Peter Philips Dior-Vorstellungsgespräch

Creative and Image Director für Dior Make-up Peter Philips ist im Grunde ein Künstler. Bekannt dafür, Grenzen zu überschreiten und mit verspielten, unerwarteten Looks zu experimentieren – sowie für seine meisterhafte Herstellungstechnik Frauen sehen von Natur aus strahlend aus – er ist ein wichtiger Teil der Kultivierung der modernen Dior-Ästhetik, seit er bei der Firma in eingestiegen ist 2014. Eines seiner neuesten Projekte (im Herbst erscheinen) ist Dior, Die Kunst der Farbe, eine atemberaubende visuelle Feier der Verwendung von Farbe und Make-up des französischen Hauses im Laufe seiner Geschichte.

Das Buch ist in 12 Kapitel unterteilt, von denen jedes um einen anderen Farbton zentriert ist: Weiß, Silber, Nude, Pink, Rot, Lila, Blau, Grün, Gelb, Gold, Grau und Schwarz. Die Arbeiten von Philips – einschließlich eines neuen Portfolios mit 12 Bildern, die von Richard Burbridge aufgenommen wurden – werden zusammen mit den Arbeiten der beiden ehemaligen Dior Makeup-Kreativdirektoren Serge Lutens und Tyen präsentiert. Während er in New York war, um die Veröffentlichung des Buches zu feiern, setzte sich Philips mit Fashionista zusammen, um zu besprechen, was die Leute davon erhoffen und wie es ist seine Arbeit verewigt zu sehen neben der Vergangenheit von Kreativdirektoren, der modernen Entwicklung der Dior-Frau und den (überraschenden) Instagram-Accounts, die er in Betracht zieht muss folgen.

Wie ist die Idee zu diesem Buch entstanden?
Ich bin seit zweieinhalb Jahren bei Dior. Der CEO von Dior Parfums, Claude Martinez, ist ein echter Fanatiker von Make-up und Schönheit. Ich denke, er wollte diesem Erbe, das wir haben, Tribut zollen: Seit '67 gab es Kreativdirektoren für Make-up, angefangen bei Serge Lutens, der bis in die 80er Jahre diente, dann Tyen und jetzt ich. Ich denke, er wollte diesem Erbe wirklich Tribut zollen und gleichzeitig auch diesem Wunsch Farbe zu beanspruchen. Dieses Buch zeigt, dass Dior schon immer ein Haus mit einer mutigen Vision war. Es ist sehr unkonventionell und seit dem ersten Tag gibt es sehr unkonventionelle Beauty-Shootings. „Dare We Dior? Wir müssen uns daran erinnern, dass es auch in der heutigen Zeit, in der es um Wirtschaft und Industrie geht, einen Ort gibt, an dem man sich trauen und spielen und sein kann kreativ. Aus diesem Grund wurde dieses Buch geboren, um dieser erstaunlichen Arbeit von Tyen und Serge Lutens zu huldigen.

Welche Geschichte glaubst du, erzählt das Buch?
Es besteht aus 12 Kapiteln und jedes Kapitel spricht visuell über eine Farbe. Es gibt Interviews mit Serge Lutens, mit Tyen und dann mein Interview. Und sie spiegeln die Entwicklung des Make-ups von '67 bis in die 1980er Jahre wider; in den 80er Jahren war die Schönheitsindustrie nicht die Schönheitsindustrie [wie sie es heute ist]. Als Tyen von den 80er Jahren bis vor einigen Jahren das Ruder innehatte, war das eine andere Ära. Es ist also auch eine Erinnerung daran, wie Schönheit zu dem Geschäft geworden ist, das es heute ist, und das Buch illustriert es wirklich auf sehr schöne Weise, denke ich.

