In der Mode ist regenerative Landwirtschaft keine unmögliche Lösung

In der Mode sind Schlagworte nicht immer schlecht. Durch die Förderung der Säulen des Umweltschutzes oder der ethischen Arbeit schwingt die Mode ihre eigene Nadel in Richtung einer transparenteren, rechenschaftspflichtigeren und gerechteren Industrie – zumindest theoretisch. In der Anwendung können Schlagworte verloren gehen.

Plastikfreie Verpackung stellt keine "nachhaltige" Marke her, sehen Sie, also setzen Marken aller Marken und Modelle auf Spezifität, wie Einführung von Kreislaufinitiativen oder Einführung emissionsarmer Designs. Einige haben sich sogar auf den Weg gemacht, die Erde selbst zu restaurieren regenerative Landwirtschaft - welche als Die New York TimesApril darauf hingewiesen, dass Mode nicht genug bekommen kann.

Nicht überraschend, Patagonien ist schon seit Jahren dabei: Der unerschrockene Outdoor-Händler hat seinen eigenen Pilotversuch gestartet

Regenerativer Bio-Standard mit Baumwollbauern in Indien schon im Jahr 2017. Schließlich erhielt Regeneration das ultimative Co-Zeichen für das große Geschäft von Kering im Januar, als das Konglomerat eine Gruppe namens. mitbegründete Regenerativer Fonds für die Natur, die Landwirten und NGOs, die weltweit regenerative Praktiken entwickeln, Zuschüsse gewährt.

Aus ökologischer Sicht ist die regenerative Landwirtschaft zutiefst praktisch. Die industrielle Landwirtschaft, die seit langem Baumwolle, Wolle und Häute für unsere Kleidung lieferte, hat auch die Erde selbst ausgelaugt. Nach einigen Berichten könnte der Welt der Mutterboden ausgehen in nur 60 Jahren, zu diesem Zeitpunkt wird der Anbau von Plüschbaumwolle für unsere Jeans unsere geringste Sorge sein.

Aber regenerative Landwirtschaft ist keine Lösung über Nacht. Es dauert Jahre, um nicht nur erschöpftes Ackerland zu verjüngen, sondern auch eine Lieferkette wieder aufzubauen, die lokale Bauern verstärkt und ihre angestammten Methoden zentriert. Es ist eine Investition, die kleinere Unternehmen nicht immer tätigen können – vor allem, wenn sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen.

Umweltzeichen aus Los Angeles Christy Dawn, die vor kurzem debütierte a "Farm-zu-Schrank" eigene regenerative Sammlung, hat eine bessere Lösung. Was wäre, wenn sie, indem sie alles online zur Verfügung stellen, eine Art Roadmap für alle Marken, auch außerhalb der Modebranche, anbieten könnten, auf die sie verweisen und vielleicht sogar umsetzen können?

"Wir wollen es nicht besitzen", sagt Christy Peterson, die Designerin hinter Christy Dawn. „Tatsächlich gehört es nicht einmal uns, es zu besitzen. Dies geschah seit Jahren und Jahren vor uns. Wir sind eine kleine Marke, aber unser Ziel ist es, dies mit der Welt zu teilen, in der Hoffnung, dass andere mitmachen können."

In der Mode werden Christy Dawn und ihre erdigen, kalifornischen Waren oft als Beispiel für ein "Cottagecore" Ästhetik, die ein harmonisches Dasein mit der Natur feiert. Christy Dawn ist keine Cottagecore-Marke im wörtlichen Sinne, da sie außerhalb der Definition existiert, die Teenager Ende der 2010er Jahre im Internet festgelegt haben. Es umfasst jedoch das grundlegendste Ideal der Bewegung, eine nachhaltigere Lebensweise zu romantisieren.

Dies gilt für die Design-Sensibilität der Marke im Hühnerstall-Chic ebenso wie für ihre Produktionspraktiken. Seit seiner Einführung im Jahr 2014 hat Christy Dawn für seine Verwendung von Deadstock-Stoffe, die Kunsthandwerker in Downtown Los Angeles in Kleider verwandeln, die zum Toben durch das Präriegras geeignet sind. Keine zwei Kleidungsstücke sind genau gleich, eine Exzentrizität des Deadstocks, an die die Marke bekanntlich durch die Nummerierung jedes Stücks erinnert.

Bis 2018 florierte Christy Dawn. Aber zu dieser Zeit begannen Peterson und ihr Ehemann Aras Baskauskas, der als CEO von Christy Dawn fungiert, die Dinge anders zu sehen.

