Patrick Kelly kleidete in den 80er Jahren alle von Prinzessin Diana bis Grace Jones – und seine Arbeit ist auch heute noch relevant

Er bezeichnete sich selbst als der "schwarze, männliche Lucille Ball"." Wesen hielt ihn für "einen frischen Wind in einer Branche, die sich selbst oft zu ernst nimmt". Er hat die angezogen wie Grace Jones, Prinzessin Diana und Paloma Picasso und war bekannt für seine überschwänglichen und temperamentvollen Designs Start- und Landebahnen. Für viele stand Patrick Kelly für Freude.

Seine Beiträge zur Modebranche sind tiefgreifend – er war Gegenstand von Museums-Retrospektiven zuvor – aber sein Vermächtnis hat erst seit kurzem Mainstream-Anerkennung erhalten. (Er starb 1990.) Mit einem Ausstellung des in Brooklyn lebenden Künstlers Derrick Adams im SCAD FASH Museum of Fashion + Film Inspiriert von seiner Arbeit und einer Biografie des angesehenen Wissenschaftlers Dr. Eric Darnell Pritchard ist es wahrscheinlich, dass sein Name zu einem größeren Teil des Modebewusstseins wird.

"Ich war mir bewusst, wer Patrick Kelly als Designer und sein Vermächtnis war, aber ich wusste nicht wirklich etwas über Patrick Kelly." die Person, weshalb das Archiv so wichtig war", sagte Adams auf einem Panel von SCAD deFINE Art in Atlanta.

Zur Vorbereitung dieses Projekts tauchte Adams in Kellys Archive am Schomburg Center for Research in Black Culture in New York ein. Er entdeckte einen Fundus an Artefakten, darunter Skizzen, Muster, Erinnerungsstücke und persönliche Korrespondenz der Afroamerikanische Designer – all dies legte den Grundstein für eine Ausstellung, die erstmals im Studio Museum in Harlem in. debütierte 2017. Für die SCAD-Schau werden die großformatigen Collagen und skulpturalen Arbeiten neben Leihgaben aus dem Archiv von Kelly's Freundin Carol Martin – inklusive Kleidern der Designerin, Zeitungsausschnitten und einer Einladung zur Modenschau – zum ersten Mal.

"Ich habe im Archiv entdeckt, dass es einen Vorschlag von Dr. Maya Angelou gab, der um Unterstützung von einem Verlag bat, um ein Buch über Patrick Kelly zu produzieren. Es war ein Plädoyer dafür, wie wichtig es war, zu diesem besonderen Zeitpunkt in der Geschichte ein Buch über diese Person zu machen. Sie sagte, dass es betitelt werden sollte Patrick Kelly: Die Reise, Als ich die Arbeit zusammenstellte, dachte ich, der passendste Titel wäre ein Hinweis auf den Brief."

Kelly wurde 1954 in Vicksburg, Mississippi, geboren. Bis zu seinem Abschlussjahr an der High School besuchte er getrennte Schulen. In einer Folge von 2019 Podcast "Gekleidet", erklärte Dr. Pritchard, wie "dieser Rassenkontext seine sozialen, politischen und kulturellen Überzeugungen beeinflusste. Er wuchs in einem reichen Kontext auf, in dem er über Individualität, Demokratie, Vielfalt, Differenz und Inklusion als Dinge nachdachte, für die es zu kämpfen und sie zu feiern gilt."

Kellys Interesse an Mode kam von den Frauen in seinem Leben – und insbesondere den Modemagazinen, die seine Großmutter als Hausangestellte aus den Häusern mitbrachte, die sie ihm putzte. „Er sah sich diese an und liebte die Bilder, die darin waren, aber er bemerkte auch, dass Schwarze nicht in diesen Zeitschriften waren.“ Pritchard sagte auf "Gekleidet." „Er wusste, dass die schwarze Kultur und der schwarze Stil wichtig und bedeutend genug sind, um im Mittelpunkt zu stehen Themen. Das gab ihm den Mut, in Mode zu kommen."

Nach einem einjährigen Aufenthalt an der Jackson State University zog Kelly nach Atlanta und begann in einer Yves Saint Laurent Boutique zu arbeiten. Nebenbei machte er Kleider für seine Freunde für ihre Abende (vor Ort als "The Kelly Kids" bezeichnet). Dort lernte er das Model Pat Cleveland kennen, das ihn dazu ermutigte, nach New York City zu ziehen, um sich der Mode zu widmen. Aber seine Reise war nicht einfach: Ein Parsons-Stipendium, das er erhalten hatte, wurde annulliert und er konnte keine Stelle bei einem finden der Modehäuser, viele davon amerikanische Sportswear-Labels, die seinerzeit nicht mit seinem künstlerischen Feingefühl glänzen. Nach etwas mehr als einem Jahr ging Kelly nach Paris – und dort würde er in wenigen Jahren das erreichen, was viele im Leben anstreben.

