Es ist acht Tage vor dem offiziellen Start von New Yorker Fashion Week, und das Team von InStyle USA spürt den Druck. „Im Moment ist viel los“, sagt Pauline Lock und rennt in einem Konferenzraum ein und aus, um einen dringenden Anruf entgegenzunehmen. „Es ist der Wahnsinn der Pre-Fashion Week. Hier wird es ein bisschen verrückt.“
Trotz der zeitgleichen Veröffentlichung ist InStyle USA in keiner Weise mit dem Magazin verbunden. (Abgesehen von der Tatsache, dass beide direkt oder indirekt im Geschäft mit dem Verkauf von Kleidung tätig sind.) Stattdessen ist die InStyle, die ich heute besuche, ein Full-Service-Bekleidungshersteller, d. h. Sie können auf zwei Etagen ein Kleidungsstück von Anfang bis Ende produzieren Betrieb. Zu den angebotenen Grundleistungen gehören Schnitterstellung, Musteranfertigung, Anfertigung von Duplikatmustern, Gradieren und Markieren – das heißt ein Muster markieren, damit man sehen kann, wie es in verschiedenen Größen aussehen sollte – sowie Zuschneiden, Nähen und Hilfe bei der Stoffbeschaffung und trimmen. InStyle verlangt keine Mindestbestellmenge für im Inland hergestellte Stücke, was bedeutet, dass ein Designer eines – oder 100 – desselben Kleides bestellen kann und das Unternehmen es gerne fertigt. Es bietet auch eine Offshore-Produktion an, die jedoch eine Bestellung von mindestens 400 Stück erfordert.
Lock und Besitzer James Mallon gründeten 1993 zusammen mit Tina Yu InStyle USA. Im Gegensatz zu vielen Gartoos wurde Mallon nicht in eine Familie von Bekleidungsarbeitern hineingeboren. Die ersten 22 Jahre seiner Karriere verbrachte er bei Oxford Industries, einem in Atlanta ansässigen Unternehmen, zu dem derzeit unter anderem Tommy Bahama, Ben Sherman und Lilly Pulitzer gehören. „Es war Zufall“, sagt Mallon, wie er dort gelandet ist. „Ich habe den Job abgelehnt, aber zwei Wochen später riefen sie mich wieder an. Ich hatte nichts Besseres bekommen, also sagte ich: ‚Okay, ich werde es versuchen.‘“ Nach Oxford verbrachte Mallon einige Zeit damit, mit seiner Frau, die weiterhin ihr eigenes High-End-Anzug-Label führt, Kleidungsstücke aus Italien zu importieren. „Dann habe ich Tina und Pauline kennengelernt und wir sind ein Team geworden.“ Yu – der die laufende Produktion leitet – war an dem Tag meines Besuchs nicht erreichbar, aber Mallon rief mich danach an, um zu betonen, wie wichtig sie für die Unternehmen. „Sie leitet die Fabrik“, sagt er.
Locks anfängliche Beteiligung war fast genauso unbeabsichtigt wie die von Mallon. „Ich hatte ein Sabbatical im Hauptfach Jura und begann damit, einfach nur grundlegende Buchhaltung für das Unternehmen zu führen“, erklärt sie. Im Gegensatz zu Mallon war sie jedoch die Tochter einer Näherin und einer Schnittmacherin. „Ich verstehe das Nähen und das grundlegende Entwerfen eines Schnittmusters, aber ich hätte nie gedacht, dass daraus ein Beruf wird.“
Heute arbeitet Lock mit jedem Designer zusammen, um genau herauszufinden, was er produzieren soll und wie es produziert wird. „Wir bieten eine objektive Sicht“, sagt sie. "Wenn es mehr als drei Anpassungen war, bedeutet das, dass es nicht funktioniert, egal ob in der Herstellung, im Design oder im Konzept."