"Während wir als Unternehmen und auch als Menschen gewachsen sind, haben wir erkannt, wie giftig die Branche ist", sagt Peterson. "Wir haben auch erkannt, dass wir durch die Verwendung von Deadstock-Stoffen nicht unbedingt Teil des Problems, aber auch nicht Teil der Lösung waren." 

Peterson und Baskauskas stellten die Absicht des Wortes „Nachhaltigkeit“ selbst in Frage, das das Oxford English Dictionary definiert als eine "Vermeidung der Erschöpfung der natürlichen Ressourcen, um ein ökologisches Gleichgewicht zu erhalten". Bei diesem Tempo ist Vermeidung allein genug? Klimawissenschaftler sagen kategorisch nein.

„Ich habe zwei kleine Jungs und erinnere mich, dass ich mich umgesehen und gedacht habe: ‚Ich will das nicht aufrechterhalten. Wie werden meine Jungs überleben? Wie wird es auf diesem Planeten Nahrung oder sogar Menschen geben, wenn wir weiter leben?“, sagt sie.

Steigen Sie in die regenerative Landwirtschaft ein, die dieses ökologische Gleichgewicht nicht nur erhält, sondern beschleunigt. Der Wiederaufbau degradierter Bodenbiodiversität kann den Wasserkreislauf verbessern und sogar mehr Kohlendioxid aus der Umgebungsluft aufnehmen. Bei richtiger Durchführung kann die Regeneration den Klimawandel buchstäblich umkehren. Peterson und Baskauskas wurden besessen.

"Wir kaufen regenerative Lebensmittel", sagt Peterson. "Könnten wir Fasern für unsere Kleidung so anbauen, dass sie Kohlenstoff aus der Atmosphäre ziehen?"

Um diese Frage zu beantworten, wandten sich Peterson und Baskauskas an Rebecca Burgess, die Geschäftsführerin einer nachhaltigen gemeinnützigen Organisation Faserschuppen, und fragte sie, ob sie jemanden kenne, der daran interessiert sein könnte, gemeinsam mit ihnen eine regenerative Farm zu gründen. Sie tat es nicht, aber in einer Wendung des Schicksals oder Kismet oder was auch immer Sie glauben, hatte das Universum andere Pläne.

Noch am selben Tag, Oshadi-Studio's Nishanth Chopra hörte einen Podcast, in dem Burgess zu Gast war, als er ihre E-Mail-Adresse erriet und schickte ihr eine Nachricht, in der sie fragte, ob sie irgendwelche Marken wüsste, die mit ihm auf einer regenerativen Farm in. zusammenarbeiten könnten Indien. "Das war vielleicht fünf Stunden später", sagt Peterson. „Weißt du, wenn du eine Idee hast, etwas, das du einfach am ganzen Körper spürst? Es war einer dieser Momente."

Bald stießen Christy Dawn und Oshadi Studio auf ein nährstoffarmes Grundstück in Kanjikoil, Tamil Nadu, Indien, das einst als konventionelle Farm gedient hatte. Sie haben vier Hektar gepachtet. (Heute ist diese Anbaufläche auf 24 angewachsen, bis Ende des Jahres sollen 35 weitere erschlossen werden.)

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Dann kam der schwierige Teil: Totes Land wieder zum Leben zu erwecken.

Der regenerative Landbau kann mit dem ökologischen Landbau verglichen werden, da sowohl synthetische als auch pestizidfreie Alternativen gefördert werden. Doch wo Regeneration anders ist, liegt der Fokus auf Biodiversität: Ein gesunder Cocktail aus Mikroorganismen, Insekten, Pflanzen, Tiere und ja sogar Menschen können so widerstandsfähige Pflanzen erzeugen, dass zunächst keine chemischen Eingriffe erforderlich sind Platz.

"Die Bauern haben so viele kreative Techniken verwendet, die über Generationen weitergegeben wurden", sagt Mairin Wilson, Direktorin für regenerative Praktiken bei Christy Dawn. Bei einer Methode nehmen die Bauern einen Baumwollbeutel voller Reis und vergraben ihn unter dem ältesten Baum auf der Farm, wo er eine Woche lang steht. Danach machen die Bauern einen Tee aus dem Reis, um Setzlinge zu besprühen. "Der älteste Baum hat die artenreichste Nährstoffe und ein reichhaltiges Myzelnetzwerk, daher teilen die Bauern diesen Reichtum gerne mit den jungen Baumwollpflanzen."