In Frankreich präsentierte Kelly Kollektionen, die großen Anklang fanden. Er kultivierte eine Gemeinschaft von Expatriates und lokalen Kreativen im Marais. Als erster Amerikaner wurde er in die Chambre Syndicale du Prêt-à-Porter aufgenommen, den Dachverband der französischen Konfektionsindustrie.

"Ich denke, er hat es in Paris wegen harter Arbeit, Gelegenheiten und Glücksfällen geschafft", sagte Pritchard gegenüber Fashionista. "Wenn man sich die Pariser Mode der 80er ansieht, war es eine offene Gemeinschaft für Kreativität bei der Arbeit. Wenn man damals eine neue Idee hatte, waren sie wirklich begeistert von der neuen Idee."

Kellys Designs waren farbenfroh und frech und enthielten oft unerwartete Elemente, die von nicht übereinstimmenden Knöpfen bis hin zu rassistisch aufgeladenen Bildern reichten. "Er war definitiv ein Lieferant davon", sagte Pritchard darüber, wie Kelly diese rassistischen Symbole in seiner Arbeit verwenden würde, um sie zu untergraben. In einem Artikel aus dem Jahr 2004 für die Washington Post, Robin Givhan grübelte dass "kein anderer bekannter Modedesigner so untrennbar mit seiner Rasse und seiner Kultur verbunden ist. Und kein anderer Designer hat beides so gezielt ausgenutzt."

Kellys Leben wurde 1990 auf tragische Weise verkürzt, als er an den Folgen von AIDS starb. Für Pritchard mag das ein Grund sein, warum die meisten seinen Namen nicht kennen: "Das war zu einer Zeit, als so viele Menschen – viele davon Kreative in der Mode- und Kunstwelt – waren auch krank und vergänglich ein Weg. Meine Theorie ist, dass sein Vermächtnis im Meer individueller und kollektiver Trauer und Trauer verschlungen wurde." 

Das bedeutet jedoch nicht, dass sein Vermächtnis nicht zu spüren ist: Pritchard sieht in Kellys Arbeit schwarzen Überschwang und Schwarz Freude, Themen aus den Kollektionen von Christopher John Rogers, Mimi Plange und Kerby Jean-Raymond von Pyer Moss heute.

"Ich denke, Kerby macht etwas sehr Einzigartiges. Er versucht nicht, Patrick Kelly zu sein oder sich auch nur mit der genauen Art von Vokabular oder Glossar der schwarzen Identität zu beschäftigen", erklärte Pritchard. "Aber ich denke, sie teilen eine ähnliche Kulturpolitik." (Adams eigentlich zusammengearbeitet mit Jean-Raymond über seine Frühjahrskollektion 2019 für Pyer Moss und schuf 10 Gemälde auf der Grundlage alter Familienfotos, die dann auf Kleidungsstücke gedruckt wurden.)

„[Jean-Raymonds] Verwendung von Gospelchören für die Aufführungsatmosphäre einer Pyer Moss-Show ist auch sehr ähnlich wie Kelly eine Show als Event betrachtete“, fuhr Pritchard fort. "Ich denke, er ist sehr kompromisslos schwarz und Kelly war kompromisslos schwarz."

Diese Vorstellung von schwarzer Freude als Ermächtigung ist etwas, das auch das Ethos von Adams durchdringt. „Wenn man sich den Black History Month in der Schule anschaut, sieht man nie Bilder von James Baldwin, der mit Maya Angelou tanzt, an der Wand. Das ist das Bild, das Sie in die Klassenzimmer der Kinder bringen sollten", sagte er. "Als ich anfing, über Freizeit nachzudenken und den schwarzen Körper als eine Form von Ruhe und Genuss zu sehen, war das für mich politisch. Wir als Kultur haben oft das Gefühl, dass diese Bilder nicht so stark sind, weil uns beigebracht wurde, dass wir so aussehen müssen, als würden wir kämpfen, um relevant zu wirken. Aber für mich ist es am bedrohlichsten, wenn wir in der Gemeinschaft am kreativsten und am stärksten versammelt sind. Wenn Sie trotz Widrigkeiten und Unterdrückung immer noch erfolgreich sind, zeigt mir das, dass die Kultur immer noch gedeiht."

Patrick Kelly: The Journey ist bis zum 19. Juli im SCAD FASH Museum of Fashion + Film in Atlanta zu sehen.

Offenlegung: SCAD hat meine Reise- und Unterkunftskosten für den Besuch der Ausstellung in Georgia bezahlt.