Brauchen wir wirklich noch mehr nachhaltige Modemarken?

Maxine Bédat hatte in vielerlei Hinsicht die perfekte Startup-Erfolgsgeschichte.

Als Mitbegründer von Zady, half Bédat beim Aufbau einer Marke, die später als "die Plakatkind des ethische Mode Bewegung" und "die Vollwertkost der Mode." Zadys Markteinführung wurde von Mode, das New-Yorker und der Wallstreet Journal; es wurde von derselben VC-Firma unterstützt, die in Moda Operandi und Goop investierte; es landete Kooperationen mit Emma Watson und erhielt Einladungen von Bédat, im Weißen Haus und auf der TEDx-Bühne zu sprechen.

Aber nach vier Jahren mit sehr wenig Fanfare verschwand Zady. Fan-Kommentare zum letzten Instagram-Post der Marke, in denen gefragt wurde, warum Zadys Website seit Ewigkeiten nicht mehr aktualisiert wurde, blieben unbeantwortet.

Es war nicht so, dass Bédat ihren Traum aufgegeben hätte, die Modebranche ethischer zu machen und nachhaltig, und es war nicht so, dass die Marke finanziell zu kämpfen hatte. Es war nur so, dass Bédat davon überzeugt war, dass sie einen anderen Weg gehen sollte, wenn sie echte Veränderungen ermöglichen wollte.

"Wir können uns das Problem nicht freikaufen", sagt sie mir am Telefon. „Ein großer Teil der Nachhaltigkeitsfrage ist, wie viele Kleidungsstücke produziert werden und dass man das verlangsamen muss. Für ein Modeunternehmen wird es immer eine natürliche Spannung zwischen Umsatzwachstum und der Bewältigung dieser Probleme geben."

Also drehte sie sich um. In diesem Frühjahr stellte Bédat ihr neuestes Projekt vor, die Neues Standardinstitut, einer gemeinnützigen Datendrehscheibe, die im Bereich der ethischen Mode "Fehlinformationen korrigieren" soll, indem sie Forschungen unterstützt und Ergebnisse zu bewährten Verfahren veröffentlicht. (Im Geiste der vollständigen Offenlegung: Ich glaube tief genug an diese Mission, um dem Beirat von NSI beizutreten.)

Bédat ist nicht der einzige bemerkenswerte Name im Bereich der ethischen Mode, der sich von einer von ihr gegründeten Marke entfernt hat, um ihre Energie anderen zu widmen. Orsola de Castro führte früher ihr eigenes Upcycling Label vor ihrer Arbeit als Mitbegründerin von Moderevolution – heute eine der weltweit bekanntesten Interessengruppen für ethische Mode – übernahm. Céline Semaan verwendet, um Accessoires und Kleidungsstücke ethisch einwandfrei herzustellen, bevor Sie sich auf die Organisation konzentrieren Studienhalle, die von der UNO unterstützte, nachhaltigkeitsorientierte Konferenzreihe, die sie ins Leben gerufen hat.

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Als ich sie in Interviews fragte, ob es einen Grund gäbe, 2019 weiterhin neue „Sustainable Fashion Brands“ zu gründen, gab keine der oben genannten Antworten ein eindeutiges „Nein“. Alle behaupteten auf die eine oder andere Weise, dass solche Unternehmen eine Rolle spielen könnten. Aber es ist bezeichnend, dass auf die Frage, was die nachhaltige Modebewegung am meisten braucht, um voranzukommen, keine einzige Antwort "mehr Marken" gab.

Rachel Kibbe, die einen Multi-Marken-E-Händler für ethische Mode leitete, bevor sie ihr Unternehmen aufgab Hilfreich in den größten Sammler gebrauchter Kleidung im Nordosten, hilft zu artikulieren, warum. "Sie können so viele Small-Label-Kollektionen erstellen, wie Sie möchten; das wird das Umweltproblem der meisten Klamotten, die im Müll landen, nicht lösen", sagt sie mir. „Ich denke, die Leute müssen anfangen, über diese Systeme in großem Maßstab nachzudenken und sich die Zahlen anzusehen und wirklich zu überlegen – braucht die Welt mich, um ein neues zu entwerfen? organisch Kleiderkollektion aus Baumwolle? Oder braucht es etwas skalierbareres?"

