die Größenbestimmung von Marken Shops.

„Seit wir dieses Unternehmen eröffnet haben, haben wir so viele Veränderungen gesehen, insbesondere bei Agenturen, die nicht mehr gehen Sie repräsentiert alles über einer Größe von Null bis hin zu großen Agenturen, die jetzt mehrere Plus-Size-Models haben", sagt sie Dakin. „Wir sind begeistert, dass andere Agenturen endlich die richtige Arbeit leisten, die richtige Arbeit und nur all diese Erfolge sehen.“

„Um die Vielfalt der Welt widerzuspiegeln, können wir alle Agenten des Wandels sein“, sagt Kennedy. „Wir alle können es in unserer persönlichen und beruflichen Kapazität auf unterschiedliche Weise tun. Zusammen ist dieser Schub so mächtig. Ich habe gesehen, wie sich die Modelbranche auf eine Weise – und manchmal schneller – verändert hat, als ich es jemals für möglich gehalten hätte, also weiß ich, dass es möglich ist. Wir müssen nur zusammenarbeiten und nicht vergessen, wenn wir einige der systemischen Gründe hervorheben, warum Veränderungen schwierig sein könnten, dass Veränderungen immer noch möglich sind.“

Er fährt fort: „Ich möchte mehr Möglichkeiten für Models aller Größen sehen. Aber noch mehr möchte ich eine Welt sehen, die sich in unserer Branche widerspiegelt, und wir haben so viel Macht und so viel Reichweite, nicht nur in Amerika, sondern weltweit. Das kann einen enormen Einfluss auf das Selbstbild und das Selbstwertgefühl aller Arten von Menschen haben. Ich habe die Landebahn nie als exakten, lebensechten Spiegel betrachtet – es geht mehr um den Raum zum Träumen und Experimentieren – [aber] jeder, der an diesem Medium beteiligt ist, hat die Pflicht, weiter daran zu arbeiten, verschiedene Arten von Medien hervorzuheben Menschen."

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