Ist Biotechnologie die Antwort auf eine nachhaltigere Schönheitsindustrie?

Auf Borneo beherbergen die milden Wälder des Malaiischen Archipels eine der reichsten Artenvielfalten der Erde. Die Ökosysteme dieses Inselstaates, der drittgrößte der Welt und der größte Asiens, beherbergen mehr als 15.000 Pflanzenarten und 1.400 Amphibien, Vögel, Fische, Säugetiere, Reptilien und Insekten. Aber seit dem Jahr 2000 ist die Tierwelt von Borneo stark gefährdet. Denn gerade in den letzten zwei Jahrzehnten hat die Insel einen Waldverlust erlebt, der sich auf rundet mindestens 39 %.

Der Täter? Palmöl, ein ergiebiges Pflanzenöl, das aus der tropenfreundlichen Ölpalme gewonnen wird. Das Speiseöl ist eine kostengünstige Alternative zu produktionsintensiveren Pflanzenölen wie Kokos oder Olive und ist daher zu einem Grundbestandteil von Lebensmitteln, Waschmitteln und Biokraftstoffen sowie in Kosmetika. Doch die unersättliche Nachfrage ist schnell über das Angebot hinausgewachsen: Ölpalmplantagen decken jetzt

mehr als 66 Millionen Hektar der Erdoberfläche, so die Umweltaktivistengruppe Rainforest Rescue, die entscheidende Ökosysteme vernichtet und indigene Völker verdrängt. Heute berichten die Vereinten Nationen, dass nur die Hälfte von Borneos ursprünglicher Waldbedeckung ist übrig.

Während Palmöl eine besonders verheerende Fallstudie ist, ist es bei weitem nicht das einzige Beispiel dafür, dass Menschen die natürlichen Ressourcen des Planeten unangemessen für industrielle Zwecke ausnutzen. Allein in der Schönheitsindustrie sind Pflanzen, tierische Nebenprodukte und Öle – ja, einschließlich Palmen – ein großes Geschäft; Palmöl produziert zum einen feuchtigkeitsspendende Fettsäuren und texturierende Alkohole, eine A-plus-Hautpflege-Kombination.

Was wäre, wenn wir die am stärksten bedrohten Inhaltsstoffe der Welt sicher und nachhaltig nachbilden und gleichzeitig noch effektiver machen könnten? Diese Frage stellen sich Wissenschaftler seit den 60er Jahren, als die Biotechnologie erstmals auftauchte, um Gentechnik zu studieren. Heute kann die Biotechnologie als ein Bereich der angewandten Wissenschaft definiert werden, der lebende Organismen und ihre Derivate nutzt, um bessere Produkte und Prozesse herzustellen. Und die Schönheitsindustrie ist führend.

„Biotechnologie ist im Wesentlichen eine Technologie, die im Labor verwendet wird, um gefährdete Inhaltsstoffe nachzubilden, die sich letztendlich verbessern Menschenleben – oder im Fall von Schönheit, Haut – oder um ein altes Problem zu lösen", sagt Catherine Gore, Präsidentin von vegan Hautpflegemarke Biossance. „Uns stehen nur wenige Ressourcen zur Verfügung, und die Biotechnologie bietet die perfekte Antwort auf Stille Baue Marken durch unglaubliche Inhaltsstoffe auf und hinterlasse dafür keinen negativen Eindruck auf dem Planeten oder auf deiner Haut Gegenstand."

Biossance startete 2017 mit Squalan als seine "Heldenzutat". Biotechnologie entwickelt, die 100 % pflanzliche, lagerstabile Version der Marke Feuchtigkeitscreme wird als umweltfreundlicherer Ersatz für Squalen angepriesen, eine organische Verbindung, die hauptsächlich aus Haifischen gewonnen wird Leberöl. Biossance gewinnt sein Squalan aus erneuerbarem brasilianischem Zuckerrohr in kleinen Chargen, das dann mit seiner eigenen Hefe biofermentiert wird.

