Wie „verantwortungsvoll“ ist Ihr verantwortungsvolles Kaschmir?

Stellen Sie sich für einen Moment den klassischsten und elegantesten Schrank vor, den Sie können. Was ist drin? Ein kamelfarbener Trenchcoat vielleicht oder vielleicht ein Paar butterweiche Leder-Loafer. Unabhängig vom persönlichen Geschmack des Garderobenbesitzers passt auch ein perfekter Kaschmirpullover dazu – vielleicht sogar noch prominenter als der Trench oder die Loafer.

Kaschmir war in der Vergangenheit schon immer luxuriös. Kaschmir war ehrgeizig. Kaschmir ist zeitlos. Kaschmir war eine Investition. Aber in den letzten zehn Jahren wurde Kaschmir ähnlich wie Brillen oder edlen Schmuck oder Hautpflege haben.

Viele dieser Kaschmir-Disruptoren sind nicht nur direkt an Verbraucher gerichtet – ein bekannter Vorteil für junge Marken, die diese unnachahmliche "coole" Faktor – aber sie verkörpern auch ein trendiges, aber gut gemeintes Schlagwort, das Käufer der Millennials und der Generation Z anziehend finden: „nachhaltig“, "ethisch" oder "verantwortungsbewusst". Und jetzt, wo die Verbraucher sozusagen mehr von ihrem Geld stecken, blühen "verantwortungsvolle" Märkte auf große Wege. Aber mit den jahrhundertealten Produktionspraktiken von Kaschmir und den anspruchsvollen Umweltvorkehrungen, bei denen Passt es genau in den neuen Direct-to-Consumer-Markt und was verdanken diese Marken ihren? Kunden?

Es scheint, dass nicht alle Einzelhändler einer Meinung sind.

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Kaschmir wird schon lange vor dem 13. Jahrhundert verwendet, als Marco Polo angeblich wilden Ziegen begegnete, die von Menschen in Höhlen in der Mongolei domestiziert wurden. Erst im 19. Jahrhundert gelangte der Stoff nach Europa und wurde zu diesem Zeitpunkt bekannt als "Kashmir", benannt nach der Kaschmir-Tal-Region des indischen Subkontinents die Ziegen bewohnt.

Bei Temperaturen von bis zu -40 Grad Celsius haben die Ziegen der Region eine Unterwolle entwickelt, die es ihnen ermöglicht, die sechsmonatigen Winter zu überleben. Diese weiche, flaumige Wolle enthält die Faser, die wir heute kennen und lieben, aber ihr Scherprozess hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Zu Beginn wird die Qualität des Vlieses anhand von drei Faktoren bewertet, wie von der US-amerikanischen Kaschmirziegenverband: Länge, Dicke des Haares (gemessen in Mikrometer) und Kräuselungsgrad, die alle direktes Spiegelbild des allgemeinen Gesundheitszustands des Tieres sind.

Während ein Großteil des rohen Kaschmirs der Welt immer noch von Weiden in der Mongolei bezogen wird, begann Kaschmir, verarbeitet, behandelt und produziert in anderen Ecken der Welt, wie Schottland und Italien, in den frühen Jahren 1800er. Beide Nationen haben seit Jahrzehnten Traditionsmarken wie Pringle of Scotland und Brunello Cucinelli; aber in den frühen Morgenstunden ein Anstieg der Nachfrage – gepaart mit Änderungen der Regeln der Welthandelsorganisation — brachte mehr Kaschmir-Massenproduktion nach China, was die alten Geschäfte in Gefahr brachte.

Wann Cuyana, ein Digital-First-Händler für schicke, hochwertige Essentials für Damen, begann seine eigene Cashmere-Entwicklung, Schottland und Italien waren die ersten Drehorte der Marke. Mitbegründerin Shilpa Shah erklärt, dass die traditionellen Methoden, mit denen schottische und italienische Hersteller den Kaschmir behandeln, zur Langlebigkeit des Materials beitragen. Kurzum: Sie waschen es weniger.

