Die High Production Fabrik im Bekleidungsviertel. Foto: Timothy A. Clary/AFP/Getty Images
Es ist kein Geheimnis, dass die Die US-amerikanische Fertigungsindustrie ist weit von dem entfernt, was sie einmal war, und dass der Preis für billige Kleidung beträgt ein schrecklicher menschlicher Preis. Aber trotz Bemühungen Um die Produktion nach Amerika zurückzubringen, dominieren ausländische Importe immer noch den US-Bekleidungsmarkt. Zwischen Februar 2013 und Februar 2014 exportierten die USA nach Angaben des Handelsministeriums Kleidung im Wert von 5,8 Milliarden US-Dollar und importierten 80 Milliarden US-Dollar Büro für Textilien und Bekleidung.
Aber warum ist das wirklich so? Ihre erste Antwort könnte sein: "Duh, es ist billiger, Dinge in ärmeren Ländern herzustellen." Die Gründe der Unternehmen für die Auslagerung der Produktion sind jedoch vielfältiger und komplizierter. "Die allgemeine Annahme ist, dass Sie ins Ausland gehen müssen, wenn Sie einen niedrigeren Preis wünschen, und wenn Sie Qualität wollen, bleiben Sie in den USA und das ist stimmt nicht ganz", sagt Atnyel Guedj, der früher Produktionslinien für Luxusmarken leitete, die in China und anderswo produzierten Asien. Er hat jetzt eine nachhaltige Modemarke in North Carolina namens
Konstante Einfachheit. "Es gibt bestimmte Arten von Kleidungsstücken, die man in den USA zu einem sehr guten Preis und in sehr guter Qualität herstellen kann, und bestimmte Kleidungsstücke, die eine schreckliche Qualität haben, wenn sie in den USA hergestellt werden."Schlechte Arbeitsbedingungen gibt es nicht nur in Ländern der Dritten Welt. Trotz seiner langen Karriere als Leiter der Fertigung in Asien sagt Guedj, dass ihm nur in Los Angeles die Beschäftigung von Sweatshop-Arbeitskräften angeboten wurde. „Es war eine große Fabrik mit sehr großen Marken, und sie sagten: ‚Wollen Sie eine saubere Produktion oder wollen Sie eine schmutzige Produktion?' Ich war schockiert."
Es stimmt, dass Fabrikarbeiter in Asien im großen Stil billiger sind, auch wenn Mindestlöhne Klettern in beliebten Gebieten wie China, Malaysia und Vietnam. Aber das Problem in der US-Produktion liegt nicht so sehr in den Löhnen, sondern im Mangel an qualifizierten Arbeitskräften.
„Mit der Zeit wurde es immer schwieriger, Talente zu finden“, sagt Orzeck, der das Intimates-Label gründete Hanky Panky mit dem Designer Gale Epstein im Jahr 1977, als der New Yorker Garment District boomte. In den 80er und 90er Jahren, als immer mehr Marken die Produktion ins Ausland verlagerten und die Einrichtungen des Garment District schrumpften, „wurde es so“ eine viel größere Herausforderung, Leute zu finden, die wirklich wussten, wie man richtig schneidet und mit Stretchstoffen umgeht", sagt sie erinnert sich. Also mussten die Frauen ihre Arbeitskräfte ausbilden. "Eines der Dinge, die Hanky Panky auszeichnet, ist, dass meine Mitbegründerin nicht nur eine brillante Designerin ist, sondern auch weiß, wie man näht. Sie war es, die eng mit den Näherinnen zusammenarbeiten konnte." Inzwischen hat das Unternehmen in Queens ein ganzes Lager mit Schneidern und 100 Prozent der Produktion findet noch immer in den USA statt.