Was bedeutet es für Sie, Ihre Arbeit neben ihren verewigt zu sehen?
Es ist ziemlich viel Druck, weil ich bis zu 13 Jahre Serge Lutens und 25 Jahre Tyen [gehalten] habe. und dann sage ich: 'Hallo, ich bin seit zweieinhalb Jahren hier.' Außerdem bin ich kein Fotograf. Serge und Tyen drehten ihre eigenen Kampagnen. Früher konnten sie ein Beauty-Shooting machen und für ein Bild konnten sie zwei Tage brauchen. Jetzt müssen wir an einem Tag sechs Beauty-Shots schießen. Ich habe es Marc [Ascoli, der das Buch herausgegeben hat] überlassen, weißt du, wie passe ich dazu? Deshalb haben wir uns für ein Portfolio entschieden. Also haben wir in drei Tagen die 12 Bilder geschossen.
Wie war die Zusammenarbeit mit Marco?
Marco ist ein großartiger Art Director; Er ist seit den späten 80ern und 90ern dabei und hat alle frühen Jil Sander-Kampagnen mit Nick Knight gemacht. Wenn Sie mit ihm sprechen, ist er ein Träumer. Er hat dieses enorme kulturelle Gepäck, das er bei sich trägt.

Am Anfang war ich etwas gestresst, weil ich jetzt in dieser Mentalität bin, [dass] Zeit Geld ist, wir müssen produzieren und erschaffen; Aber wenn man sich mit Marc trifft, scheint die Zeit stehen zu bleiben, und es ist wie vor 25 Jahren. Es ist erfrischend, sich wieder Zeit zu nehmen und an einem solchen Buch zu arbeiten. Sie sehen, dass es nicht nur ein Haufen Bilder ist; Dahinter steckt eine ganze Philosophie, eine ganze Denkweise, ein ganzes Wissen und eine ganze Kultur.

Zum Beispiel das Bild, das wir als Cover gewählt haben; Ich liebe dieses. Das ist '68, fotografiert von Serge Lutens. Es ist eines der ersten Bilder, die er für Dior schoss. Und das spiegelt für mich voll und ganz das wieder, wofür Dior steht. Es ist ein zeitloses Bild, das zu seiner Zeit revolutionär war und immer noch irgendwie neu ist. Es könnte gestern geschossen worden sein. Und ich bin mir sicher, dass es in 20 bis 30 Jahren noch "neu" sein wird. Und dafür steht dieses Buch für mich. Es ist Kühnheit, es ist Innovation, es ist Vision.

So viele Bilder in dem Buch sind so, sie könnten aus jeder Zeit stammen und halten so gut. Was sagt das Ihrer Meinung nach über Dior und die Ästhetik des Hauses aus?
Ich denke, das ist die Stärke des Hauses, nicht nur im Make-up, sondern auch in der Couture. Eine der Stärken von Dior ist, dass Christian Dior selbst von Anfang an ein Rebell war. Was er zu seiner Zeit tat, war sehr rebellisch. Ich meine, in Paris, in Europa, nach dem Krieg, war es eine sehr dunkle Zeit, und er wollte wirklich Farbe zurückerobern, Luxus zurückerobern, Weiblichkeit zurückerobern. Er sagte: 'Wir müssen träumen, und ich bin hier, um Ihnen zu helfen, diesen Traum zu verwirklichen.' Eine seiner ersten Kollektionen wurde mit zwei Schlüsselwörtern rezensiert, die Ich denke, dass es wirklich repräsentiert, wofür Dior steht: den "New Look". Es wurde "New Look" genannt, und jeder Designer, der [seit] dem Haus beigetreten ist, Ob Couture- oder Make-up-Designer, sie erhielten diese Plattform, um ihren eigenen "New Look" zu kreieren, und dies mit Respekt vor der DNA der Haus. Das wächst jede Saison, denn jede Kollektion, die hergestellt wird, trägt zur DNA bei.

Von wem haben Sie sich am meisten inspirieren lassen, als Sie bei Dior angefangen haben und jetzt, wo Sie schon eine Weile dabei sind?
Ich denke, es ist das Gesamtpaket von Dior, es ist eine ständige Inspiration. Ich bin nicht jemand, der in Archiven wühlt oder in Referenzen eintaucht. Ich bekomme ständig Impulse. Als ich zum Beispiel mit Raf [Simons] zusammengearbeitet habe, kenne ich Raf seit über 20 Jahren, also hat mir das irgendwie geholfen, mich inspirieren zu lassen. Es half mir auch, die Dior-Frau zu finden, die er herausbrachte. Und bei Maria [Grazia Chiuri] ist es dasselbe. Wir hatten viele Gespräche. Ich weiß nicht, wohin wir gehen, aber ich kann fühlen, was wir tun werden.

