Sie baute die Nachhaltigkeitsabteilung von Stella McCartney auf und war wegweisend für den Rest der Branche. Jetzt nimmt sie diese Material-First-Vision mit in den Non-Profit-Sektor.
In unserer langjährigen Serie "Wie ich es mache," Wir sprechen mit Leuten, die in der Mode- und Schönheitsbranche ihren Lebensunterhalt verdienen, über ihren Einstieg und Erfolg.
Sie haben vielleicht noch nie von Claire Bergkamp gehört, aber sie hat die Modebranche im Stillen in Richtung größer geführt Nachhaltigkeit seit fast einem Jahrzehnt.
Als erste Person, die jemals eingestellt wurde, um sich ausschließlich auf Nachhaltigkeit bei Stella McCartney, hat Bergkamp neun Jahre lang die umweltbewussten Initiativen eines Labels entwickelt, das heute fast als Synonym für nachhaltigen Luxus gilt. Obwohl McCartneys persönliches Engagement für umweltfreundliche Praktiken seit langem Teil der DNA der Marke ist, war es Bergkamps Know-how, das dazu beigetragen hat, diese Werte so in die Praxis umzusetzen, dass das Unternehmen zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit wurde Gespräch.
Durch jahrelange eigene Lieferkettenforschung und den Aufbau der Nachhaltigkeitsabteilung von Stella McCartney ist Bergkamp zu einem Machtplayer geworden, wenn auch zu einem unter dem Radar. Sie gestaltete nicht nur die Nachhaltigkeitsprogramme eines der bekanntesten Luxuslabels, sondern beeinflusste auch die Nachhaltigkeitspolitik und -praktiken bei Stella McCartneys ehemaliger Eigentümerin, Kering, einem der größten Luxuskonzerne der Welt, indem sie ihre Position nutzt, um zu zeigen, was möglich ist.
Für Bergkamp war dies alles aus persönlichen Überzeugungen entstanden, die sie übernahmen, lange bevor Nachhaltigkeit zum Schlagwort wurde.
„Ich bin in Montana in einer relativ kleinen Stadt mit einer interessanten Mischung aus Naturschützern, Viehzüchtern und Umweltschützern aufgewachsen“, erzählt sie Fashionista am Telefon. "Ich hoffe, dass ich ein Teil der Lösung sein kann, um darüber nachzudenken, wie wir die Art und Weise, wie wir Dinge beschaffen, radikal verändern können."
Während sie bei Stella McCartney schon seit langem daran beteiligt ist, war es ihr Engagement für branchenweite Veränderungen, die sie dazu brachten nach fast neun Jahren von ihrem hochkarätigen Job zurückzutreten, um eine Stelle bei einer gemeinnützigen Organisation anzunehmen, von der nur wenige gehört haben: Textile Austausch. Aber in vielerlei Hinsicht sollte der Umzug von Bergkamp nicht überraschen: Textile Exchange vielleicht nicht haben den gleichen Namen wie Stella McCartney, aber sie ist in aller Stille bereit, kraftvoll Gutes zu tun passieren.
"Ich habe ziemliche Panik wegen Klimawandel," Sie sagt. „Wir haben 10 Jahre Zeit – das ist eine unglaublich kurze Zeit. Ich möchte etwas dagegen tun. Aufgrund meiner Leidenschaft und meines Interesses ist es für mich der beste Ort, der Welt zu helfen, die Materialbeschaffung zu überdenken."
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Fashionista traf Bergkamp nur wenige Monate nach ihrer neuen Position bei Textile Exchange, um darüber zu sprechen, wie sie von der Zeitarbeit bei Stella McCartney zur direkten Zusammenarbeit mit der CEO, die unterschiedlichen Fähigkeiten, die für Menschenrechts- und Umweltarbeit erforderlich sind und ob wir überhaupt das Wort "Nachhaltigkeit" verwenden sollten oder nicht. Lesen Sie weiter für Highlights aus unserem Gespräch.
Wie sind Sie in die Mode gekommen?
