In Italien gehören familiengeführte Schuhfabriken zur Kultur. Was passiert, wenn sie schließen?

Drei Autostunden von Rom entfernt, durch sanfte Hügel und eingebettet zwischen den Apenninen und der Adria, liegt die Region Le Marche. Ohne die Renaissance-Legende der Toskana oder die dichten Wälder Umbriens ist Le Marche ruhig und ländlich und erstreckt sich fast 4.000 Quadratmeilen über die sandige Ostküste Italiens.

So bescheiden die Marken auch sein mögen, Italien ist ohne sie nicht ganz Italien. Es ist seit langem der Stammsitz des handwerklichen Schuhhandels des Landes. Noch heute ist es mit Schuhfabriken aller Marken und Modelle übersät, von großen Einrichtungen, die den größten Teil ganzer Städte beschäftigen, bis hin zu Loch-in-der-Wand-Werkstätten Kopfsteinpflasterstraßen.

"Es gibt eine starke Verbindung mit dem Territorium", sagt Matteo Pasca, der Direktor von Arsutoria-Schule, einem in Mailand ansässigen Institut für Design und technische Ausbildung in Schuhen und Accessoires. „Die meisten Fabriken sind immer noch kleine, familiengeführte Unternehmen, die vor Ort einstellen und von innen heraus werben. Und die meisten dieser Fabriken haben eine generationenübergreifende Tradition, die die Fähigkeiten von den Eltern an die Kinder weitergibt."

Pasca spricht aus seinem Haus in Mailand, wo er sich seit der ersten Sperrung Italiens Anfang März in Quarantäne befindet. Die Coronavirus Krise hat das Land besonders stark im Griff, das zum Zeitpunkt der Drucklegung insgesamt mehr als 221.000 bestätigte Fälle und 30.000 Todesfälle verzeichnet hatte.

In einer globalen Pandemie steht eine handwerkliche Dienstleistung wie die Schuhproduktion nicht gerade im Mittelpunkt der Kampfanstrengungen einer Nation zur Bekämpfung eines so bösartigen Virus. Aber diese Fabriken sind nicht zu übersehen, und das aktuelle Klima droht, sie ganz zu demontieren.

75 Meilen die Küste von Le Marche hinauf liegt San Mauro Pascoli, eine Gemeinde, die sich bereits in den 1830er Jahren als regionale Hauptstadt der High-End-Damenschuhherstellung etablierte. So viele Zivilisten arbeiteten einst als Schuster, dass die Schuhmachergemeinde 1901 eine eigene Staatsflagge erhielt. Schuhe sind hier nicht nur von wirtschaftlichem Interesse.

"Es ist in vielerlei Hinsicht eine kulturelle Sache", sagt Lauren Bucquet, Gründerin des Designerschuhlabels Labuq, die in Italien hergestellt wird. „Es ist viel mehr akzeptiert, in die Fußstapfen Ihrer Familie zu treten, als in den USA, wo ich, als ich aufwuchs, bereit war, meinen eigenen Weg zu gehen und nach New York City zu ziehen. Ich war nicht daran interessiert, das zu tun, was meine Eltern gemacht haben, während es in Italien kulturell mehr akzeptiert ist und fast erwartet wird, dass man in das Familienunternehmen einsteigt."

Bucquet gründete Labucq im Jahr 2018 nach einer jahrzehntelangen Amtszeit bei Lumpen & Knochen, wo sie direkt mit Fabriken in ganz Italien (sowie Portugal, Spanien und China) zusammenarbeitete und schließlich zum Direktor für Schuhe und Accessoires der Marke aufstieg. Mit Labucq hat sie sich mit zwei familiengeführten Fabriken in der Toskana zusammengetan, wobei ihre erste der beiden aus den 1970er Jahren stammt. Obwohl es immer noch ein halbes Jahrhundert alt ist, ist es ein relativer Neuling im Vergleich zu beispielsweise der Magli Schuhfabrik, die 1947 von den Geschwistern Marino, Mario und Bruno Magli eröffnet wurde.

