Kimberly Jenkins stört die Modebildung, indem sie sich für Vielfalt einsetzt und Rassendiskriminierung angeht

Warum tragen wir, was wir tragen, und wie spielt die Rasse eine Rolle bei unserer Kleidungswahl?

Dies ist nur eine der vielen herausfordernden Fragen, die sich die Wissenschaftlerin Kimberly Jenkins jeden Tag stellt. Schon in jungen Jahren arbeitete Jenkins – der heute als Teilzeitdozent an der Parsons School of Design und als Gastdozent am Pratt Institute arbeitet — entwickelte ein Interesse sowohl an den soziokulturellen als auch historischen Einflüssen hinter Stil und Kleidung, war sich aber nicht sicher, wie sie ihre Leidenschaften vereinen sollte zusammen. Erst als sie einen MA-Studiengang in Fashion Studies bei Parsons entdeckte, wurde ihr klar, dass sie ihren eigenen Weg in der Branche ebnen könnte.

Nach ihrem Abschluss im Jahr 2013 begann Jenkins schließlich, ihr "Fashion and Race" zu unterrichten. Kurs bei Parsons im Jahr 2016, der sich schnell zu einem der gefragtesten Kurse an der Universität. Seitdem hat sich Jenkins zu einer aufstrebenden Stimme und einem kulturellen Pionier in der Erforschung von Mode und Identität entwickelt und ermutigt ihre Schüler und Kollegen, um darüber nachzudenken, wie Politik, Psychologie, Rasse und Geschlecht die Art und Weise beeinflussen, wie wir unsere Persönlichkeit "gestalten". Identitäten. Darüber hinaus war Jenkins damit beschäftigt, thematische Panels zu organisieren, als Gastdozent zu sprechen, eine zugehörige Online-Datenbank zu starten (und zu betreiben) und eine neue Ausstellung mit dem Titel "Fashion and Race: Deconstructing Ideas, Reconstructing Identities", die viele der Themen weiterführt, die sie in ihren Kursen behandelt.

Die Show, die vom Okt. 27. bis 11.11. 11, zeigt die Arbeiten von elf Studierenden und Alumni und untersucht Themen wie "Fehldarstellung, Ausgrenzung". Schönheitsstandards, fehlende Inklusion und systemische Gewalt in ihrer kreativen Praxis", heißt es in der Pressemitteilung.

Nach der Eröffnung setzte sich Fashionista mit Jenkins zusammen, um mehr über ihre Arbeit zu erfahren und wie sie Parsons Ausstellung betrachtet die ausgrenzende Vergangenheit der Modeindustrie und schlägt gleichzeitig ein radikal neues vor Zukunft. Lesen Sie weiter für das vollständige Gespräch.

Wann und wie haben Sie sich zum ersten Mal für die Schnittmenge von Mode und Rasse interessiert?

Als Person of Color habe ich die Idee der Rasse schon in sehr jungen Jahren entdeckt, da der Großteil meiner Lebenserfahrung davon geprägt ist. Als Kind war ich von modischen Frauen fasziniert. Mein Interesse an Mode entwickelte sich durch die Mediendarstellung – „Style“ auf CNN mit Elsa Klensch, „House of Style“ mit Cindy Crawford, während ich über Modemagazine brütete. In der achten Klasse schrieb ich einen Bericht über die Kleidungssignifikanten von Skinheads; bis zur High School war ich irgendwie besessen von Rasse, Sozialpsychologie und Glaubenssystemen. Auf dem College wusste ich nicht, was ich studieren sollte, weil ich nicht wusste, wie ich mein Interesse an sozialen und kulturelle Themen mit „Mode“ und Kleidung – Mode wird als frivol und wissenschaftlich unwürdig stigmatisiert Untersuchung. Fast zwei Jahre nach meinem BA-Abschluss entdeckte ich ein Graduiertenprogramm namens Fashion Studies an der Parsons School of Design.

Welche anderen Faktoren versuchen Sie in Ihrer Arbeit zu berücksichtigen?

Meine Erforschung und Lehre von Mode und Rasse ist eigentlich nur einer der verschiedenen Aspekte von Mode und Selbstdarstellung, von denen ich fasziniert bin. In meinem Unterricht spreche ich mit meinen Schülern über all die „Mode und's“ – wie „Mode und Altern“, „Mode und Politik“, „Mode und Psychologie“, „Mode und Nachhaltigkeit“ und so weiter. In meiner Masterarbeit ging es darum, wie wir uns kleiden und unser Aussehen pflegen, wenn wir eine Scheidung oder Trennung durchmachen.

Können Sie uns mehr über Ihre Kurse und Ihren Ansatz zur Ausbildung der nächsten Generation von Modedesignern erzählen?

