"Achtzig Prozent der Produkte, die Sie in Kaufhäusern sehen, haben wir für Marken entwickelt."
Es gibt einen gemeinsamen Mythos in der Schönheitsindustrie – und er ist vielleicht noch allgegenwärtiger unter denen, die es suchen in – dass jede Marke ihre eigene Armee von Formulierern und Wissenschaftlern hat, die in einem High-Tech-Labor ihre Produkte herstellen. Und obwohl dies für eine Handvoll von ihnen zutreffen mag, ist die Realität, dass viele dieser Produkte von Private-Label-Unternehmen erforscht, hergestellt und verpackt werden.
Labore wie Englewood, Radikale Kosmetik und Mana – um nur einige zu nennen – sind B2B-Hersteller, die Rezepturen und Verpackungen entwickeln, die von Beauty-Marken vermarktet werden können, ohne dass jemand weiß, dass sie es nicht selbst gemacht haben. Die Verbraucher werden überrascht sein, wenn sie erfahren, dass einige ihrer Lieblingslotionen und -tränke aus dem am gleichen Ort und haben möglicherweise die gleiche Formel wie andere unter Eigenmarken hergestellte Produkte auf dem Markt.
Das Innenleben dieser Unternehmen ist etwas nuancierter, als nur ein Etikett auf eine Flasche zu schlagen und damit Feierabend zu machen. Nik James, Präsident und Vorsitzender von YG Laboratories, einem der führenden Hersteller von Hautpflegeprodukten in der Branche, erklärt, dass das Unternehmen in Stufen unterteilt ist. Es gibt das, was er Ready-to-Wear nennt, bei dem Marken ein Produkt aus dem YG-Lagersortiment auswählen. Diese RTW-Produkte sind die billigste Option und tragen den Namen, den YG ihnen gegeben hat, und die Lagerverpackung, aber das markeneigene Logo und die Vertriebsinformationen.
Die nächste Stufe bietet auch Produkte und Verpackungen aus den Lageroptionen, aber YG fügt benutzerdefinierte Etiketten mit. hinzu das Farbschema der Marke, der gewählte Produktname und das Logo, die es wie ein eigenes Markenzeichen aussehen lassen Produkt. Dann gibt es die Premium-Option – oder Couture, wenn wir beim Modethema bleiben – eine benutzerdefinierte Formulierung, die einfach ein sein könnte Neuformulierung eines bestehenden Produkts, eine Reverse-Engineering-Formel (oder um es deutlicher auszudrücken, ein Knockoff) oder eine vollständig maßgeschneiderte Formulierung, die aus den zermahlen.
In der Vergangenheit blieben Private-Label-Labors gerne im Schatten der Branche und arbeiteten diskret an Formeln für eine überraschend große Anzahl von Marken. Irena James, Vizepräsidentin für Produktentwicklung bei YG (die auch Niks Frau ist), behauptet, dass "80 Prozent der Produkte, die Sie in der Abteilung sehen," Stores, die wir für Marken geschaffen haben." Und nachdem YG vier Jahrzehnte in der Branche damit verbracht hatte, Produkte für andere Unternehmen zu formulieren, hat YG gerade seine eigenen eingeführt Leitung. Beyogen auf Forschung Über die Wirksamkeit von topischem Melatonin für Anti-Aging hat sich das Paar – gestützt auf Irenas biochemische und hautphysiologische Expertise – eine Formel ausgedacht, die Melatonin als Hauptbestandteil enthält.
Ständige Lichteinwirkung stört laut Irena unseren Schlaf, was wiederum die Fähigkeit Ihrer Haut beeinträchtigt, die täglichen Schäden zu heilen, die sie erleidet. Die Forschung zeigte, dass topisches Melatonin trotz eines glanzlosen Schlafzyklus die reparative Funktion bieten kann, die die Haut braucht.
YG wusste, dass es etwas Besonderes in der Hand hatte, befürchtete jedoch, dass die Weitergabe an Kunden dazu führen könnte, dass die Innovation aus Kostengründen verschwendet wird. Und so Evote wurde geboren: Eine 12-teilige Linie von Tages- und Nachtbehandlungen, die das topische Melatonin in der optimalen Formulierung liefert, ohne dass Kompromisse eingegangen werden müssen.
Irena sagt: "Der Grund, warum wir aus der Eigenmarkenindustrie hervorgegangen sind, um daran als unsere eigene Marke zu arbeiten ist, weil wir nicht wollten, dass diese Botschaft verwässert wird – wir wollten das nicht an jemanden weitergeben anders."
Das scheint ein gemeinsames Thema dieser aufkeimenden Bewegung zu sein – Lieferanten und Formulierer schaffen etwas, das sie Marken nicht geben wollten das würde es auf eine Weise nutzen, die es im Wesentlichen weniger effektiv machen würde, und in ihren Augen das Potenzial der Innovation, die sie geboren hatten, verschwenden würden.