Eines der Dinge, die Sie in dem Buch erwähnen, ist, dass es oft schwieriger ist, einen natürlichen Make-up-Look zu kreieren, als einen avantgardistischen. Warum denkst Du, das ist?
Wenn Sie ein natürliches Aussehen haben möchten... Ein gutes Beispiel ist die [Frühjahr 2017] Show, die wir gerade gemacht haben. Diese Mädchen haben alle sehr starke Gesichter, sehr individuell, und wir alle mussten ihre natürliche Schönheit verbessern, die vielleicht nicht in jedem Fall konventionelle Schönheit war. Dann wird es sehr technisch, denn Sie möchten, dass sie schön aussehen, ohne geschminkt aussehen zu müssen. Es muss so aussehen, als ob sie kein Make-up tragen, also kommt deine Fähigkeit ins Spiel. Sie müssen den Hautton wirklich analysieren – verbessern wir ihn oder gleichen wir ihn aus? Wenn sie dunkle Ringe unter den Augen oder Pickel hat... braucht sie eine Konturierung, ohne zu sehen, dass sie konturiert wurde? Es ist also viel subtiler und viel mehr über die Fähigkeiten eines Maskenbildners, als nur einen Spritzer Goldfarbe auf das Gesicht von jemandem zu auftragen. Das ist immer wird spektakulär.

Es geht also auch eher darum, die Individualität des Modells ein bisschen mehr zu bewahren?
Jawohl. Bei der letzten Show, als wir jedes Mädchen machten, schauten wir uns wirklich das Gesicht an und sagten: 'Okay, das Mädchen vielleicht, ein bisschen mehr auf die Augenbraue, vielleicht ein bisschen Konturen, es geht ihr gut. Noch ein Mädchen, nur ein bisschen Fundament, und den Rest rühren wir nicht an.' Also haben wir jedes Mädchen einzeln gemacht, mit sehr subtilen kleinen Änderungen.

Viele Shows scheinen individuelle Looks auf verschiedene Modelle zuzuschneiden. Sehen Sie das als Trend und wohin geht die Branche derzeit?
Ich denke schon, und zwar nicht nur für das Make-up, sondern auch für das Casting. Es gibt viele Walking-Shows, die keine Models sind, und Shows mit Models, die mit Menschen und Bloggern und Prominenten und Halbstars kombiniert werden, unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Geschlechts. Das spiegelt die Gesellschaft wider, und darum geht es in der Mode, oder?

Wie hat sich das auf Sie ausgewirkt, wenn Sie die Laufsteg-Looks konzipieren oder die Produkte kreieren?
Ich versuche immer zu berücksichtigen, dass eine Frau bei Dior garantierte Schönheit finden möchte. Nicht unbedingt Trends, aber Schönheit. Nicht jede Frau will das letzte heiße Ding haben. Aber jede Frau will schön sein. Sobald also diese Basis abgedeckt ist, diese Produkte, die Schönheit garantieren, kann ich es vorantreiben und spielen. Und das eine hilft dem anderen, denn wenn ich nur verrückte oder trendige Dinge mache, verlierst du irgendwie deine Glaubwürdigkeit. Indem ich dafür sorge, dass meine Hauptmotivation die garantierte Schönheit ist – diese großartigen Formeln, großartigen Farbtöne, damit jeder das findet, was er braucht – Sobald das geklärt ist, können Sie als nächstes grüne Lippenstifte oder gelbe Lippenstifte oder lustige Texturen oder verrückte Farben verwenden oder wie auch immer. Es wird Frauen gegenüber vernünftiger und respektvoller aussehen, weil sie wissen, dass du nicht da bist, um sie lustig oder gezwungen aussehen zu lassen.

Wie sieht es mit den tatsächlichen Produkten aus? Auch die Verpackung ist immer so schön – warum ist Ihnen das wichtig?
Ich denke, es macht es wertvoll, und ich weiß, dass es eine sehr persönliche, intime Angelegenheit ist, wenn eine Frau Make-up kauft. Ich denke, wenn eine Frau ihr Make-up macht, ist es kostbare Zeit. Es ist Zeit, die ein Luxus ist, und diese Zeit muss man sich geben; du bist es wert. Die Produkte, die wir kreieren, sollten dies auch hervorrufen und widerspiegeln, und es hilft, sie wertvoll aussehen zu lassen.

