Wie Gia Kuan vom Jurastudium zur Demokratisierung der Mode-PR kam

In unserer langjährigen Serie "Wie ich es mache" Wir sprechen mit Menschen, die ihren Lebensunterhalt in der Mode- und Schönheitsbranche verdienen, und darüber, wie sie eingestiegen sind und Erfolg hatten.

Als Gia Kuan Jurastudentin in Melbourne, Australien, war, organisierte sie keine Muster in einem Modehaus oder gestaltete Pitches in einer PR-Agentur. Sie würde diese Dinge natürlich weiter tun, aber noch nicht. Stattdessen arbeitete ein 18-jähriger Kuan in einem Nachtclub, zuerst als Promoter, dann als "Flaschenmädchen", und servierte Champagner, der mit Wunderkerzen in Flammen stand.

„In Australien ist das Trinkalter viel jünger, daher war es für College-Studenten sehr üblich, im Nachtleben zu arbeiten“, sagt Kuan, die zwischen Taipeh, Santo Domingo und Auckland aufgewachsen ist. „Und ehrlich gesagt, es war ein einfacher Job und Sie wurden bar bezahlt. Ich hatte keine Ahnung, dass irgendetwas davon auf meine Karriere in der Zukunft zutreffen würde. Aber jetzt, wenn ich darüber nachdenke, was ich in Bezug auf Eventmanagement und PR tue, hat vieles von dem, was ich früh getan habe, eine Grundlage dafür geschaffen, wie ich so arbeiten kann, wie ich es heute tue."

Damals wollte Kuan nicht gerade in die Modebranche einsteigen. Sie brauchte einen weiteren Teilzeitjob – diesmal in einem Luxusmodegeschäft – bis alle Teile einrasteten. Denn obwohl sie sich schon immer für Mode interessiert habe, erzählt sie, hätte sie sich nie vorstellen können, in diesem Bereich selbst zu arbeiten.

Kuan hat sich im PR-Bereich einen Namen gemacht Comme des Garcons, Straßenmarkt von Dover und Nadine Johnson (wo sie eine Pause von der Mode einlegte, um sich ganz auf die Kunst zu konzentrieren), bevor sie Gia Kuan Consulting (GKC) gründete, ihre gleichnamige Beratungsfirma, die Vertreter wie Telfar, Bereich und Angst vor Gott. Heute macht Mode nur die Hälfte der Liste von GKC aus, der Rest ist ein Cocktail aus Kunst- und Kulturkunden. Was GKC von einem traditionellen Modeagenturmodell unterscheidet, liegt ihrer Meinung nach in dieser Mischung an sich: Kein Kunde gleicht dem anderen, ebenso wenig wie die Art und Weise, wie GKC sie unterstützt.

„Entdeckung ist für uns eine sehr große Sache“, sagt sie. „Wir recherchieren tonnenweise über Menschen und die Presse, damit wir nicht immer wieder denselben Kontext wiedergeben. Das ist ein großes No-Go für uns. Wir denken immer darüber nach, was die Nadel bewegt und was die neuen Gemeinschaften sind, auf denen wir aufbauen können."

Unten haben wir uns mit Kuan über ihre Kindheit unterhalten, als sie auf drei Kontinenten aufwuchs, Blockbuster-Modenschauen produzierte und aufstrebende Designer zu unbekannten Höhen führte.

Erzählen Sie mir von den Ursprüngen Ihres Interesses an Mode, bevor Sie es zum Beruf gemacht haben.

Es war eine interessante Fahrt. Eigentlich war ich schon immer an Mode interessiert, aber es war nur einer dieser aufstrebenden Jobs. Ich komme weder aus einer Familie, die in der Kreativbranche gearbeitet hat, noch habe ich wirklich Kontakt mit Mode bekommen. Ich hatte null Markenbekanntheit. Bis zum Ende der High School verstand ich einfach nicht, was Luxusmarken bedeuteten. Nur als ich in Australien aufs College ging – als ich mit Kindern rumhing, die auf eine Privatschule gingen und eine hatten die Mittel, um High-End-Mode konsumieren zu können – habe ich angefangen zu entdecken, was Mode für eine Marke bedeutet eben.