Anerkennend, dass es im Ausland mehr Talente für bestimmte Produktionsarten gibt, mit Sitz in Detroit Shinola holte erfahrene Experten des Schweizer Partners des Unternehmens, um ein lokales Team in der Uhrenherstellung zu schulen. Als es speziell um Zifferblätter ging, holte Shinola einen Experten aus Taiwan, der dem Unternehmen half, eine Zifferblattfertigung in Detroit zu eröffnen. Aber obwohl Shinola ein Aushängeschild der US-amerikanischen Fertigungsbewegung ist, werden nicht alle Produkte von Shinola vollständig in den USA hergestellt."Es gibt so viele verschiedene Definitionen die wir nicht sagen wollten", sagt Steve Bock, CEO von Shinola, und weigert sich zu sagen, wie viel Prozent der Produktion in den Staaten erfolgt. „Das ändert sich auch ständig. Je mehr wir zurückbringen und hier tun können, desto mehr werden wir tun."
Fachkräfte zu finden und auszubilden ist eine Sache, die richtigen Maschinen zu finden eine andere. „Fabriken [in New York] sind sehr kurzsichtig – sie nähen, was sie nähen und schauen nicht auf nächste Woche, nächsten Monat oder nächstes Jahr“, sagt Julie Hutton, der in New York ein Personal Label sowie ein Private Brand Sourcing Unternehmen für Damen- und Herrenbekleidung betreibt und regelmäßig mit fünf Fabriken im Garment District zusammenarbeitet. "Sie sehen nicht den Zyklus, den ich sehe, und es ist extrem schwierig, eine Fabrik dazu zu bringen, etwas anderes zu tun als das, was sie immer getan haben." Hutton sagt zwei Vor allem Maschinen waren fast unmöglich zu finden: eine Doppelfaltmaschine für Poloshirts und eine Flachfallmaschine, die oft für Sportbekleidung verwendet wird Nähte. "China produziert ein fabelhaftes Poloshirt und es ist extrem schwierig, wenn nicht unmöglich, hier zu produzieren", sagt sie.
Guedj stimmte zu, dass nur wenige bereit sind, in neue Maschinen zu investieren; eine einzelne Webmaschine kann zwischen 5 und 10 Millionen US-Dollar kosten. "Niemand investiert hier in den USA ernsthaft Geld in Fabriken", sagte er. "Wir haben eine erstaunliche Schneidefabrik gefunden, die mit Patagonia zusammenarbeitet und die über Sonnenkollektoren verfügt und eine der besten in L.A. ist, und ich war dort und sie waren so stolz ihrer hochentwickelten Maschinen – aber in Wirklichkeit waren es 15, 20 Jahre alte Maschinen." Guedj sagt, die US-Industrie könne in diesem Punkt nicht mit China konkurrieren, wo das Regierung hat Geld gegossen um seine Fertigungsindustrie wettbewerbsfähiger zu machen.
Was also kann eine in Amerika hergestellte Marke in diesem Klima tun? Ein Schlüssel zum Erfolg sowohl für Hanky Panky als auch für Shinola war es, den Umfang relativ klein zu halten, um die Qualität zu verwalten und ihre Geschäfte so schlank wie möglich zu halten.
„Gale und ich sind daran interessiert, ein gesundes, angesehenes Unternehmen zu führen – nicht das größte Unternehmen der Welt“, sagt Orzeck. "Wir könnten andere Unternehmen kaufen, wir könnten viel größer werden. Aber wir sind froh, hier zu sein. Wir leiten die Show und wir wollen ein komfortables Unternehmen haben, das als Team läuft."
Shinola, das heute 300 Mitarbeiter in Detroit beschäftigt, spiegelt dieses Gefühl wider. „Wir werden nicht von bestimmten finanziellen Kriterien geleitet; Wir legen großen Wert darauf, qualitativ hochwertige Produkte herzustellen", sagt Bock. „Solange unsere Produkte also unserem Qualitätsstandard entsprechen, werden wir sie auf den Markt bringen. Wenn nicht, werden wir es nicht tun."
Es ist einfach, klein zu bleiben – das heißt, bis Ihr Produkt über Nacht an Popularität gewinnt, wie es bei Hanky Panky der Fall war, als ein Over-the-Fold-Profil in der auftauchte Wallstreet Journal. "Es war ein Albtraum, weil wir mit Anfragen nach Geschäften überschwemmt wurden, mit denen wir keine Geschäfte machten", sagt Orzeck. "Es war einfacher, 1977 anzufangen, als 2004 mit dem unerwarteten Anstieg fertig zu werden. Es hätte uns umbringen können und ich bin wirklich stolz darauf, dass es das nicht getan hat." Es gab wachsende Schmerzen, aber jetzt kann das Unternehmen damit umgehen, jedes Jahr "viele Millionen" seines charakteristischen Strings zu produzieren.