Zu sagen, dass Kleidertausch oder ethische Nischenlabels nicht die Antwort sind, bedeutet nicht, dass sie wertlos sind. Shannon Lohr — Gründerin von Fabrik45, ein ethisches Brand Accelerator-Programm, das aus ihrer früheren Erfahrung als Markengründerin hervorgegangen ist – argumentiert, dass kleine Marken dazu beigetragen haben, die Botschaft zu verbreiten Nachhaltigkeit, haben den Kunden nachhaltigere Optionen gegeben und größeren Unternehmen bewiesen, dass die Kunden nach bewusst hergestellter Kleidung verlangen existiert.

Obwohl Lohr ihre Karriere der Einführung nachhaltiger Labels gewidmet hat, gibt sie zu: "Es ist nicht unbedingt so, wie wir es brauchen all diese neue Kleidung" und sagt, dass die Art von Marken, die sie betreut, "nicht den größten Einfluss auf das Angebot haben werden". Kette."

Es ist schwer, Lohr oder jemandem wirklich die Schuld zu geben, dass er glaubt, dass die Gründung einer neuen ethischen Marke zum Wohle der Allgemeinheit sein könnte. Immerhin passt es zu den vielen oft wiederholten Sätzen, an denen die Bewegung seit Jahren festhält: Keine Aktion ist zu klein. Fortschritt statt Perfektion. Ein paar kleine, inkrementelle Änderungen summieren sich.

Die Sanftheit dieser Logik scheint jedoch im Widerspruch zu der Forschung zu stehen, die auch nachhaltige Modeenthusiasten zu glauben behaupten – eine Forschung, die Klimaproteste auf der ganzen Welt provoziert hat. Wissenschaftler sagen, wir sind weniger als 12 Jahre entfernt dass wir unsere Fehler in Bezug auf das Klima nicht ungeschehen machen können; das brauchen wir Mobilisierung im Ausmaß des Zweiten Weltkriegs rund um den Globus, um tatsächlich das Blatt zu wenden; das, wenn wir es nicht tun beachte alles oben, wir werden auf einem von Dürren und Überschwemmungen geplagten Planeten leben und Klimaflüchtlingskrisen und -kriege um den Zugang zu Wasser in nicht allzu ferner Zukunft gekämpft.

Wenn wir ehrlich zu uns wären, würden wir zugeben, dass die Gründung einer neuen Leinenhosenmarke mit ziemlicher Sicherheit nicht der effizienteste und effektivste Weg ist, dies anzugehen. Und doch tauchen solche Marken immer noch täglich auf. Aber warum?

Die heutige Ehrfurcht vor Unternehmern mag damit zu tun haben. Wir leben in einem Zeitalter, das geboren wurde #girlboss Kultur und bringt Startup-Gründer auf Hochglanzmagazin-Cover. (Denken Sie an die Art und Weise, wie die Menschen die zahlreichen Geschäfte der Familie Kardashian-Jenner nutzen, um rechtfertigen ihren Einfluss auf die Popkultur: Was auch immer Sie von Reality-TV halten mögen, über unternehmerischen Erfolg lässt sich nicht streiten, so die Argumentation.) Die Gründung eines eigenen Unternehmens ist zu einer fast unbestrittenen Tugend geworden.

Kombinieren Sie dies mit der Tatsache, dass sich die Wirtschaft zunehmend als idealer Weg für "Gutes tun" versteht, und Sie haben einen unwiderstehlichen Magneten für angehende nachhaltige Unternehmer. Aber was wäre, wenn, wie der Reporter Anand Giridharadas in seinem bahnbrechenden 2018 erschienenen Buch „Winners Take All: The Elite Charade of Changing the World" ist das Geschäft nicht unbedingt der beste Weg, um Positives zu schaffen Veränderung?