Auf dem College habe ich in einem Luxusmodegeschäft namens Assin in Melbourne gearbeitet, und das war mein erster Schritt in die Luxusmode. Sie haben viele belgische Designer auf Lager Ann Demeulemeester zu Rick Owens, und japanische Designer, wie Junya Watanabe und Comme des Garcons; das hat mich dazu inspiriert, es weiter zu verfolgen. Als ich 2010 schließlich nach New York zog, wollte ich eine richtige Karriere in der Modebranche verfolgen, also schrieb ich mich für einen kurzen Modemarketing-Kurs bei ein Pfarrer.

Sie sind in Taipei geboren und zwischen Santo Domingo und Auckland aufgewachsen. Hat Ihre globale Erziehung Ihre Denkweise über Kreativität und Selbstdarstellung beeinflusst?

In Asien aufgewachsen, war die Popkultur sehr stark von Japan inspiriert. Meine Oma konnte Japanisch sprechen, weil es zu ihrer Zeit eine japanische Besetzung in Taiwan gab. Das hat mich beeinflusst, und das wirkt noch heute nach. Wie diese Idee von kawaii, die Kultur der niedlichen Dinge. Mein Stil ist sehr viel das.

Dann zog ich in die Dominikanische Republik – meine Eltern waren spanische Übersetzer – und lebte dort drei Jahre lang, als ich zwischen fünf und acht war. Ich erinnere mich nur, dass ich diese super-lebendigen Ensembles getragen habe, und das war auch mein erster Ausflug in die Americana der späten 1980er, frühen 1990er Jahre. So habe ich mein Englisch gelernt. Deshalb habe ich einen amerikanischen Akzent. [Lacht]

Später zog ich nach Neuseeland. Ich weiß nicht, ob ich Mode in dieser Zeit so sehr angenommen habe, weil ich nicht sagen würde, dass es ein modischer Ort war. Es war sehr vorstädtisch. Mein Stil war mehr von Praktikabilität und einheitlicher Kultur geprägt. In der Schule in Neuseeland musst du die meiste Zeit eine Uniform tragen. Es war nicht wie im amerikanischen Schulsystem, wo man anziehen kann, was man will, also habe ich erst am Ende der High School angefangen, mich mit Stil zu beschäftigen.

Begleiten Sie mich durch Ihren Karriereweg von Ihrem Abschluss an der University of Melbourne bis zu Ihrer Zeit bei Comme des Garçons, Dover Street Market und Nadine Johnson. Welche Lektionen haben Sie in diesen frühen Tagen gelernt, die Sie noch heute mit sich tragen?

Parsons hat sich sehr darüber gefreut, dass sie Praktika von Ihnen erwarten. Also habe ich viele verschiedene Praktika gemacht, mein erstes bei PR-Beratung. Es war viel Probenhandel und Besorgungen. Das war meine Einführung in das Erlernen der Karte von Manhattan, weil wir überall Kleidersäcke schleppen mussten. Ich habe einen ersten Eindruck davon bekommen, was eine PR-Agentur bedeutet, denn wenn man PR studiert, hat man keine Ahnung, was PR wirklich ist, bis man dort arbeitet. Ich habe auch ein Praktikum bei gemacht TomFord als er mit der Damenmode debütierte, und dadurch lernte ich die großen Namen der Branche kennen. Da wurde mir klar, dass Beziehungen alles sind.

Gegen Ende fing ich an, bei Comme des Garçons zu arbeiten, und es wurde mein allererster Job. Ich war sechs Jahre dort. Als ich anfing, war es ein sehr kleines Team von nur vier oder fünf Leuten in den USA, einschließlich Vertrieb und PR. Die ersten prägenden Jahre der Arbeit bei CDG umfassten eine traditionellere PR-Rolle – Probenhandel und wieder das Lernen, wer wer ist. Ich habe gelernt, super organisiert zu sein, indem ich mit einer japanischen Zentrale zusammengearbeitet habe, so wie das Unternehmen funktioniert. Es herrschte überall eine wirklich, wirklich starke Arbeitsmoral, und das sickerte bis zum Ladenpersonal durch.