In der Zwischenzeit brachten Bauern für das Land Ziegen mit, um die Baumwollpflanzen zu essen und genug Dünger zu erzeugen, um den Boden zu düngen, und pflanzten auch eine Hülsenfrucht, wie Indigo oder Zuckerrohr, um Stickstoff wiederherzustellen, ohne den eine Pflanze nicht wachsen, verstoffwechseln oder produzieren kann Chlorophyll. Und weil nichts verschwendet wird, erklärt Wilson, wird das gleiche Indigo später verwendet die Kleidungsstücke färben während das Zuckerrohr Zucker liefert, den die Bauern in ihren Kaffee geben können.

Im Februar 2020 kamen Peterson, Baskauskas und ihre Söhne in Tamil Nadu an, um bei der Ernte der ersten Baumwollcharge der Farm zu helfen. Aber Peterson ist klar: Die Bauern hier sind die wahren Protagonisten dieser Geschichte.

„Ich betrachte diese Initiative gerne als Geschichte von Beziehungen und Intimität und der richtigen Beziehung zu allen Beteiligten“, sagt Peterson. "Dies ist keine Geschichte des Rettertums." 

Fibershed (das bei dem Projekt mit Christy Dawn und Oshadi Studio zusammengearbeitet hat) betont stark die Bedeutung regionaler Textilbezirke, weshalb Christy Die regenerative Baumwolle von Dawn wird im Umkreis von sechs Meilen um die Farm von Bauern entkörnt, gesponnen, gewebt und gefärbt, von Bauern, die einen existenzsichernden Lohn erhielten und in der Lage waren, Geld zu verdienen die Unabhängigkeit.

In diesem Frühjahr war die Marke endlich bereit, die Früchte ihrer Arbeit freizugeben. Diese 24 Hektar, die jetzt regeneriert wurden, konnten einen beachtlichen Ertrag von 6.500 Kleidern produzieren, die allerersten von Christy Dawns "Farm-zu-Schrank" Sammlung. (Der zweite Drop kam Anfang Juni, ein dritter am 9. Juli.) 

Ästhetisch ist die Kapsel absolut konsistent: Käufer können ihre Auswahl an voluminösen Maxikleidern oder kittelartigen Kleidern in einer Reihe von bunten Blumendrucken oder satten, einfarbigen Farben durchstöbern. Die Kleidungsstücke wurden mit einer Vielzahl regionaler Pflanzen wie Wedelien, Krapp und Myrobalan sowie dem bereits erwähnten Indigo natürlich gefärbt und/oder bedruckt. Die Kollektion enthält auch Friedensseide, eine tierversuchsfreie Alternative zu normaler Seide, die in ganz Indien verwendet wird.

Eines Tages will Peterson sich komplett vom toten Bestand entfernen. „Das Ziel ist, dass wir am Ende nur noch ein Farm-to-Closet-Unternehmen sind und nur die Baumwolle verwenden, die uns die Erde liefert“, sagt sie. "Unsere Prognose ist, dass wir in zwei Jahren genug Ertrag haben können, um eine ganze Jahreskollektion an Kleidung zu erhalten, aber nur von unserer Farm." 

Die Auswirkungen wären beträchtlich: Wilson schätzt, dass dieser anfängliche Ertrag 66 Tonnen Kohlendioxid pro Hektar gebunden hat, was auf nur etwa 22 Pfund Kohlenstoff pro Kleid abrundet.

Die Marke hat auch Pläne außerhalb ihrer selbst, denn aus ökologischer Sicht ist eine regenerative Farm auf einem Planeten sterbender Erde nur ein Tropfen in einen mit Kohlenstoff verstopften Eimer. Christy Dawn hat ihre Fortschritte auf ihrer Website veröffentlicht und ist offen für die Bildung einer Kooperation mit gleichgesinnten Marken, die ihre Werte teilen. Peterson warnt Interessierte jedoch: Regeneration ist nicht wie andere Schlagworte – es ist zeitaufwändig und teuer, ja, aber die Rendite ist weitaus höher als jede Investition, wenn sich die Modeindustrie dazu entschließt stürzen.

„Ich weiß, dass es interessant ist, dass eine Modemarke Veränderungen bewirken möchte, während sie jemanden zum Kauf eines Produkts auffordert“, sagt Peterson. „Aber es ist uns egal, ob du ein Kleid kaufst. Dies ist nur das Vehikel, durch das wir einen Samen teilen, der in euch gepflanzt wird, um Veränderung zu schaffen. Wenn wir das bei der Herstellung von Kleidern tun können, was für ein schönes Geschenk."

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