Sind Sie ein Dresser-Upper oder ein Dresser-Downer? Ihre Antwort könnte viel darüber aussagen, was Kleidung für Sie in Zukunft bedeuten könnte.
In den letzten Wochen, als sich das Wetter in New York City erwärmt hat und meine zweite Impfung die volle, immunisierte Kapazität erreicht hat, habe ich fing an, "heraus" zu gehen. Mit "out" meine ich zu einem Indoor-Essen in einem echten Restaurant oder zu einem Museum, das jetzt im Voraus benötigt wird Reservierungen. Egal wo ich hingegangen bin und egal was ich zu diesem Anlass getragen habe, ich war objektiv, entschieden underdressed.
Es ist nicht so, dass ich mich in meinem schäbigsten Trainingsanzug in Manhattans Pollenwolken gewagt hätte, sondern eher, dass ich die Kleiderordnung auf der RSVP-Karte nach der Pandemie verpasst habe. Denn für manche bietet diese prickelnde neue Welt bereits eine Atempause von den letzten 15 Monaten extremer Zwänge und elastischer Bündchen. Andere (einschließlich der gegenwärtigen Firma) sind vielleicht weniger begierig darauf, in ihre (meine) Garderobe von "vorher" zurückzukehren.
Im April hat die Künstlerin und Schriftstellerin Julie Houts diese Dichotomie in einer Illustration zusammengefasst Darstellung von zwei Arten von postpandemischen Sensibilitäten: Eine Frau jubelt mit weit geöffneten Armen, während sie eine strähnige Hommage an Cher aus den 1970er Jahren bekleidet, während eine zweite wimmernd auf dem Boden sitzt in Loungewear unter einer unsichtbaren Plane.
Da die Verbraucher beginnen, sich einem dieser beiden Lager zuzuwenden – sich verkleiden oder verkleiden – sprechen Einzelhändler beide an. Bei Redaktionsschluss war auf der Homepage von Net-a-Porter ein 2,190 $ Tom Ford figurbetontes Kleid gleich neben a gebatikte Shorts von Soffe. In solch einem Moment tiefgreifender sozialer Umwälzungen fühlt sich kein Kleidungsstück, kein Lager angemessener an als das andere. Können wir endlich alles tragen, was wir wollen?
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Seit der Wende zum 20. Jahrhundert hat sich die Mode nach einem bedeutenden kulturellen Ereignis entwickelt, das neue Maßstäbe setzt Standard in Bewegung, wo eine wachsende Mehrheit eine neue Art der Kleidung annimmt, die besser zu den mal. Deirdre Clemente, Historikerin und Kuratorin der amerikanischen materiellen Kultur des 20. Jahrhunderts, sagt, dass dies das letzte Mal unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg geschah. 1947 wurde ein aufstrebender Star der Pariser Haute-Couture-Szene namens Christian Dior führte einen Stil ein, den er "New Look" nannte. Dann, zwei Jahre nach dem V-Day, hat Dior diese regressive Ästhetik geschaffen – cinched Jackentaillen wurden mit sperrigen A-Linien-Röcken gepaart – um einer Nachkriegsnostalgie gerecht zu werden, die überall auftauchte Europa.
In den USA, wo Frauen sich daran gewöhnt hatten, maßgeschneiderte Anzüge zu tragen, die nicht indirekt den Militäruniformen des Landes ähnelten, wurde der New Look eher kompliziert aufgenommen. "Es gab eine Gruppe von Leuten, die zu formelleren Kleidungsstandards zurückkehren wollten, wo Frauenkörper... eingeschränkt", sagt Clemente, der als außerordentlicher Professor für Geschichte an der University of Nevada in Las Vegas arbeitet und hat das Buch verfasst, Casual Dressing: Wie College Kids den amerikanischen Stil neu definiert haben. "Aber dann gab es eine andere Gruppe von Frauen, eine jüngere, die mehr sagten: 'Nein, wir verzerren unseren Körper nicht so.'"
In den letzten 25 Jahren haben Psychologen diese Denkweise untersucht, die vor nur sieben Jahrzehnten amerikanische Frauen dazu veranlasste, Hosen zu tragen en masse. Heute behauptet es sogar seine eigene psychologische Theorie, posttraumatisches Wachstum, die die klinischen Psychologen Richard Tedeschi und Lawrence Calhoun geprägt im Jahr 2004. Wie der Name vermuten lässt, definieren Tedeschi und Calhoun posttraumatisches Wachstum als "die positive psychologische Veränderung, die Erfahrungen aus dem Kampf mit höchst herausfordernden Lebensumständen" wie Krieg, schwere Krankheiten oder natürlich Pandemie.
„Wir haben gelernt, dass negative Erfahrungen positive Veränderungen bewirken können, einschließlich der Anerkennung persönlicher Stärke, der Erforschung neuer Möglichkeiten, verbesserte Beziehungen, eine größere Wertschätzung für das Leben und spirituelles Wachstum", Tedeschi schrieb in Harvard Business Review letzten Juli. "Trotz des Elends infolge des Ausbruchs des Coronavirus können viele von uns damit rechnen, sich in der Folgezeit positiv zu entwickeln."
Clemente erzählt mir, dass die besondere Verschiebung, die wir jetzt sehen, seit fast 100 Jahren in Arbeit ist. Sie nennt es "den Aufstieg der individualisierten Garderobe".