Kleidung hat mich schon immer angezogen. Ursprünglich dachte ich, ich wollte Modedesignerin werden, interessierte mich aber schon als Gymnasiast für Kostümdesign. Da ich in einer relativ kleinen Stadt aufgewachsen bin, durfte ich in unserem örtlichen Theater Kostümdesign machen. Meinen ersten Abschluss machte ich in Boston am Emerson College in Kostümdesign. Danach zog ich für ungefähr vier Jahre nach Los Angeles. Ich landete ursprünglich in der Welt der Kostüme versus Mode, weil ich von der Psychologie fasziniert war, die hinter den Menschen steckt, die das tragen, was sie tragen. Ich hatte das Glück, an einigen Shows wie "Heroes" zu arbeiten, die lange gedreht wurden.
Aber die Realität des Kostümierens in Los Angeles ist meistens, dass Sie nur Dinge für TV-Shows kaufen. Es war nicht die Art von theoretischer Übung, die ich mir vorgestellt hatte. Ich habe buchstäblich den ganzen Tag in Einkaufszentren verbracht. Und ich interessierte mich dafür, wo die ganze Kleidung herkommt und warum es so viel davon gibt.
Als ich anfing, mich hochzuarbeiten, konnte ich sehen, wohin ich wollte, und merkte, dass ich nicht dorthin wollte. Es hat mich in keinster Weise erfüllt. Ich wusste, dass ich wieder zur Schule gehen musste, aber ich konnte zu dieser Zeit in den USA nirgendwo ein Programm für Textilien und Mode finden, das auf Nachhaltigkeit ausgerichtet war. Was ich gefunden habe, war die London College of Fashion und ihr Zentrum für nachhaltige Mode. Also bin ich nach London gezogen. Ich habe ein staatliches Stipendium bekommen, um nach Indien zu gehen und Corporate Social Responsibility (CSR) und Lieferketten zu studieren, und habe dann meine Abschlussarbeit zu Abfall- und Upcycling-Möglichkeiten recherchiert.
Wie haben Sie den Sprung von der Schule zu Stella McCartney geschafft?
Ich habe ziemlich schnell bei Stella angefangen, nachdem ich meinen Master abgeschlossen hatte. Ich denke, es war der richtige Ort, die richtige Zeit, ein sehr spezifischer Abschluss.
Stella stand schon immer im Mittelpunkt der Nachhaltigkeit, aber ich war der Erste, der sich diesem Thema widmete. Ich wurde ursprünglich als Zeitarbeitskraft eingestellt, um die Umweltberichterstattung zum Jahresende zu erstellen. Ich hatte das große Privileg, alles zu strukturierteren Aktivitäten zu entwickeln. Meine Rolle bestand darin, konsistente Programme zu gestalten und die Wartung der Lieferkette durchzuführen und im Laufe der Zeit eine Abteilung aufzubauen.
Wie sind Sie von der Zeitarbeit zur Leitung aller Nachhaltigkeitsinitiativen bei Stella McCartney gekommen?
Ich war nur ein paar Monate Aushilfe. Vieles, was ich angefangen habe, war die Bewertung von Lieferketten. Ich bekam ein Verständnis dafür, wie das Unternehmen tickte, ein Gespür für Risiken und Chancen in Bezug auf Umwelt und Menschenrechte. Ich war auch an dem von Kering erstellten Environmental Profit and Loss beteiligt, das zu einem sehr leistungsfähigen Instrument zur Bewertung dieser Auswirkungen wurde.
Dann habe ich angefangen, ein Team aufzubauen. Die erste Person, die ich eingestellt habe, kam, um für die Menschenrechte zu helfen. Es ist etwas, für das ich eine Leidenschaft habe, aber es sind andere Fähigkeiten. Innovation kam auch wegen Stellas Interesse an neuen tierversuchsfreien Materialien unter mich. Gegen Ende war ich weltweiter Direktor für Nachhaltigkeit und Innovation.
Es ist keine superhierarchische Organisation und ich habe immer mit Leuten gearbeitet, die viel höher sind als ich, einfach wegen der Art der Rolle. Ich arbeitete eng mit unserem Chief Product Officer sowie mit dem CEO und seinem Team zusammen, um die Beleuchtung der Geschäfte zu planen. Ich bin auch mit der Organisation gewachsen – sie war ziemlich klein, als ich anfing, verglichen mit meiner Abreise.
Können Sie mehr über den Unterschied zwischen den Fähigkeiten sagen, die erforderlich sind, um sich auf die Menschenrechte und die ökologische Seite der Nachhaltigkeit zu konzentrieren?