In der Dover Street arbeiteten wir fast auf Agenturebene, weil wir die Besonderheiten der meisten Verkäufer, die das Geschäft führte, verstehen mussten. Es war dafür bekannt, viele junge und aufstrebende Designer zu fördern, und das hat mich dazu inspiriert, mich für die neuen Talente zu begeistern, die es in den USA und darüber hinaus gibt. Wir richteten ein Support-System für diese Designer ein und stellten für sie Verbindungen zu den Pressekontakten her, die wir kannten, und am Ende des Tages fühlte sich das am lohnendsten an. Spulen Sie ein paar Jahre vor, als ich anfing, freiberuflich zu arbeiten und Freunden mit Modelinien beim Start zu helfen, und das war es gleichen Prozess: Sie hatten keine Ressourcen, also wie könnte ich mit meinem Wissen diese Kluft zwischen ihnen und den überbrücken Drücken Sie?

Nach der Dover Street verließ ich die Modebranche und fing an, bei zu arbeiten Nadine Johnson, das ist diese ikonische Boutique-Agentur mit Sitz in New York City. Ich habe mit ihren Kunst- und Kulturkonten gearbeitet, also all ihren Galerien, Künstlern, Museen und gemeinnützigen Organisationen, was ich wirklich erfrischend fand.

Und ich denke, Nadine hat mir eine Chance gegeben, weil ich dachte: ‚Nun, ich habe Kunstgeschichte am College studiert und verstehe mich gut zeitgenössische Kunst, aber ich habe nie in der Kunst gearbeitet.' Und sie meinte nur: 'Wenn du es unbedingt willst, kannst du aufholen.' Ich war so dankbar sie dafür. Wir haben beide an diese Idee geglaubt, warum jemanden zum Essen einladen, mit dem man die ganze Zeit redet? Das ist so langweilig. Sie war schon immer von dieser Idee einer aufgepeppten Gästeliste begeistert, und ich auch.

Wie kam es zur Entscheidung, sich mit einer eigenen Beratung selbstständig zu machen?

Ich war schon immer ein neugieriger Mensch. Als ich aufwuchs, habe ich Mode nicht so konsumiert wie viele andere Leute, und wenn doch, wollte ich das „Warum“ dahinter wissen. Das Produkt allein reicht nicht aus. Also wollte ich mich ein bisschen mehr mit der Marke und der Person dahinter verbunden fühlen. Zu dieser Zeit starteten einige meiner älteren Kollegen ihre eigenen Projekte. Eric Schlösberg, einer meiner alten Kollegen, hatte seine gleichnamige Marke und bat mich, ihm zu helfen, mit ein paar Leuten in Kontakt zu treten. Mit diesen kleinen E-Mail-Einführungen fing alles an. Ich habe nur hier und da einem Freund geholfen.

Ehrlich gesagt bin ich auch einfach viel ausgegangen. So habe ich mich kennengelernt Kim Shui und Raffaella Hanley aus Lou Dallas und Carly Mark. Unser aller Leben kam einfach zusammen, als wir in der New Yorker Party-Subkultur ausgingen. So habe ich mir New York vorgestellt, aber ich glaube nicht, dass ich es gefunden habe, als ich 2010 hierher gezogen bin. Bei der Modewoche ging es so sehr um, ich weiß nicht, Lincoln Center und Fashion's Night Out. Es war einfach eine andere Ästhetik. Da war diese rohe Energie, die mir fehlte. Aber dann fing ich an, all diese Leute zu treffen, wie Telfar [Clemens], und von da an fing es einfach an.