In ihren Jahren bei der Arbeit mit italienischen Fabriken hat Bucquet beobachtet, wie sich einige entwickelt, skaliert oder spezifiziert haben, oft wenn jüngere Generationen für die Älteren übernehmen. Einige Hersteller werden vielleicht noch handwerklicher; andere könnten ausweichen, um mehr Luxus-angrenzende Kunden zu übernehmen, wie die eines Kering oder LVMH.

Während sich der Betrieb im letzten Jahrhundert möglicherweise geändert hat, haben sich die Spieler selbst nicht geändert. Die Branche wurde auf einem von Pasca so genannten "Spider-Netzwerk" aufgebaut, wobei die eigentlichen Schuhfabriken selbst im Mittelpunkt standen, während sie von separaten, unabhängigen Lieferanten umgeben waren.

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"Sie haben ein Ökosystem, das zusammenarbeitet, und einige dieser Unternehmen sind sehr, sehr klein", sagt Pasca. "Sie können eine große Fabrik wie Prada haben, die mit einer Stickereifirma von vielleicht 10 Leuten zusammenarbeitet. Sie haben also diese seltsame Mischung aus sehr kleinen Unternehmen, die für sehr große Marken arbeiten."

Es ist bereits ein empfindliches Netz und kann unter Umständen sehr leicht auseinanderfallen.

Als Italien zum ersten Mal gesperrt wurde, mussten einige Hersteller die Produktion der Herbstkollektionen 2020 noch abschließen. Andere hatten die Lieferung an Einzelhändler bereits abgeschlossen, aber als die Geschäfte schlossen, wurden diese Produkte zurückgeschickt. Für ein System, das nur so stark ist wie die Summe seiner Teile, ist das eine große Herausforderung.

„Diese Branche ist sehr vernetzt“, sagt Pasca. "Wenn die Einzelhandelsgeschäfte leiden, bedeutet dies, dass entlang der Kette die Herstellung gefährdet ist. Die Fabriken haben die Materialien bereits bezahlt und können die Produktion möglicherweise nicht abschließen, da die Einzelhandelsbestellungen ausgesetzt sind. Viel hängt davon ab, was die Geschäfte mit den Bestellungen machen."

Einige Fabriken haben von größeren Einzelhändlern komplette Stornierungen erhalten. Andere, wie diejenigen, mit denen Lacbuq zusammengearbeitet hat, haben darum gebeten, alle ausstehenden Bestellungen auf Eis zu legen, bis die Einrichtungen vollständig wiedereröffnet werden können. Dies ermöglicht es Marken selbst, ihre Wetten abzusichern und nicht zu viel Inventar zu produzieren, das sie möglicherweise nicht benötigen. Aber es bringt auch die Hersteller in eine schwierige Lage, da sie bereits Vorräte gekauft haben, für die sie möglicherweise nicht sofort Gewinn erzielen.

"Sie werden offensichtlich niemanden zwingen, Produkte zu produzieren, die eine Marke in eine schlechtere finanzielle Lage bringen" Position", sagt Bucquet, dessen Hauptwerk in der Toskana finanziell stabil genug bleibt, um mit seiner Kunden. “Sie halten sich stabil und warten darauf, wie sich die Dinge in den nächsten zwei Monaten entwickeln, während die Wirtschaft langsam wieder zu öffnen beginnt.”

Die Wiedereröffnung ist bereits im Gange. Am Montag, dem 4. Mai, hat Italiens Premierminister Giuseppe Conte einen schrittweisen Plan verabschiedet, der es den Fabriken ermöglicht, die Produktion in Phasen wieder aufzunehmen. Im Moment hat Hygiene, nicht die Auftragsabwicklung, oberste Priorität.

„Alle arbeiten an Sicherheitsverfahren, Dokumentationen und Protokollen“, sagt Pasca. „Wir müssen sicherstellen, dass sich die Arbeiter in einer sicheren Umgebung aufhalten können, ohne das Virus zu verbreiten, sobald sie in die Fabriken zurückkehren. Es ist wirklich wichtig, weil wir wissen, dass diese Situation noch lange andauern wird."