Manche Leute können beides, aber ich bin eher ein Systemdenker. Ich genieße es, ein System zu verstehen und es zu manipulieren. Das funktioniert sehr gut mit der Umweltseite, denn Sie suchen nach Möglichkeiten für Reduzierungen oder sich ändernde Beschaffungsmuster. Viele Leute, die auf der Umweltseite landen, sind etwas analytischer.
Auf der Menschenrechte Seite der Dinge, es ist eine etwas andere Fähigkeit. Es geht viel mehr darum, im Moment mit komplexen Situationen umgehen zu können. Wenn Sie sich in einer Fabrik um Gesundheit und Sicherheit kümmern, müssen Sie wissen, wie man geschickt mit Menschen umgeht. Sie müssen die Nuancen und kulturellen Unterschiede verstehen. Es ist eher „Ich weiß, wie man in diesem schwierigen Moment mit den Menschen umgeht“, während ich das Gefühl habe, dass ich in diesem schwierigen Moment mit dem System umgehen kann.
Erzählen Sie mir ein bisschen mehr über Ihre Rolle bei Textile Exchange und warum Sie sich nach fast neun Jahren bei Stella McCartney für diesen Jobsprung entschieden haben.
Rohstoffe und Landwirtschaft sind für mich die spannendsten Teile meiner Arbeit bei Stella. Es muss noch so viel daran gearbeitet werden, wie wir Dinge anbauen, wie wir den Boden behandeln, wie wir Tiere züchten, wie wir Wälder behandeln und wie wir recyceln. Und das ist der Bereich, auf den sich Textile Exchange konzentriert – Rohstoffe, die sogenannte Tier vier in der Lieferkette. Es gibt eine engagierte Gruppe von Leuten, die herausfinden, wie wir den Klimawandel durch Baumwolle, Wolle und alles andere, auf das sich die Branche verlässt, angehen können.
Ich bin als Chief Operating Officer beigetreten. Ich konzentriere mich zunächst auf die Strategieimplementierung, werde aber als Co-Leiter mit La Rhea Pepper, der Mitbegründerin der Organisation, an allem arbeiten, während wir vorankommen. Und das erste Ziel besteht darin, sicherzustellen, dass wir als Organisation aufgestellt sind, um dies sehr ehrgeizig zu erreichen Ziel einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen der Stufe 4 um 45 % bis 2030 für die gesamte globale Industrie [genannt Klima 2030+].
Wir können es natürlich nicht selbst tun. Aber unser Ziel ist es, die Branche zu leiten und ihnen das zu bieten, was sie brauchen, um dies zu erreichen. Unsere Strategie ist sehr partnerschaftlich verankert, denn dies ist eine gemeinsame Anstrengung.
Der andere Teil davon ist, dass wir uns auf ein ganzheitlicheres Denken über das Klima gründen. Es ist wichtig, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, aber wenn Sie sich nur darauf konzentrieren und Dinge nicht einbeziehen wie Bodengesundheit und Biodiversität können Sie die Rolle aus den Augen verlieren, die die Natur ganzheitlich spielen muss abspielen.
Erklären Sie ein wenig mehr darüber, was Textile Exchange macht.
Die Organisation ist sehr materialorientiert. Es gibt ein Peer-to-Peer-Benchmarking namens Corporate Fiber and Materials Benchmark, mit dem Unternehmen über die Einführung bevorzugter Fasern berichten können. Ein großer Teil der Organisation widmet sich der Festlegung von Standards und der Zertifizierung – etwa dem Responsible Wool Standard und dem Global Recycling Standard.
Jetzt versuchen wir, uns auf Impact-Incentives zu konzentrieren, bei denen es darum geht, den Menschen in Stufe vier direkt etwas zurückzugeben und sie zu Anreizen zu bewegen, Maßnahmen zu ändern. Wir konzentrieren uns auf Menschen ganz, ganz am Anfang der Lieferkette. Und wir veranstalten auch Roundtables – an denen sind über 2.400 Personen beteiligt, und sie bringen alle verschiedenen Akteure in jedem Schlüsselbereich, von Baumwolle über Wolle bis Kaschmir, zusammen, um sich durchzusprechen Themen.