„Die Biotechnologie nutzt Bakterien und Hefen als Nanofabriken, um Wirkstoffe herzustellen und die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren“, sagt Dr. Hadley King, ein staatlich geprüfter Dermatologe in New York City. „Durch die Verwendung nur winziger Mengen an Pflanzenstoffen ist die Biotechnologie ein äußerst nachhaltiger Prozess. Aus Pflanzen und Tieren gewonnene Wirkstoffe werden manchmal wegen der Menge an Land, Wasser kritisiert und Energie, die sie benötigen, und bei tierischen Inhaltsstoffen gibt es auch Probleme, nicht zu sein tierversuchsfrei."

Squalen wurde erstmals 1916 beschrieben und identifiziert, und obwohl Haifischfang – mehr beschönigend als "Squalenfischen" bekannt – ist seitdem in Ungnade gefallen, Haie haben einen Schlag erlitten dennoch. Im Jahr 2006 verbot die Europäische Union gezielte Fischereien und stellte einen starken Rückgang bestimmter Haipopulationen fest, aber laut der globalen gemeinnützigen Koalition Shark Allies 2,7 Millionen Haie werden jedes Jahr noch immer wegen ihrer Lebern geerntet. Laut Gore ist Squalan von Biossance nicht nur eine ethischere Alternative zu der auf Haien basierenden Substanz, sondern soll chemisch auch besser funktionieren.

"Wenn Sie sich Squalen in einer Durchstechflasche ansehen, werden Sie feststellen, dass es ziemlich trübe und qualitativ beeinträchtigt ist, sodass es auf der Haut zur Oxidation neigt", sagt sie. Vergleichen Sie das mit „völlig klarem und schwerelosem“ Squalan, das auch keine Oxidation verursacht – die Wissenschaft spricht dafür, dass es nach Luftkontakt „schlecht wird“. "Es ist ein identisches Gegenstück, und wir können so viel herstellen, wie die Welt braucht, ohne einen einzigen negativen Abdruck auf dem Planeten zu haben", behauptet Gore.

Biotechnologisch formulierte Inhaltsstoffe können zudem weitaus kostengünstiger in der Herstellung sein als sogenannte „natürlich gewonnene“. Während es einen hübschen Cent kostet, ein neues biotechnologisches Produkt zu entwickeln (ungefähr 1,2 Milliarden US-Dollar, um genau zu sein, laut dem Tufts Center for the Study of Drug Development) könnten Unternehmen einen drastischen Rückgang der langfristigen Betriebskosten verzeichnen. Und mit Open Sourcing können Schönheitsmarken sogar zusammenarbeiten, um technologische Durchbrüche zu teilen in der gesamten Branche zu einem günstigeren Preis, als es für ein Unternehmen erforderlich wäre, seine eigenen zu entwickeln Technologie. Aus diesem Grund verkauft Biossance sein Squalan an andere renommierte Kosmetikmarken.

Schönheit (insbesondere Hautpflege) ist so auf bahnbrechende Formulierungen angewiesen, dass die Biotechnologie ein Kinderspiel ist. Im Jahr 2019, Schweizer Duftunternehmen Givaudan eine biotechnologisch hergestellte Version von Ambroxid entwickelt, einer organischen Chemikalie und einem der Hauptbestandteile, die für den holzigen Duft von Ambra verantwortlich sind. Ambroxie wird natürlich im Verdauungssystem von Pottwalen produziert, aber die erneuerbare Version von Givaudan, Ambrofix, wird aus der Fermentation von nachhaltig gewonnenem Zuckerrohr hergestellt.

Anderswo in der Schweiz, Kosmetikanbieter Mibelle Verwendet Eiswach, ein markenrechtlich geschützter Inhaltsstoff, der hilft, alternde, schlaflose Haut zu "verjüngen". Mibelle hat seine Technologie aus wenigen Proben der Gletschereisschmelze aus den Schweizer Alpen entwickelt und sich den hohen Mikrobengehalt des nahen Wassers zunutze gemacht.

Was Palmöl angeht? in New York City ansässig C16 Biowissenschaften hat eine eigene im Labor angebaute Alternative zu dem Inhaltsstoff über einen Fermentationsprozess entwickelt, bei dem Mikroben verwendet werden, um Palmöl wie Bier zu brauen – und zwar maßstabsgetreu. Das Biotechnologie-Unternehmen schloss eine 20-Millionen-Dollar-Runde der Serie A ab im März letzten Jahres angeführt von Breakthrough Energy Ventures, einem 1-Milliarden-Dollar-Fonds unter der Leitung von Bill Gates, um Innovationen im Bereich nachhaltige Energie zu beschleunigen.