Da sich die Schuh- und Accessoire-Kollektionen für Herbst 2020 bereits in der Schwebe befinden, gehen die Fabriken mit realistischer Skepsis auf die kommenden Saisons zu. Die meisten der jährlichen Messen oder Handelsmessen, die für den Sommer geplant sind – wie Lineapelle, Italiens führende Ledermesse in Mailand – wurden verschoben.

Pasca glaubt, dass auch die Fashion Weeks im Frühjahr 2021 abgesagt oder im besten Fall online stattfinden werden. Dies würde nur die Unterstützung durch die größeren Kunden der Hersteller erfordern, einschließlich der vornehmen Luxushäuser, die keine eigenen Fabriken in der Region besitzen oder betreiben.

„Das wird nicht nur ein wirtschaftliches Problem“, sagt Pasca. "Aber die großen Marken und Einzelhändler sollten das Risiko gemeinsam mit ihren kleinen Herstellern eingehen, denn sonst besteht das eigentliche Risiko darin, dass dieses Firmennetzwerk sterben könnte."

Einige der kleineren Fabriken, die mit mehr Bootstrapping-Marken oder unabhängigen Einzelhandelspartnern zusammenarbeiten, haben möglicherweise die Möglichkeit, strengere Zahlungsbedingungen festzulegen. Dazu gehört die Erstellung eines Akkreditivs durch eine Bank, die einen finanziellen Ausgleich garantieren kann.

Die Pandemie wirft auch Fragen nach der langfristigen Stabilität der Arbeitnehmer selbst auf, die das Netzwerk bilden – Handwerker die verstehen, wie lange man zum Beispiel ein Design auf einem Schuhleisten belassen muss, weil das Wissen schon lange in ihrer Familie ist Generationen.

"Die Louis Vuittons oder der Chanels drängen darauf, sehr hochwertige Produkte zu haben", sagt Pasca. „Um diese qualitativ hochwertigen Produkte haben zu können, braucht es hochwertige Leute, die sie herstellen, denn dieser Job ist wirklich arbeitsintensiv. Sie können die Arbeiter nicht durch die Maschinen ersetzen. Wenn Sie die Menschen verlieren, verlieren Sie den Wert der Produkte."

Rosanna Fenili, mit der Bucquet zusammenarbeitet, hat jahrzehntelang die Qualitätskontrolle in Fabriken in der Toskana und den Marken überwacht. Die Branche ist so klein, dass Fenili schätzt, dass sie 70 % der handwerklichen Schuhfabriken in Italien kennt oder mit ihnen zusammengearbeitet hat. Sie kehrte an diesem 4. Mai zur Arbeit zurück, und während sie im gesamten Fabriksystem eine verständliche Besorgnis bemerkte, hat sie auch etwas anderes entdeckt: Energie.

"Es ist schon seltsam, jetzt die Straße entlang zu gehen, also können Sie sich vorstellen, wie anders es ist, wenn Sie in eine Fabrik gehen", sagt Fenili. „Aber da ist so viel Energie. Alle lächeln. In Italien hat wirklich lange niemand gelächelt. Alle waren so weit voneinander entfernt. Aber jetzt gehen alle gerne zur Arbeit. Es gibt wirklich viel Positives."

Die Fabriken sind noch nicht vollständig für den Betrieb geöffnet. Fenili spekuliert, dass die Produktion bis August in Betrieb gehen wird. Zu diesem Zeitpunkt werden die Fabrikarbeiter jedoch aufgefordert, ihre traditionellen einmonatigen Sommerferien zu nehmen, wenn ein Großteil Europas geschlossen wird. Aber dieses Jahr bleiben zum ersten Mal seit 50 Jahren Fabriken geöffnet, und das nicht nur, weil ihre Geschäfte auf dem Spiel stehen.

„Die Mitarbeiter werden gerne arbeiten“, sagt sie lachend. "Also ist es wirklich eine Revolution!"

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