Es ist dieses Gefühl von... du verwöhnst dich irgendwie. Es gibt Ihnen morgens ein gutes Gefühl, wenn Sie Ihr kleines kostbares Fläschchen im Badezimmer haben und die Schachtel aufbewahren. Ich meine, gut aussehen hat viel damit zu tun, sich gut zu fühlen, und ich denke, wenn man weiß, dass man sich verwöhnen und ein wenig ausgeben kann Etwas mehr Geld für Dinge, die dich gut aussehen lassen und du gibst dir diese Zeit am Morgen, es wird dir helfen, dich zu fühlen gut. Darum geht es.

In Ihrer Kindheit haben Sie sich sehr von Filmen inspirieren lassen. Ist das etwas, worauf Sie heute noch zurückgreifen?
Vieles, ja. Ich liebe es. Ich habe viel aus diesen Filmen gelernt, es ist alles so visuell. Sogar auf Instagram müssen die Leute denken 'Oh, die seltsamen Accounts, denen er folgt', aber ich folge Hollywood Ikonen, wie Marilyn Monroe oder Sophia Loren, Fanseiten oder was auch immer, aber da gibt es tolle Visuals. Ich folge Bette Davis und jeden Tag posten sie ein Fragment eines Films mit Bette Davis, und es ist einfach genial.

Es ist die neue Technologie von Instagram, die die alten, klassischen Filme einbringt – das Alte und das Neue zusammen?
Ja, und es ist lustig, weil diese Frauen damals die Vorbilder waren. Sie wurden ganz von den Studios geprägt und geleitet, und es waren nicht so viele, vielleicht 15? Aber sie legen die Regeln fest. Und sie sahen immer makellos aus, wurden immer vor hellem Licht erschossen. Perfekt ausgestattet, perfekt gepflegt. Nicht alle waren so schön, weißt du? Aber sie wussten, wie man posiert, sie wussten, wie man ihre Haare, das Make-up und die Beleuchtung bearbeitet, und es kann sehr inspirierend sein. In einem sehr modernen Medium wie Social Media ist es gut, dass es Accounts gibt, die diesen Ikonen wirklich ein neues Leben einhauchen.

Gibt es sonst noch etwas in den sozialen Medien, das Sie im Moment mögen?
Einer der ersten Berichte, denen ich je gefolgt bin, war Black Jaguar White Tiger. Es ist erstaunlich, und es ist so gewachsen. Es ist dieser Typ, und er hat dieses Tigerschutzgebiet. Aber das Verrückte ist... Manchmal denkst du, dass er nicht leben wird. Er ist immer bei diesen Tieren. Und es gibt so viele davon, es gibt große Löwen und Katzen und ich liebe es, es ist einfach fantastisch. Jetzt hat es 5,8 Millionen Follower. Eine andere, der ich gerne folge, ist The Art of Shade. Es ist urkomisch. Es ist nur so, als ob Leute Schatten werfen. Ich verfolge Zeitschriften. Ich verfolge nicht wirklich viel Schönheit oder Mode; Ich folge meinen Kollegen: Sam McKnight, Guido, Sharon Dowsett, Dick Page – er isst viel.

ichWenn es etwas gibt, von dem Sie hoffen würden, dass es jemandem mitnimmt, wenn er das Buch durchsieht, was ist diese Hauptaussage?
Genießen Sie Make-up, genießen Sie Farbe, genießen Sie den Spaß daran. Spiel damit. Ich habe nicht einmal meinen eigenen Artikel gelesen, weil es mir immer unangenehm ist. Aber es ist eine großartige Gelegenheit, die Stimmen von Leuten wie Serge Lutens und Tyen zu hören, die die Welt der Schönheit wirklich mitgeprägt haben. Es ist Teil unserer Beauty-Geschichte und hat dazu beigetragen, uns zu dem aufzubauen, was wir heute sind, und wenn dies in den 60er Jahren auf einer von Dior geschaffenen Plattform geschah, sagt das viel über sein Haus aus.

Das obige Interview wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit bearbeitet.

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