Welche Tools verwenden Sie, um diese Rankings oder Benchmarks zu entwickeln?
Im Moment sind wir, wie der Rest der Branche, ziemlich an Lebenszyklusanalysen gebunden. Ökobilanzen sind alles andere als perfekt, aber sie sind das, worauf wir uns jetzt verlassen können. Wir konzentrieren uns auf die Umstellung auf das, was wir LCA plus nennen, bei dem es eher darum geht, tatsächliche Wirkungsdaten auf einer standortspezifischen Basis einzubringen.
Ich bin auch sehr involviert in die Klimacharta der Modeindustrie der UNFCCC. Ich bin Co-Vorsitzender der Rohstoff-Arbeitsgruppe, in der wir an einem großen Bericht gearbeitet haben, in dem Daten zu Baumwolle, Polyester und künstlicher Zellulose-Viskose analysiert werden. Wir schauen uns alle öffentlich verfügbaren Informationen an, die es gibt, und versuchen zu verstehen, warum es so schwer ist, sie zu vergleichen. Kompliziert wird es beim Vergleich verschiedener Wirkungsdatensätze, dass sie nicht immer mit der gleichen Methodik erstellt werden.
Aber wir wollen uns nicht so darauf konzentrieren, perfekte Daten zu erhalten, dass wir nicht anfangen, an der Wirkung zu arbeiten. Daten müssen besser sein als sie sind, aber sie werden nie perfekt sein. Wenn wir darauf warten, werden wir die Ziele, die wir erreichen müssen, nicht erreichen. Wir wissen genug, um zu wissen, wohin Auswirkungen getrieben werden.
Ich habe gesehen, wie verschiedene Leute unterschiedliche Dinge darüber sagen, wo die größten Auswirkungen in der Lieferkette liegen. Was ist Ihr Gespür für die wahren Hotspots?
Es gibt einen häufig zitierten Bericht, der besagt, dass Rohstoffe 15 % der Auswirkungen auf die Lieferkette ausmachen und dass Mühlen den größten Anteil ausmachen. Dieser Bericht ist wahrscheinlich sehr gut, enthält jedoch keine Tierfasern oder Leder. Der Prozentsatz der Auswirkungen und wo sie sitzt, sei es in der Herstellung oder bei den Rohstoffen, hängt sehr stark davon ab, welche Materialien Sie verwenden.
Die Art und Weise, die wir derzeit messen, würde uns sagen, dass Ihr Einfluss mehr in der Herstellung liegt, wenn Sie viel Polyester als Marke verwenden. Das liegt daran, dass wir uns nicht mit dem End-of-Use beschäftigen, wir betrachten nicht die Mikrofasern. Wir betrachten nicht einmal das Bohren [für das Öl, das zu Polyester wird], weil es ein Nebenprodukt ist. Wenn Sie im Grunde nur die Pelletierung betrachten und nicht den Extraktionsteil der Polyesterherstellung, dann beginnen Ihre Auswirkungen sehr konzentriert auf das Färben und Weben zu wirken.
Während eine Marke wie Kering sagt, dass Rohstoffe so etwas wie 65 % ihrer Wirkung, weil sie viele natürliche Materialien verwenden. Natürliche Materialien können ganz gut sein, aber sie benötigen Land und Wasser. Bei der Verwendung von Naturmaterialien muss man auf die Rohstoffe achten, denn der Unterschied zwischen guter und schlechter Landwirtschaft kann aus klimatischer Sicht sehr drastisch sein.
Was erhoffen Sie sich von Ihrer neuen Funktion bei Textile Exchange?
Ich möchte meine Zeit und Energie nutzen, um Dinge auf Branchenebene voranzutreiben. Ich kenne mich bei weitem nicht so gut aus wie viele Leute bei Textile Exchange, aber das möchte ich unterstützen Wissen und machen Sie es zugänglich und beschleunigen Sie diesen Wandel, denn es handelt sich um eine umfassende Anstrengung der Branche erforderlich. Wir müssen die Bodengesundheit, das Wasser und die Biodiversität bei Wolle und Baumwolle untersuchen und damit beginnen, die verlorene Widerstandsfähigkeit wieder aufzubauen. Weil die Natur unendlich erholsam ist und regenerativ wenn es im Gleichgewicht ist.