Die Kurse, die ich unterrichte, reichen von Modegeschichte (was wir trugen) bis hin zu Modetheorie (warum wir es tragen). Ich unterrichte auch einen Forschungsmethodenkurs, der Modedesignstudenten zeigt, wie sie die Tiefe ihrer Inspiration erweitern können. Als ich meine "Fashion and Race"-Klasse entwickelte, hoffte ich, etwas zu bringen, das in Modeschulen dringend gebraucht wird: eine vielfältige und disruptive Perspektive. Allzu oft wird den Schülern ein sehr westliches, und sagen wir es einfach, ein sehr Weiß Perspektive der Modegeschichte. Ich denke, es ist an der Zeit, die Definition von Mode zu erweitern und auch unser Wissen über Kleidung und Stil zu erweitern. Sicher, wir könnten argumentieren, dass Mode "mit einem großen F" aus Europa kam, aber wäre es nicht interessant zu lernen? über Kleidung aus Kulturen und Regionen außerhalb Europas, die stilistisch ebenso viel Bedeutung vermitteln oder Prestige?

Was empfehlen Sie Ihren Schülern zu beachten, wenn es darum geht, Rasse und Identität durch Mode zu thematisieren?

Ein heißes Thema, von dem ich weiß, dass ich es in meinem Unterricht ansprechen muss, ist kulturelle Aneignung. Ich stimme der Gelehrten Minh-Ha Pham zu, dass es an der Zeit ist, die Amtszeit zurückzuziehen (es sei denn, Sie sind ein Moderechtler) professionell), aber ich finde es immer noch nützlich, um über Stil, Besitz und Macht zu sprechen teilen. Ich denke nicht, dass es sinnvoll ist, das zu sagen Nein man sollte immer alles tragen, was nicht ihrer Identität oder Erziehung entspricht, aber ich denke, dass es ein Gespräch darüber geben muss was etwas bedeutet und warum. Paradoxerweise sind wir, während die Welt kleiner und vernetzter geworden ist, in vielerlei Hinsicht mehr Stammesangehörige und isolierter geworden. Wir bauen Mauern auf und stopfen uns die Ohren zu und das sehe ich in der Mode, wenn das Persönliche politisch wird.

Was ist die Fashion- und Race-Datenbank? Wie hoffen Sie, dass es das Bewusstsein für die Art und Weise erhöht, wie die beiden Themen miteinander verbunden sind?

Das Ziel des Fashion and Race Database Project ist es, eine dedizierte Plattform mit Open-Source. bereitzustellen Werkzeuge, die die Schnittmenge von Macht, Privilegien, Repräsentation und Ästhetik innerhalb der Mode ansprechen System. Seit ich die Website gestartet habe, gab es einen so herzlichen und unterstützenden Empfang, als Studenten, Pädagogen und Mode Enthusiasten sind sich alle einig, dass wir die Art und Weise, wie wir über Mode, Kleidung und Mode denken und sprechen, diversifizieren und dekolonisieren müssen Stil. Für viele Pädagogen bietet es wertvolle Lehrmittel, die helfen, die blinden Flecken ihrer Arbeit zu lokalisieren.

In letzter Zeit ist "Aktivismus" zu einem Modewort geworden, da immer mehr Unternehmen daraus Kapital schlagen. Glaubst du, es ist immer noch relevant oder hat es seine Bedeutung verloren?

Um auf das zurückzukommen, was ich vorhin über das Politische des Persönlichen gesagt habe, denke ich, dass unsere Alltagskleidung und Aussehen kann veranschaulichen – oder zumindest einfach ausdrücken – wie wir uns fühlen und was wir am meisten schätzen uns selbst. Dieser alltägliche Akt der Selbstdarstellung vermittelt etwas Tieferes, und die Signale, die er sendet, können sich im Guten wie im Schlechten mit denen kreuzen, die die Dinge anders sehen oder nicht respektieren, wer wir sind.

All dies bedeutet, dass Kleidung eine aktive, alltägliche Praxis des Selbstausdrucks ist und daraus Kapital schlägt demokratischer Akt ist etwas, das meiner Meinung nach die Potenz und Möglichkeiten der Selbstgestaltung verlieren lässt Reichtum. Aber die Modebranche macht mir keinen Spaß – ich trage Vintage und Secondhand oder ich trage Projekte, die von Modeabsolventen entworfen wurden. Ich habe gesehen, wie ein Markt für Modeaktivismus und kulturelles „Wachsein“ entsteht, der so eigennützig und unauthentisch ist.

Was erhoffen Sie sich in Zukunft mehr von der Modebranche, wenn es darum geht, soziale Themen durch Kleidung anzusprechen?