"Wenn ein Blogger eines unserer Kleidungsstücke in die Hand nimmt und darüber schreibt und es plötzlich explodiert, wir verfügen über eine zweiwöchige Bearbeitungszeit für das Produkt zu haben", sagt Hutton. "Offshore-Fertigung ist für diese Art von Turnaround unmöglich, weil man sie dort herstellen und dann per Flugzeug verschicken muss, was super teuer ist." Lokal und wendig zu sein, kann sich auszahlen.
Auch wenn die lokale Herstellung für diese Marken derzeit die effizienteste Methode ist, kommt es unweigerlich zu einem Punkt, an dem eine Marke so groß wird, dass sie mit der Produktion im Ausland beginnen muss? Hutton sagt, es hängt davon ab, wie einfach das Produkt der Marke zu duplizieren ist. "Wenn Sie konsequent in eher einfachen Stoffen wie Seide, Leinen, Baumwoll-Canvas oder was auch immer arbeiten und Ihre Fertigungen ändern sich nicht ständig und man kann bis zu 600 Stück bekommen – dann wäre es sinnvoll, offshore zu gehen“, Sie sagt. "Aber Sie haben immer noch das Timing-Problem." Eine Produktbestellung dauert in der Regel vier Wochen für die Produktion und einen Monat für den Versand, noch bevor sie durch den Zoll geht. Wenn die Stoffe importiert werden müssen oder sich die Designs von Saison zu Saison ständig ändern, macht es laut Hutton keinen Sinn, ins Ausland zu gehen.
Wenn ein Unternehmen seine Geschäftstätigkeit ins Ausland verlagern will, gibt es natürlich verantwortungsvolle Wege, dies zu tun. Hutton nannte das zeitgenössische Damenlabel Lafayette 148 als Beispiel für eine Marke mit dem Besten aus beiden Welten. Das Unternehmen baute nach 9/11 eine eigene Fabrik in Shantou, China. Die vertikal integrierte Lieferkette ermöglicht es der Marke, auch Sonderbestellungen zu realisieren. „Die Chinesen sind einzigartig, weil sie nicht nur gute Fabriken gebaut haben, sondern auch gute Lieferketten“, sagt Guedj. "Hier [in den USA] hat man nicht mehr die gesamte Lieferkette zusammen, sie existiert nicht."
Was also können die USA, wenn überhaupt, tun, um in der globalen Fertigungslandschaft zu konkurrieren? Die Lösung könnte in fortschrittlicher Technologie wie dem 3D-Druck liegen, je nachdem, ob und wann dies kommerziell rentabel wird. „Nur so kann die Handarbeit im Wesentlichen aus der Gleichung genommen werden“, sagt Guedj, obwohl er glaubt, dass einige der größten Bekleidungsimporteure Amerikas technologische Innovationen auf dem Markt vereiteln werden Heimatfront. „Für die größeren Marken ist es sehr praktisch, die Produktion komplexer zu gestalten, weil dies die Chance auf zukünftige Konkurrenz verringert“, sagt er. "Gap wird ein gutes Jahr haben und J.Crew wird ein schreckliches Jahr haben, und sie werden sich erholen und umstrukturieren. Es geht die ganze Zeit auf und ab, das ist der Name des Spiels. Aber das wahre Risiko [für diese etablierten Marken] besteht darin, dass jemand neu auf den Markt kommt und ihnen den Marktanteil stiehlt."
Unter den gegenwärtigen Umständen ist es unwahrscheinlich, dass eine Marke, die vollständig in den USA produziert, mit der Größe und Kosteneffizienz von a Big Gun wie Gap oder Ralph Lauren. Aber wenn es darum geht, langsam ein Unternehmen um ein qualitativ hochwertiges Produkt aufzubauen, das von qualifizierten, geschützten Arbeitern hergestellt wird, kann eine Marke es in Amerika doch schaffen.