Sie sind von der Arbeit bei dieser sehr bekannten internationalen Marke mit hohem Bekanntheitsgrad zu einer gemeinnützigen Organisation übergegangen, von der die meisten Menschen noch nichts gehört haben. Was sind Ihrer Meinung nach die Vorteile und die Nachteile von Markenarbeit gegenüber gemeinnütziger Arbeit?
Stellas Stimme in dieser Welt ist von unschätzbarem Wert und es war außergewöhnlich, mit so jemandem zusammenzuarbeiten und die Arbeit dort mitzugestalten. Diese Stimme hat eine echte Macht. Aber ich denke, das Besondere an Textile Exchange ist, dass der primäre Fokus auf sehr großen systematischen Veränderungen liegt.
Es gibt fast 500 verschiedene Mitgliedsorganisationen bei Textile Exchange, darunter Stella, LVMH, Kering, Nike und Patagonien. So ziemlich jede Marke, die Sie sich vorstellen können, ist Mitglied. Aber es gibt auch Bauernverbände, die Mitglied sind, sowie andere gemeinnützige Organisationen und Lieferanten. Textile Exchange hat unglaubliche Arbeit geleistet, um die Branche zusammenzubringen. Es ist leiser, aber es ist sehr kraftvoll, all diese Leute zusammen im Raum zu haben, die kollektiv auf nicht kompetitive Weise arbeiten.
Wenn Sie an die Zukunft der Nachhaltigkeit denken, wo stellen Sie sich diese vor?
Ich denke, die Zukunft der Nachhaltigkeit muss eine andere Art der Wertmessung beinhalten. Ich denke, dass Wert, der vollständig mit Wachstum verbunden ist, ein ernstes Problem ist. Wir müssen die beiden entkoppeln. Das ist eine große Veränderung, die die Branche braucht – um den Wert von etwas, das auf ganzheitliche Weise gewachsen ist, im Vergleich zu etwas, das auf destruktive Weise gewachsen ist, zu verstehen. Wir können viel von der Weisheit der Ureinwohner lernen. Wir müssen nicht nur auf die Ernteerträge achten, sondern auch auf die Bodengesundheit.
Und wir müssen aufhören, Kleidung als Wegwerfartikel zu behandeln. Es gibt keine Möglichkeit, die notwendigen Einsparungen zu erreichen, wenn wir weiterhin zum aktuellen Preis konsumieren und entsorgen. Das wurde nicht angesprochen, weil es eine Änderung in sehr grundlegenden Bereichen des Geschäfts erfordert.
Es gab viele Gespräche und Meinungsverschiedenheiten über das Wort "Nachhaltigkeit". Glaubst du, es lohnt sich noch zu verwenden?
Ich denke, wir sollten dabei bleiben, denn wenn wir es ersetzen, bedeuten wir nur, dass ein anderes Wort nichts bedeutet. Jedes Wort, das zu einem Marketingwort wird, verliert unweigerlich seinen Wert im Modezyklus. Ich denke also, wir bleiben einfach beim nachhaltigen, und vielleicht kreisförmig, weil sie an diesem Punkt irgendwie da draußen sind.
Welchen Rat würden Sie jemandem geben, der seine eigene Karriere im Bereich Nachhaltigkeit aufbauen möchte?
Sie sollten tun, was Ihnen am Herzen liegt und Nachhaltigkeit zu einem Teil davon machen. Über die Komplexität des Themas sehr gut informiert zu sein und dies in alles einzubringen, was Sie tun, ist entscheidend. Es gibt unterschiedliche Arten von Macht an verschiedenen Orten in der Branche. Egal, ob Sie ein Kommunikationsexperte oder ein Designer oder ein Vermarkter oder einer davon sind, es ist sehr wichtig, das System und seine Herausforderungen zu verstehen.
Das System, wie es in jedem Unternehmen weltweit existiert, ist meines Wissens problematisch. Es ist ein System, das Abfall verursacht und eine enorme Menge an Treibhausgasen erzeugt. Wenn Sie im Bereich Nachhaltigkeit arbeiten möchten, ist es Ihre Aufgabe, Lösungen für diese Probleme zu finden. Es geht darum, neugierig und gebildet zu sein und sich Zeit zum Lernen zu nehmen.
Dieses Interview wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit komprimiert und bearbeitet.
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