„Oft, wenn Menschen sich auf den Weg machen, das zu tun, was sie bereits tun und gerne tun … und sie versprechen als Spillover-Effekt große zivilisatorische Vorteile, die Lösung orientiert sich am Löser braucht mehr als die der Welt – die Win-Win-Gewinne, die vorgeben, um andere zu gehen, drehen sich in Wirklichkeit um dich", Giridharadas schreibt.

Eine etwas weniger zynische Sichtweise könnte sein, dass die ständige Gründung neuer "nachhaltiger" Marken darauf zurückzuführen ist, dass die Leute denken, dass dies der beste Weg ist, dem Klima zu begegnen Wandel, eine Schlussfolgerung, die vernünftig erscheinen mag, wenn man bedenkt, wie oft Markenvertreter in Gremien und in der Presse als Nachhaltigkeitsführer zitiert werden. Aber die Tatsache, dass Marken die Erzählung über Nachhaltigkeit durch Konferenzen mitgestalten, können sie Sponsor, Forschung, die sie in Auftrag geben, und Anzeigen, die sie erstellen, sind eher ein Problem als ein Beweis für eine Lösung.

Ayesha Barenblat, Gründerin der Non-Profit-Organisation für ethische Mode Neuauflage, vergleicht dieses Muster mit der Kohleindustrie, die die Klimaforschung finanziert.

"Wenn Berichte von Leuten wie Asos, Nike, PVH, H&M, Target und Kering getrieben werden", sagt sie in einer E-Mail, "fokussieren sie sich auf 'Kreisförmigkeit' Rhetorik, bei der es um neue Materialien und Recycling geht, ohne auf ungeprüfte das Problem des Überkonsums von Wachstum und Mode, das ein Teil der Diskussion über die Zirkularität sein muss." 

Es könnte eine harte Kritik an Leuten sein, die zumindest Maßnahmen ergreifen, um eine positive Wirkung zu erzielen (was mehr als könnte man für viele Konzerne sagen), aber die ständige Gründung neuer Marken scheint ein Indiz dafür zu sein, dass zu viele Möchtegern Unternehmer haben sich in die von diesen großen Akteuren verewigte Idee eingekauft, dass Marken die am besten ausgestatteten Akteure sind, um zu kreieren positive Änderung. Das scheint nicht mit der Tatsache in Einklang zu stehen, dass Marken selbst oft nach erweiterten fragen Fristen, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, da es schwierig ist, ihre Umwelt zu reduzieren Fußabdrücke.

Rebecca Burgess, Gründerin einer gemeinnützigen Organisation namens Faserschuppen die sich für dezentralisierte Textillieferketten einsetzt und Regenerative Landwirtschaft, hat gesehen, wie Marken diese Behauptungen immer wieder aufstellen. Für sie ist diese Unfähigkeit, schnell zu reformieren, kein Grund, Marken zu dämonisieren, sondern ein Aufruf, ihre Grenzen zu erkennen und die Machtverhältnisse zu verschieben.

"Sie tun so, als ob die Änderungen, die sie vornehmen müssen, so schwer sind", sagt sie am Telefon. "Da möchte ich fragen: 'Wollen Sie uns damit sagen, dass Sie eine unzulängliche Stelle sind, um die Arbeit zu erledigen?' Wenn ja, müssen Sie möglicherweise gehen beiseite und lassen Sie sich von politischen Entscheidungsträgern regulieren, und Sie müssen aufhören zu versuchen, die Weichen für die Nachhaltigkeit zu stellen."

Diejenigen, die immer noch begierig darauf sind, neue Marken zu gründen, weisen möglicherweise darauf hin, dass die Sphäre der nachhaltigen Mode dies nicht ist all den Menschen zu dienen, die es sein sollte, und kleinere Unternehmen könnten flinker sein, wenn es darum geht, diese zu adressieren Lücken. Sie wären zumindest teilweise richtig: Übergröße und anpassungsfähige Kleidung sind beide immer noch bemerkenswert schwer in nachhaltigen Fertigungen zu finden, als auch in Bekleidungsproduktionsprozessen, die den Löwenanteil des Kapitals und Chancen in den Händen derer, die am wahrscheinlichsten die Hauptlast des Klimawandels tragen – nämlich Gemeinschaften mit niedrigem Einkommen auf der ganzen Welt – sind knapper als könnte man hoffen.

