Hinter den Kulissen von Modedesign-Teams

Es gibt zwei Arten von Designern, die typischerweise in Modegesprächen verherrlicht werden: Die Kreativen Direktoren, die alteingesessene Häuser oder zeitgenössische Marken leiten, und die Unternehmertypen, die geschäftig neu beginnen Etiketten.

Aber die Realität ist, dass für die Mehrheit der Leute, die im Modedesign arbeiten, das "Machen" in der Branche ganz anders aussieht. Anstatt als "künstlerisches Genie", als Markenführer oder Gründer im Rampenlicht zu stehen, arbeiten diese Kreativen oft dahinter die Szenen, skizzieren und konzipieren in aller Stille Stücke, die in Sammlungen landen werden, die sie möglicherweise nie öffentlich anpreisen können zum. Und einige von ihnen sind damit vollkommen zufrieden.

Nehmen wir zum Beispiel Norman René Devera. Derzeit leitender Designer von Damenmode bei Calvin Klein, Deveras Lebenslauf liest sich wie eine Liste der größten Hits der Mode. Er arbeitete unter Phoebe Philo bei Celine, als es noch still war

Céline, Nicolas Ghesquière bei Louis Vuitton und Alber Elbaz bei Lanvin bevor er in seiner aktuellen Position unter landet Raf Simons. Für Devera ist es wertvoller, von den größten Talenten der Branche zu lernen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, als seinen Namen im Rampenlicht zu sehen.

"Ich habe nicht das Gefühl, dass die ganze Welt sagen kann: 'Oh, er hat dies oder das getan.' Ich bin nicht zum Ruhm hier", sagt Devera, als wir uns in New York treffen. „Der Ruhm ist, sagen zu können, dass ich mit diesen Regisseuren zusammengearbeitet habe, und diese Regisseure gehören zu den besten unserer Zeit. Das ist genug."

Devera sagt, dass er ein ästhetisches Chamäleon werden musste, um unter der Vision so vieler verschiedener berühmter Designer zu arbeiten. Bevor er eine neue Position antritt, studiert er obsessiv vergangene Kollektionen, um "in den Kopf des Kreativdirektors zu gelangen". Aber er behält dieses Design bei Kollegen, die mit seiner Methode vertraut sind — Devera beginnt den Designprozess lieber mit dem Drapieren in der Tradition der alten Meister, als mit 2D Skizzen wie viele seiner Zeitgenossen – vielleicht kann er seine einzigartige Note in dem, was über den Laufsteg kommt, auch ohne Namen noch erkennen befestigt.

Accessoires-Designerin Mariza Scotch, die für Salvatore Ferragamo, Ralph Lauren, Kate Spade, Tods, Isaac Mizrahi und Lücke, hat jedes Mal eine andere Herangehensweise, um ihren Weg nach vorne zu finden, wenn sie bei einer neuen Marke anfängt.

„Ich werde eher von Marken eingestellt oder von Leuten, die ein neues Kapitel erfinden möchten. Es ist ein bisschen so, als würde man ein altes Haus renovieren, anstatt ein neues zu bauen“, sagt Scotch am Telefon aus Paris. „Meine Linie lautet: Wenn ich eine Marke sehe, denke ich: ‚Was ist die Essenz dieser Marke oder was soll sie sein, und wie kann ich das in möglichst wenigen visuellen Elementen ausdrücken?‘“

Im Fall von Scotch bedeutete das manchmal, die Art und Weise, wie ein Team über Design denkt, zu überdenken, damit es besser zum Kern dessen gelangt, wofür es steht. Während seiner Arbeit bei Ralph Lauren in den 90er Jahren schuf Scotch beispielsweise neue Signature-Hardware und modifizierte die Branding und Logo, die sie für zu "grell" hielt, um harmonisch mit den gewünschten Handtaschen zu harmonieren produzieren.

Das bedeutete jedoch nicht, sich der Vision von Ralph Lauren selbst zu widersetzen. Um Accessoires so zu überarbeiten, dass sie zu der visuellen Welt, in der Lauren lebte, passten, achtete Scotch auf andere Dinge, von denen sie wusste, dass er sie mochte, und ging über die offensichtlichen Antworten wie Sportwagen und Monogramme hinaus, um aus obskureren visuellen Referenzen wie Banktresoren und Safes zu ziehen – "weil er Geld liebt", sie lacht.