Nun, im großen Maßstab des postpandemischen posttraumatischen Wachstums hat die Änderung unserer Garderobengewohnheiten nicht genau die gleiche Wirkungsebene wie die Entwicklung eines reicheren existentiellen und spirituellen Lebens. Aber für die Gründerin des Fashion Psychology Institute, Dr. Dawnn Karen, genannt "der erste Modepsychologe der Welt", Es ist ein Hinweis – und ein wichtiger –, dass viele von uns damit beschäftigt waren, über jede letzte Facette des Lebens nachzudenken, das wir vor März 2020 geführt haben, bis hin zu den Hemden auf unserem Rücken.
„Die Leute bewerten neu, was Sie tragen wollen, vielleicht zum ersten Mal seit ihrer Kindheit", argumentiert Karen, die als Professorin am Fashion Institute of Technology tätig ist und im vergangenen März ein Buch veröffentlicht hat, Kleide dein bestes Leben. „Sie müssen nicht all diese drakonischen Maßnahmen und Regeln befolgen, außer eine Maske zu tragen. Die Leute denken: 'Okay, gut, was tun? ich tragen möchte, wenn ich alles tragen könnte, was ich will?'"
Was uns zurück zu Houts' aufschlussreicher Illustration bringt: Ziehen Sie sich für die "Mamma Mia"-Nacht bei Ihrem örtlichen Tauchgang an oder verbringen Sie ein Wochenende an der Couch, in dem Sie Ihre gallonengroße Wasserflasche stillen? Wenn es sich anfühlt, als wären dies im Moment Ihre einzigen beiden Optionen für Ihre Post-Pandemie-Uniform, dann liegt das im extremsten Sinne daran – zumindest laut Psychologie. Und Ihre Antwort könnte viel über Ihr eigenes posttraumatisches Wachstum aussagen und darüber, was Kleidung für Sie in Zukunft bedeuten könnte.
Sehen Sie, die Kommode-Oberteile sind diejenigen, die lässigere Garderobenstandards mit der Pandemie in Verbindung bringen, die sie bereits hungrig hinter sich lassen wollen. Auch die Kommode-Downers sind bereit, sich weiterzuentwickeln, aber es gibt etwas an der Garderobe, die sie in der Quarantäne entwickelt haben, die sie diesen Sommer gerne mit auf die Welt nehmen würden, wenn sie sie wieder betreten.
Karen hat für beide Gruppen Theorien aufgestellt: Dresser-Downer neigen dazu, sich an das zu halten, was sie "Stimmungs-Illustrations-Kleid" nennt, in dem sich Einzelpersonen kleiden verewigen ihre aktuelle Stimmung, während das "stimmungsaufhellende Kleid" der Kommode-Oberteile optimieren die Stimmung. Wo dieser Zusammenbruch aber einmal mehr an übergreifende kulturelle Normen gebunden war (à la die übertriebene Weiblichkeit der New Look), Mood-Illustration und Mood-Enhancement stehen nun gleichermaßen für persönliche Zufriedenheit – nichts mehr, nichts weniger.
"Ich glaube nicht, dass wir uns wegen der von einer Elite von Geschmacksmachern auferlegten sozialen Standards verkleiden werden, wie es die Mode traditionell war", sagt Clemente. "Denken Sie an vor 75 Jahren, als die Ankleider sagten: 'Du hast deine Strumpfhose nicht, Miranda. Zieh eine Strumpfhose an.' Sie taten es aus dem Gefühl heraus, die alten Wege zu schützen. Und ich sehe das einfach nicht als Grund, warum die Leute einen 500-Dollar-Anzug tragen wollen, den sie einst für die Hochzeit eines Freundes gekauft haben."
Der Unterschied besteht jetzt darin, dass die traditionellen Pförtner der Mode viel weniger Gewicht haben als früher. Wie Geschäft mit Mode Chantal Fernandezschrieb 2019: "Das Internet und die daraus entstandenen Blogs, Foren und Social-Media-Plattformen haben das Gleichgewicht der Macht für normale Verbraucher, ausgestattet mit direktem Zugang zu Kreativen und Prominenten und endlosen Möglichkeiten, was zu tun ist Kaufen."
Das ist natürlich keine Neuigkeit: Die einst hierarchischen Machtverhältnisse in der Mode schwanken seit mehr als einem Jahrzehnt. Eine beispiellose globale Gesundheitskrise hat diesen Verlauf nicht unbedingt geändert, aber beschleunigt.
„Die Pandemie hat diese Spannung zwischen Formalität und Informalität, mit der wir seit 100 Jahren ringen, beschleunigt“, sagt Clemente. "Aber der Ringkampf ist nicht mehr so interessant wie vor 100 Jahren, weil es den Leuten einfach egal ist, was die alte Garde sagt."
Also verkleiden wir uns, und wir verkleiden uns. Wir ziehen uns an, um unsere Stimmung zu verbessern, und wir ziehen uns an, um sie zu optimieren. Wir waten durch Flüsse posttraumatischen Wachstums und dokumentieren den Aufstieg der individualisierten Garderobe. Wir interviewen Historiker und Psychologen, um sich mit diesem Cocktail aus Trauer und Freude, der in uns allen schwappt, auseinanderzusetzen und ihm einen Sinn zu geben, der plötzlich mit der Wiedereröffnung der Gesellschaft konfrontiert ist.
Was ist, wenn – hör mir zu – es nicht so tief ist? Was ist, wenn wir es nicht zulassen? Was ist, wenn wir einfach die Kleidung tragen, die wir wollen, wann immer wir wollen, denn wer sagt uns nach einem langen, anstrengenden und tragischen Jahr, dass wir es nicht tun sollen?
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