Nehmen Sie zum Beispiel ORF Genetics, ein isländisches Biotech-Unternehmen, dessen Hauptgeschäft in der Entwicklung von Wachstumsfaktoren für die Stammzellforschung lag. Nach der Perfektionierung einer Technologie, die Nachbildungen von menschlichen Wachstumsfaktoren (EGF) in Gerstenpflanzen erzeugte, stellten die Wissenschaftler fest, dass diese spezielle Entdeckung am besten für die Hautpflege geeignet ist. „In unserer Haut gibt es viele wichtige Wachstumsfaktoren“, erklärt Dr. Björn Örvar, Executive Vice President und Chief Science Officer der hauseigenen Hautpflegelinie des ORF, Bioeffekt. "EGF gilt als das wichtigste für Anti-Aging-Zwecke."
Der ursprüngliche Plan, sagt Dr. Örvar, war, den rein pflanzlichen EGF an große Kosmetikunternehmen zu verkaufen, aber sie stießen auf die gleichen Bedenken wie die von James.
„Wachstumsfaktoren sind extrem instabile Proteine – wir nennen sie Primadonnen“, sagt Dr. Örvar. „Sie können nicht mit Formulierungen gemischt werden, die gängige hautpflegende Inhaltsstoffe wie Alkohole, Emulgatoren, Öle/Fette und Vitamine auf Ölbasis enthalten wie die Vitamine A, D und E." Sie erkannten schnell, dass sie durch den Verkauf mit Sicherheit die Wahrscheinlichkeit ihrer Verwendung erhöhten falsch. „Viele dieser Unternehmen hatten nur begrenzte Kenntnisse, wie diese sensiblen Wachstumsfaktoren formuliert werden sollten“, fährt er fort. "Dies könnte zu einem Produkt führen, das nicht die erstaunliche, positive Wirkung zeigt, die es auf die Haut hat."
So kam es, dass ein Biotech-Unternehmen ohne Erfahrung in der Markenbildung sein Primadonna-Protein in eine Reihe von maßgeschneiderten Produkten einsetzte. Im Gegensatz zu Private-Label-Labors verfügen die Anbieter wissenschaftlicher Forschung jedoch nicht über das Know-how oder die Ressourcen, die für die Einführung einer erfolgreichen Produktlinie erforderlich sind.
„Für ein Biotechnologieunternehmen war es ein schwieriger Übergang, unsere Kompetenzen um neue Fähigkeiten wie Vertrieb, Marketing, Branding und Produktion zu erweitern“, gibt Dr. Örvar zu. „Unsere Mitarbeiter, auch ich, mussten bei unseren Aufgaben sehr flexibel sein und bereit sein, neue Denk- und Ausführungsweisen zu übernehmen; der Mann im DNA-Labor musste bereit sein, Cremes auszuprobieren, und die Gründer mussten bereit sein, über schöne Haut zu sprechen Fachleute in diesen ungewohnten Fähigkeiten, um "unser Konsumprodukt auf den Markt zu bringen, ohne unsere in unserer wissenschaftlichen Biotechnologie eingravierte Identität zu opfern". Hintergrund."
Die Strategie hat eindeutig funktioniert, da die Marke EGF-Serum ist eines der beliebtesten Luxus-Hautpflegeprodukte in Europa — ein Topseller bei Colette, wo die marke behauptet dass 70 Prozent der Frauen, denen eine Probe zum Ausprobieren gegeben wurde, wiederkommen, um eine Flasche in voller Größe zu kaufen. Und für 160 Dollar pro Flasche ist das definitiv eine Leistung, die es wert ist, angepriesen zu werden. Die Linie wurde gerade in den USA eingeführt und sorgt bereits in den USA für große Begeisterung. Nicht zu schäbig für ein paar Beauty-Neulinge.
Auch traditionelle Manufakturen mischen mit. Die Ingenieurin und Ayurveda-Expertin Shrankhla Holecek stammt aus einer langen Reihe von Meistern ätherischer Öle – das Anwesen ihrer Familie in Indien war Kultivieren, wachsen, extrahieren und liefern einige der hochwertigsten ätherischen Öle, die in feinen Düften verwendet werden (hallo, Tom Ford) für Jahrzehnte.
Aber, sagt Holecek, die Geschichte ihrer Familie reicht noch viel länger zurück – vor Generationen waren ihre Vorfahren die Ärzte der indischen Königsfamilie. Ihr wichtigster Beitrag war die Verwendung der von ihnen entwickelten ätherischen Öle, um ayurvedische Heilmittel und Behandlungen zuzubereiten. „Wir haben über Hunderte von Jahren viele, viele Produkte formuliert“, sagt Holecek. "Deren Formeln im Geheimen von Generation zu Generation weitergegeben wurden."