Im Laufe der Jahre hat sich die Art von Marken und Kunden, die InStyle anzieht, sicherlich verändert. „Als wir anfingen, arbeiteten wir mit den größten Designern zusammen – Calvin Klein, Donna Karan – die zu dieser Zeit noch den größten Teil ihrer Fertigung im Inland machten“, erklärt Lock. Als immer mehr Luxuslabels ihre Produktion ins Ausland verlagerten, wurde InStyle zu einem „Zufluchtsort“ für Emporkömmlinge. „Die Senior Designerin bei Calvin oder sonstwo brach von selbst ab, und da wir so eng mit ihr zusammengearbeitet hatten, kam sie zuerst zu uns.“ Tatsächlich nach Marc Jacobs wurde Anfang der 1990er Jahre von Perry Ellis gefeuert und beschloss, sein gleichnamiges Label offiziell zu starten, und landete bei InStyle. „Es war eine Produktion von 11 Paar Hosen“, sagt Lock. „Er kam in einem schmutzigen T-Shirt und setzte sich auf den Boden. Wir dachten: 'Oh, das ist also Marc Jacobs?!' Seine Sammlung ist gewachsen und wir sind mit ihm gewachsen. Es ist eine Seltenheit auf diesem Markt, es tatsächlich so weit zu schaffen, daher ist es großartig, mit jemandem auf diesem Niveau [gereist] zu sein. Es ist großartig, ein Teil davon zu sein.“
Heute besteht der inländische Kundenstamm von InStyle aus einer Mischung aus zeitgenössischen Designern und Konfektionsdesignern. Es gibt Jacobs sowie The Row und Derek Lam. Es überrascht nicht, dass Theory CEO Andrew Rosen – und Garment Center Champion – ist einer der Hauptkunden des Unternehmens. (Stücke von Theyskens’ Theory wurden bei InStyle hergestellt, und an dem Tag, an dem ich die Büros besichtigte, wurden Artikel aus der Theory-Hauptlinie hergestellt. Zur Kundenliste von InStyle gehören auch Helmut Lang, der der Muttergesellschaft von Theory, Link Theory Holdings, gehört, sowie Alice + Olivia, an der Rosen beteiligt ist.) Das Unternehmen vermietet auch Atelierräume an junge Designer. Aufsteiger Chris Gelinas ist derzeit in einem kleinen Studioraum stationiert. Zu den Mietern gehörten zuvor Holmes & Yang sowie Marchesa. Mallon erklärt: „Sie können sehen, wie ihr Produkt hergestellt wird, und es hilft uns auch, die Miete zu bezahlen.“
Tatsächlich wird es für InStyle, das derzeit 75 Mitarbeiter beschäftigt, trotz seiner herausragenden Stellung in der Branche – wenn auch hinter den Kulissen – immer schwieriger, die Miete zu zahlen. „Als wir vor acht Jahren hier eingezogen sind, haben wir 16 Dollar pro Fuß bezahlt“, sagt Mallon. „Wir sind derzeit bei 22 Dollar. Die Straße hinauf bekommen sie 45 Dollar.“ Hinzu kommen weitere Herausforderungen, die speziell mit der Gebäudestruktur verbunden sind: Die Aufzüge sind zu klein, die Zugänge zu schmal. Und die Gebäude sind nicht so verkabelt, dass sie die Energiemenge unterstützen, die InStyle täglich für den Betrieb benötigt. „Wir sind vollklimatisiert, was enorm viel Leistung erfordert“, sagt Lock. Mallon fügt hinzu: „Wir maximieren die Leistung bei 200 Ampere. Ich könnte keine andere Knopflochmaschine einsetzen, wenn ich wollte.“
Auch das Aufrüsten der Ausrüstung ist ein Kampf. InStyle war in diesem Jahr einer von 23 Stipendiaten bei der Eröffnungsveranstaltung Modeherstellungsinitiative, angeführt von der CFDA und der New York City Economic Development Corporation. Lock und Mallon beabsichtigten jedoch, einen Teil des Geldes aus dem Zuschuss für den Kauf einer automatischen Stoffausbreitmaschine zu verwenden. (Um es klar zu sagen, es tut genau das: breitet schwer dehnbare Stoffe aus.) Als sie zu einer Messe in. gingen Atlanta, als sie sich verschiedene Modelle ansahen, stellten sie fest, dass es unmöglich wäre, eines von ihnen in die Gebäude. „Man kann es nicht mal kranen!“ Sperre sagt. „Sie möchten aufrüsten, vorankommen und die Technologie annehmen. Aber es gibt auf allen Ebenen Hürden und Hindernisse.“
Der Mietvertrag von InStyle läuft in zwei Jahren aus. Dann müssen harte Entscheidungen über den Standort und auch die Zukunft des Unternehmens getroffen werden. Im Moment ist jedoch Fashion Week, was bedeutet, dass explodierende Mieten nicht im Sinn sind. Nach unserem Gespräch führen Lock und Mallon mich durch die Einrichtungen, von der Schnittmacherstation aus – wo traditionell handgezeichnete Muster stehen neben computergenerierten Versionen – bis hin zu Nähmaschinen, wo wir zusehen, wie ein Kleid genäht wird zusammen. Nachdem ich einige heimische Fabriken besichtigt hatte, fiel mir am meisten an InStyle die Sauberkeit auf. Die Zementböden sind nicht roh und schmutzig. Stattdessen sind sie glänzend und sauber: ein Hinweis auf die sorgfältige Sorgfalt, die Mallon, Lock und Yu ihrer Arbeit widmen. „Die Kunden wissen das zu schätzen“, sagt Mallon. „Sie schauen sich um und sehen eine Organisation, die reibungslos läuft.“