Ihre Firma wurde für ihre Vertretung unabhängiger Designer und eine Demokratisierung von Modenschauen ausgezeichnet. Wie gehen Sie beim Aufbau Ihres Portfolios vor, und was sind Ihre Prioritäten für Ihre Kunden, wenn sie sich bei Ihnen anmelden?

Wenn ich an die früheren Tage zurückdenke, habe ich es nicht so absichtlich kuratiert – aber ich denke, es war so. Ich fühlte mich verpflichtet, Designern eine Plattform zu geben, um in der Presse zu sprechen, oder einfach nur den Leuten bewusst zu machen, dass diese Freunde von mir existierten. Es war eine egoistische Selbstverwirklichung. Ich wollte diesen New Yorker, amerikanischen Traum, den ich hierher zog, um ihn zu verwirklichen.

Da Mode in hohem Maße eine Kunstform ist, glaube ich, dass man nicht unbedingt eine formale Ausbildung haben muss, um ein Publikum zu haben, und auch nicht diese superkommerzielle Vision haben muss. Es geht also darum, daran zu glauben und weiter für andere dafür zu kämpfen und ihre Geschichten zu erzählen. Dieses Ethos ist sehr zentral für das, was wir tun, wenn wir an die Marken denken, mit denen wir zusammenarbeiten, die heute über die Mode hinausgehen. Die Marken, die mich anziehen, sind diejenigen, die nicht in die Form passen. Sie schaffen ihren eigenen Weg.

Wenn Sie die Höhepunkte Ihrer Karriere durchgehen würden, was wären die großen Momente, die Sie besonders hervorheben, und warum?

Ich meine, Telfar war definitiv ein großer Moment für mich. Wir haben schon lange keine dieser großen Shows mehr gemacht, und um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob ich schon mental dafür bereit bin. [Lacht] Aber früher haben wir diese großen, großen Shows gemacht, wie im Hubschrauber-Pad oder bei Irving Plaza. Es war verrückt. Es war offensichtlich stressig, aber es war so bereichernd zu sehen, wie alle zusammenkamen, um zu sehen, welche Art von Menschen durchgekommen sind.

Ich erinnere mich, dass ich das gemacht habe White Castle-Party vor ein paar Jahren, und das war eine der größeren Partys, die wir gemacht haben, weil wir mit dieser Gästeliste so weit gehen mussten. Bis heute erinnere ich mich an so viele Leute, die sagten: ‚Dies ist meine erste Telfar-Veranstaltung, und ich verstehe die Energie von Telfar auf dieser Party voll und ganz.' Sie erinnerten sich an Telfar und sind ihm seitdem gefolgt. Ich war stolz darauf, der Marke dadurch einen Mehrwert verleihen zu können. Und natürlich sind sie jetzt so erfolgreich und haben ihre eigene Plattform, die so viele Menschen direkt erreichen kann. Es war erstaunlich zu sehen, wie sich das entwickelt.

Was fasziniert Sie gerade an der Modebranche?

Heute herrscht in der Branche eher ein Gefühl der Befreiung als zu Beginn meiner Karriere. Mode ist nicht mehr so ​​an Industriestandards gebunden wie früher. Und in meiner kleinen utopischen Denkweise hatte ich mir das immer gewünscht. Als ich zum ersten Mal nach New York zog und in die Modebranche einstieg, gab es viel strengere Standards, die wir durcharbeiten mussten, nur damit junge Designer anerkannt wurden. Aber in den letzten Jahren haben die Leute meiner Meinung nach begonnen zu erkennen, dass, wenn Ihre Marke stark ist, Sie es sind Wenn Sie eine starke Stimme haben, können Sie Ihren eigenen Weg zum Erfolg ebnen, ohne diese Einschränkungen zu haben mehr. Das ist wirklich, wirklich aufregend.

Es gibt erfinderischere Möglichkeiten für Marken, direkt mit ihrem Publikum zu sprechen. Es gibt Möglichkeiten für sie, ihre eigenen Inhalte zu erstellen und ihre eigene Stimme zu verwenden. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt.

Dieses Interview wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit bearbeitet und gekürzt.

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