Sie stellt fest, dass ihre Familie zwar ihre Öle an große Schönheitsmarken geliefert hat, aber ihre Formeln nie verkauft oder veröffentlicht hat. Holecek wollte sie mit der Welt teilen, hielt diese geheimen Rezepte jedoch für zu wertvoll, um sie ihren Kunden anvertrauen zu können Uma, eine luxuriöse Produktpalette für Gesicht, Haare, Körper und Geist – alle stammen aus dem Rezeptschatz ihrer Familie und wurden mit den Ressourcen und Zutaten ihrer weitläufigen Farm hergestellt.
Holecek wiederholt YG und ORF, dass der Anstoß hinter ihrer Einführung der Linie darin bestand, ihren einzigartigen Zugang und ihr Know-how bestmöglich zu teilen. Aber ein weiterer wichtiger Teil ihrer Entscheidung war der Wunsch, mehr Bewusstsein für eine alte Praxis zu schaffen, die tief in ihrer Geschichte verwurzelt ist. "Ich glaube immer noch, dass Ayurveda weitgehend missverstanden wird und es bleibt die Hoffnung, dass die Wirksamkeit und Leistung der Uma-Produkte dazu beitragen kann, die Denkweise über diese 5.000 Jahre alte Wissenschaft zu ändern."
Auch Irena ist auf der Mission, Wahrnehmungen zu verändern. "In der Vergangenheit gab es dieses Stigma, dass Handelsmarken billiger und nicht so hochwertig waren wie anerkannte Marken", sagt sie. „Die Leute haben nicht verstanden, dass die meisten dieser Marken keine eigene Produktion haben und zu Leuten wie uns gehen, um ihre Produkte herzustellen. Wir wollten dieses Stigma zerstören, und das zeigt sich wirklich in unseren Formeln."
Eines haben alle drei Unternehmen gemeinsam: ein intimer Einblick in die Herstellung der Wurst, wenn Sie werden, bei den Beauty-Giganten, mit denen sie arbeiten, was ihnen eine viel pragmatischere Herangehensweise an ihre Unternehmen. Es gehe nicht darum, mit ihnen zu konkurrieren, sondern eine neue Perspektive auf den Markt zu bringen. „Unser Ansatz wird immer anders sein“, sagt Dr. Örvar. "Aufgrund unseres biotechnologischen Hintergrunds und einer anderen Betonung der Produktwirksamkeit."
Und da immer mehr Unternehmen Indie-Marken kaufen oder in Inkubationslabors sammeln, signalisieren diese drei relativ neuen Initiativen eine weitere Seismik shift – Marken, die mit der Agilität und Außenperspektive eines Start-ups, aber mit dem Know-how und den Ressourcen eines etablierten Unternehmens arbeiten können.
Es bleibt abzuwarten, wie gut diese Marken ihr Kerngeschäft mit ihren persönlichen Projekten jonglieren offensichtlicher Konflikt für Kunden, die wissen, dass ihre Lieferanten und Formulierer anscheinend die besten Sachen für sich horten sich. Werden diese Unternehmen in Erwägung ziehen, ihren Betrieb (und ihr Geld) intern zu verlagern? Holecek glaubt nicht: "Die Anlaufkosten für einige dieser Dinge können schwindelerregend sein – es braucht Millionen und Abermillionen, um ein Gut zu bauen Destillieranlage für ätherische Öle zum Beispiel, ganz zu schweigen von den zusätzlichen Investitionen, die in die Landwirtschaft fließen müssen." weist darauf hin, dass diese größeren Unternehmen bereits über die Lieferbeziehungen und die Kaufkraft verfügen, um Zugang zu Top-Tier zu haben Produzenten. „Sie wollen wahrscheinlich ihre Energie auf die Dinge konzentrieren, die die Produkte verkaufen – wie Vertrieb und Marketing“, postuliert sie.
Die große Herausforderung dieser neuen Marken wird darin bestehen, ihre Produkte der Käuferschaft vorzustellen, eine Fähigkeit, die größtenteils nicht zu ihrem Kernrepertoire gehört. Aber, wie Bioeffect zeigt, hat man das richtige Maß an Flexibilität, um die Strategie und die Vorausschau zu wissen, wann erfahrenere Perspektiven erforderlich sind, kann zu einem potenziellen Blockbuster führen Franchise. Diese Unternehmen haben buchstäblich alles, was sie brauchen, zur Hand – jetzt müssen sie nur noch lernen, was sie damit anfangen.
Foto der Startseite: @tamirajarrel/Instagram
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