Ich mache mir Sorgen über Aussehen und Diskriminierung – insbesondere ist der rassifizierte Körper ein sichtbarer, physischer Ausdruck und in vielen Fällen eine falsche Wahrnehmung der Identität einer Person. Dies führt zu Erscheinungen, die kriminalisiert, ausgebeutet, angeeignet und als unmodern angesehen werden... gut, bis es kapitalisiert werden kann. Die Modebranche wird oft als oberflächlich, parasitär, sich ständig verändernd und exklusiv angesehen. Ich hoffe, dass die Modeindustrie, während wir politisch in diesen prekären Zeiten navigieren, zeigen kann, wie es geht tut am besten – Innovation und Inspiration – kann den Weg zu mehr Empathie in Bildung, Design und Unternehmen.

Erzählen Sie uns mehr über die Ausstellung "Fashion and Race: Deconstructing Ideas, Reconstructing Identities". Welche Werke sind ausgestellt?

Ich habe die Ausstellung in drei Abschnitte unterteilt. Die erste ist "Deconstructing Ideas, Reconstructing Identities" mit Arbeiten von Cecile Mouen, Avery Youngblood (a Beyonce "Formation Scholar") und Joy Douglas, die sich mit der Existenz von Rasse auseinandersetzt, sie untergräbt und hinterfragt, bzw. Cecile hat diese beiden großen Rahmen, die jeweils ein flaches Kleidungsstück mit auf die Oberfläche gemalten Symbolen zur Biologie und Vermessungsdaten zeigen. Die Daten entsprechen den Informationen aus Interviews, die Cecile mit jungen, multirassischen, multinationalen Frauen geführt hat, die mit der Angst vor Aussehen und Authentizität ringen.

Dann gibt es den Abschnitt mit dem Titel "The Racialized Body", der sich mit den langjährigen, entmenschlichenden und reduzierenden Darstellungen schwarzer Frauen auseinandersetzt und mit ihnen rechnet. In der Galerie können Sie die Modedesign-Arbeit von Kyemah McEntyre (die 2015 für ihr selbstermächtigendes Ballkleid viral wurde), Katiuscia Gregoire, Carly Heywood und Lashun Costor stehen alle im Gespräch, um uns zu zeigen, was für die nächste Generation der schwarzen Damenmode möglich ist Designer. Wir haben auch die Illustrationsarbeiten von Jamilla Okubo (deren Arbeiten auch mit Dior zusammengearbeitet haben), deren Haare als Identität Zine präsentiert eine Intervention mit der Rhetorik Schwarzen Frauen wurde über ihre Haarstruktur und ihr Aussehen erzählt.

Der letzte Abschnitt, "The Intersection of the Race and the Gaze in Fashion Photography", wirft ein Schlaglicht auf die nächste Generation von Farbfotografen. Es ist ein wunderschöner Moment für eine der vorgestellten Fotografinnen, Rachel Gibbons, wie ich sie in Erinnerung habe in der Klasse "Fashion and Race" erwähnt, dass sie nicht viele schwarze Modefotografen gesehen hat dort draußen.

Da ist das Werk des Fotografie-Wunderkinds Myles Loftin, das schon einiges an Sichtbarkeit genoss, aber seine Serie "Hooded", die "Black Boy Joy" zurückgewinnt und ein Gefühl der Menschlichkeit beschwört, während sie den stigmatisierten Hoodie trägt, war dafür unbedingt erforderlich zeigen. Stevens Añazco rundet die Gruppe mit glänzenden und zarten Fotografien ab, die queere, nicht-binäre und trans-Farbkörper in den Mittelpunkt stellen. Schließlich habe ich mit der Medienwissenschaftlerin Jessica Hughee zusammengearbeitet, um drei Erzählungen darüber zu filmen, wie es ist, als farbige Person im kreativen Bereich zu arbeiten. Diese Storytelling-Komponente spielt in einer Schleife in der Galerie und fügt der Ausstellung eine echte Stimme und Umgebungsgeräusche hinzu. Der Betrachter verlässt den Raum nicht, ohne von diesem zusätzlichen Sinneserlebnis berührt zu werden.

Was hoffen Sie, dass die Zuschauer die Ausstellung mitnehmen?

Es ist meine Hoffnung, dass sich diejenigen, die sich im Modesystem – oder ganz allgemein, sozial – ausgegrenzt gefühlt haben, sich gesehen fühlen. Mein Ziel ist es, die kritische Auseinandersetzung mit Mode weiter zu legitimieren und auch ein entscheidendes Instrument der Selbstbestimmung zu sein.

Was steht bei dir als nächstes an? Welche Projekte wollen Sie in Zukunft übernehmen?

Als nächstes steht auf meiner Agenda ein Podcast mit einer begleitenden Talk-Serie, die durch Mode-Edutainment Wissen und Verständnis generiert. Sobald das auf dem Boden liegt, ein Buch.

Dieses Interview wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit bearbeitet und gekürzt.

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