Vielleicht lassen sich einige dieser Probleme wirklich am besten durch die Schaffung neuer Marken lösen. Es lohnt sich jedoch auch, andere potenzielle Lösungen in Betracht zu ziehen, z. B. mit bestehenden Marken zusammenzuarbeiten, um ihr Angebot zu erweitern, oder Nicht-Marken-Einheiten zu verwenden, um gefährdete Gemeinschaften besser zu unterstützen.

Es ist nicht so, dass die Gründung eines neuen Labels immer falsch ist, es ist nur so, dass es möglicherweise nicht die beste Nutzung des eigenen kreativen Potenzials, Geldes oder seiner Zeit ist, wenn die Bewältigung der Klimakrise eine ernsthafte Priorität hat. Auch wenn man sich am meisten mit den potenziellen sozialen Auswirkungen der Umweltzerstörung beschäftigt, es lohnt sich daran erinnern, wie Giridharadas sagt, dass "manchmal Humanität und Unternehmertum tatsächlich verschieden sind". Dinge."

Wenn neue Marken nicht das sind, was die Bewegung am meisten braucht, um voranzukommen, welche Rollen? tut es muss gefüllt werden? Die Vielfalt der Antworten auf diese Frage beweist die Vielfalt der Möglichkeiten, die denjenigen zur Verfügung stehen, denen es wichtig ist, die Modebranche nachhaltiger zu gestalten. Semaan erwähnt Modelle zum Verleih von Kleidung; Kibbe glaubt, dass die Zukunft in der Schaffung besserer Abfallmanagementsysteme liegt; Lohr träumt von Technologie aus recycelten Fasern; Bédat und de Castro sprechen über Medien, die das Problem besser kommunizieren; Barenblat sieht Unterstützung für von Textilarbeitern geleitete Bemühungen vor; Burgess träumt von Ressourcen für den Baumwoll- und Wollanbau, die überschüssigen Kohlenstoff binden können.

Viele von ihnen erwähnen auch politische Veränderungen. Tabitha St. Bernard-Jacobs, die als Gründerin einer Zero-Waste-Bekleidungslinie namens. eine einzigartige Perspektive in den Raum bringt Livari und war Organisatorin des Women's March 2017 – auch bekannt als der größte Protest in der US-Geschichte – unterstreicht die Bedeutung einer politischen Auseinandersetzung mit Umweltthemen. Obwohl die Organisation des Women's March einen immensen Aufwand erforderte, sagt sie, ist es eine Erinnerung daran, dass politisches Handeln sollte nicht aufgegeben werden, auch wenn man mit dem aktuellen Zustand des Staates unzufrieden ist Politik.

Es ist gefährlich, zu vorschreibend zu sein, wie andere auf den aktuellen ökologischen Zusammenbruch reagieren sollten, wenn dies nicht jeder ist wie geschaffen für die gleiche Art von Arbeit, und zu sagen, dass niemand jemals wieder eine neue nachhaltige Marke gründen sollte, ist wahrscheinlich auch zu groß reduzierend. Aber klar ist, dass mit einem so kurzen Zeitplan zur Bekämpfung der Klimakrise in einer Welt, die bereits mehr als genug Kleidung, um jeden lebenden Menschen zu kleiden, müssen angehende Markengründer sicherstellen, dass sie mit dem richtigen Set beginnen Fragen.

„Ich sage das auf die liebevollste Art“, sagt St. Bernard-Jacobs, „aber wenn ein Designer eine neue Marke gründet, weil er es schon immer wollte, dann ist es Zeit für zu prüfen, ob ihre neue nachhaltige Modemarke ein Projekt für sie selbst ist oder tatsächlich einen Mehrwert für die Umwelt, den Markt und die Welt schafft."

Foto der Homepage: Imaxtree

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