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Da die Produktformulierung fast keine Auswirkungen auf die Umwelt hat, ist es verständlich, dass biotechnologische Alternativen für umweltbewusste Verbraucher als die "nachhaltigste" Option angesehen werden können. Aber im Gegensatz zum Lebensmittelsektor, der eine Reihe von Zertifizierungsprogrammen von Drittanbietern anbietet, ist Schönheit weniger streng, zumindest was staatliche Stellen betrifft.

Die Food and Drug Administration reguliert natürlich Kosmetika, aber der Begriff "Bio" ist in keinem seiner Standards definiert. Weder ist "nachhaltig" noch "sauber" oder sogar "natürlich", und es gibt keine Garantie dafür, dass Produkte, die in diese Eimer fallen, notwendigerweise für Ihre Haut insgesamt besser sind. (Deshalb ist es so problematisch, dass diese Produkte auch für Menschen mit geringerem Einkommen kaum zugänglich, von denen eine überproportionale Zahl Farbige sind.) Und all das führt weiterhin Käufer in die Irre, die jetzt damit beauftragt sind, Zutatenlisten und Forschungsergebnisse in ihrer Freizeit zu stehlen.

"Es gibt das Potenzial für Greenwashing [in der Biotechnologie]", sagt Dr. King. „Wir brauchen Transparenz und hilfreiche Kennzeichnungsstandards, die uns helfen, die Optionen zu verstehen und zu navigieren. Und letztendlich brauchen wir exzellente Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten, um diese Inhaltsstoffe bewerten zu können."

Bei Biossance versichert Gore, dass ihr Team sich dafür einsetzt, neugierige Käufer nicht nur über Biotechnologie, sondern über die internen Prozesse des Unternehmens insgesamt aufzuklären. ("Das Wort Biotechnologie kann ziemlich abstrakt sein", sagt sie. "Das führt natürlich zu mehr Fragen und möglicherweise zu mehr Verwirrung, und genau darauf muss man abzielen.") Transparenz kann der Schlüssel sein effektivste Lösung also, zumindest bis branchenweite Akkreditierungsdienste für Schönheitsmarken und ihre Kunden. Die Biotechnologie wartet jedoch nicht.

„Wir werden sehen, wie neue Arten von biotechnologischen Inhaltsstoffen auftauchen, die nicht nur mit ihren natürlichen Gegenstücken identisch sind, sondern diese in Qualität und Leistung übertreffen“, sagt Kosmetikchemiker Ron Robinson, Gründer und CEO von BeautyStat, eine Beauty-Influencer-Agentur und ein Blog, die 2019 ihre eigene Hautpflegelinie auf den Markt brachte. Robinson deutet an, dass BeautyStat an "etwas Großem" in der Biotechnologie-Welt arbeitet, kann aber noch keine Details preisgeben.

Die Möglichkeiten sind endlos und nicht auf die am stärksten gefährdete Flora und Fauna des Planeten beschränkt, obwohl sie sicherlich Vorrang haben. Gore schlägt vor, dass Verbraucher nach biotechnologisch entwickelten. Ausschau halten Sandelholz, eine offiziell "gefährdete" Pflanzenart, die ein Öl liefert, das heute häufig in der Aromatherapie und Parfümerie verwendet wird. Muttergesellschaft von Biossance Amyris, ein synthetisches Chemieunternehmen mit Hauptsitz außerhalb von Oakland, stellte Sandelholz mithilfe von Hefefermentation nach.

Wenn sich Biotechnologie eher futuristisch anfühlt, wie etwas aus einem auffälliger Science-Fiction-Film aus den 1960er Jahren, das liegt daran, dass es so ist. Da branchenübergreifende Klimaschutzmaßnahmen immer notwendiger werden, hofft Gore, dass wissenschaftliche Innovationen dieser Situation hoffentlich weiterhin gerecht werden.

„Das ultimative Ziel ist es, die Fragen flächendeckend zu stellen“, sagt sie. „Wie werden die Zutaten jetzt verarbeitet und geerntet? Und gibt es eine bessere Lösung?"

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