"Ich habe es mir fast wie die Dolmetscherin bei der UNO vorgestellt, die Reden übersetzt", sagt sie. "Ich sah meine Rolle darin, ein wirklich aufmerksamer Zuhörer zu sein und nicht nur auf visuelle Hinweise und Gesten zu achten, aber die Person wirklich auf so viele Arten wie möglich zu lesen und dann zu spüren, was sie aufgeregt hat und glücklich. Es war der Prozess, das, was ich fühlte, seine Emotionen und Bestrebungen in Produkte umzuwandeln."

Die jahrelange Arbeit bei einer Reihe von Marken sowohl im High-End- als auch im Massenmarkt hat Scotch geholfen, ihre eigene Sensibilität zu verfeinern und Werte bis zu dem Punkt, an dem sie ein erfolgreiches Beratungsunternehmen gründen konnte, bei dem Marken sie suchen Perspektive. Die Flexibilität, die sie als freie Agentin genießt, ohne dass ihr Name eine gleichnamige Marke anhängt, ist ein Teil dessen, was andere Designer wie Dan-Yun Huang, derzeit Teil des Designteams von., anspricht Phillip Lim, über ihre eigenen Jobs.

Huang, einer von Deveras Kollegen bei Celine, entschied sich zum Teil für den Wechsel zu Phillip Lim, um die geschäftliche Seite der Führung einer Marke besser in den Griff zu bekommen. Es ist die Art des Lernens, von dem sie sagt, dass einige ihrer ehemaligen Klassenkameraden von der Designschule ihre eigenen Marken gegründet und geführt haben, aber sie hat das Gefühl, dass sie es bekommt genauso gut für eine reale Ausbildung, indem sie von einem großen europäischen Haus zu einem kleineren amerikanischen Haus wechselt, wo sie mehr praktische Erfahrungen mit zahlreichen Aspekten des Geschäfts sammeln kann.

"Es geht darum, eigenes Geld auszugeben oder auszugeben Sonstiges das Geld der Leute [während du lernst]", scherzt sie, als ich sie in New York interviewe. "Ich habe viele Freunde [die ihre eigenen Labels gegründet haben], und selbst wenn es ihnen gut geht, ist ihr Gehalt nicht mit der Arbeit bei einer großen Marke vergleichbar."

Huang sagt, das einzige Mal, dass es sie stört, dass sie ihre individuellen Designs nicht anerkennen kann, ist, wenn sie sich beispielsweise bewirbt für ein Visum in einem neuen Land, da ein solider Beweis dafür, dass ihre Arbeit geschätzt und einzigartig in ihrer Branche ist, bei diesen Anträgen hilfreich sein kann. Ansonsten, sagt sie, die finanzielle Stabilität und die Chance zu lernen – sei es von einem Kreativdirektor, dessen Namen jeder kennt oder ein Branchenveteran mit jahrzehntelanger wertvoller Erfahrung hinter den Kulissen — freut mich genug.

Obwohl Scotch den Reiz des Abschlusses der Designschule und des Versuchs, sofort eine Marke zu gründen, versteht – wenn sie jemals eine eigene Marke gründet, sagt sie: es wird sein, weil sie mit ihrer Tochter bei einem Projekt zusammenarbeiten möchte – sie ermutigt jeden jungen Designer, diesen Instinkt bei sich selbst zu befragen, bevor er springt in.

„Ich glaube nicht, dass die Gründung einer neuen Marke unbedingt mit etwas Interessantem oder Wertvollem gleichzusetzen ist, das das Leben der Menschen oder die Kultur verbessert. Ich glaube nicht, dass eine exponentielle Expansion von Marke um Marke um Marke ist nachhaltig“, sagt Schotte. "In einer Welt, in der jede einzelne Person zu diesem Zeitpunkt ihre persönliche eigene Marke haben oder sein muss, ist es ein Akt der Rebellion, den anderen Weg zu gehen."

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