Shah sagt, dass die meisten der hochwertigsten Kaschmirsorten der Welt sich nicht wirklich weich anfühlen, aber weil der amerikanische Markt "auf Handgefühl" kauft, werden die Hersteller es durch zusätzliche Zyklen laufen lassen. „Kaschmir wird mit der Zeit weicher“, sagt Shah. "Sie machen die Pullover, die halten, die wirklich von Generation zu Generation weitergegeben werden." Zum Schah, Schottlands und Italiens akribische Techniken zum Spinnen, Stricken und Weben sind nicht zu finden anderswo. „Sie sind auch sehr stolz“, sagt sie. „Ich weiß, dass das eine wirklich weiche Kennzahl ist, aber man kann Fabriken erkennen, wenn sie tatsächlich in Familienbesitz sind und mit ihren Kunden zusammenarbeiten und sie nehmen sehr viel wenig Kunden."

An welchem ​​Punkt begann die Kaschmir-Störung ernsthaft? EIN Chicago-Tribüne Artikel vom Januar 2010 untersuchte die scheinbar plötzliche Explosion von billigem Kaschmir, das von Einzelhändlern wie Costco auf dem Massenmarkt angeboten wird. „Es scheint, dass die Nachfrage nach Kaschmir enorm gestiegen und die Preise gesunken sind“, sagt Sarah Hayes. Patagonien's Senior Manager für Materialinnovation und -entwicklung. Da sich die grundlegende Ökonomie von Angebot und Nachfrage im Laufe der Jahre entwickelt hat, hat sich die allgemeine Qualität von Kaschmir erheblich verschlechtert. "Es hat nur dazu geführt, dass mehr Kaschmirziegen gezüchtet werden, als das Land verarbeiten kann."

Das Problem, mit dem der Markt derzeit konfrontiert ist, betrifft sowohl die Ziegen als auch die Weiden, auf denen sie aufgezogen werden, erklärt Hayes. „Wir wissen, dass die Ziegen scharfe Hufe haben, die den Mutterboden durchbrechen können. Sie fressen das Gras und die Pflanzen von den Wurzeln aufwärts, so dass es für das Gras wirklich schwierig ist, sich zu regenerieren", sagt sie. „Diese Kombination aus so vielen Ziegen, mit denen das Land nicht umgehen kann – und die [das Land] nicht wirklich eine Chance haben, sich zu erholen – ist ein großes Thema, ebenso wie die Sorge um das Wohlergehen und Wohlergehen der Hirten."

Obwohl Patagonia in der Vergangenheit Kaschmirbestände führte, wurde die Bevorratung der Faser drei unterbrochen vor Jahren, als das Unternehmen mit Sitz in Ventura, Kalifornien, erkannte, dass es Kaschmir nicht in passender Weise verwendet es ist notorisch hohe Verantwortungsstandards. Aber es wurde Ende 2017 Kaschmir wieder aufgenommen, diesmal ausschließlich mit recycelter Kaschmir, oder im Wesentlichen der tote Bestand an weggeworfenen Kaschmirstücken. Hayes sagt, dass Patagonia vielleicht eines Tages wieder reinen Kaschmir verwenden wird, sollte es alle seine Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.

Patagonia hat die Kaschmirindustrie im Auge behalten und findet die jüngsten Projekte vielversprechend. Eine Marke, die den Raum neu definiert, ist Naadam Kaschmir, ein in New York ansässiges ethisches und nachhaltiges Kaschmirlabel, das seinen Einzelhandelszweig durch eine mongolische NGO ergänzt, die es mitgründete, den Gobi Revival Fund. Naadam, benannt nach einem traditionellen Fest in der Mongolei, arbeitet vor Ort mit mongolischen Hirten zusammen, um die gesamte Wolle zu beschaffen und zu sortieren.

Naadam-Mitbegründer und CEO Matt Scanlan erklärt, dass sie einmal im Jahr in die Mongolei reisen, normalerweise im Mai, wenn das Wetter es zulässt, um Material direkt von etwa 1.000 Hirtenfamilien zu kaufen. (Sie taten dies zunächst mit "buchstäblichen Tüten" Bargeld. „Wir nehmen nicht mehr so ​​viel Bargeld“, lacht er. "Wir werden jetzt mit lokalen Banken zusammenarbeiten.") Während dieser Reisen kauft das Naadam-Team zwischen 75 und 120 Tonnen Kaschmir. Scanlan sagt, es sei wirklich so ruppig, wie man meinen könnte, mit Hirten, die die Wolle manchmal an der Seite eines Pferdes tragen. Anschließend sortieren sie es vor Ort und zerlegen das Kaschmir in verschiedene Farben und Qualitäten. Schließlich wird es in die mongolische Hauptstadt Ulaanbaatar verschifft, wo der Veredelungsprozess beginnt.

All dies geschieht in einem Gebiet im Südwesten der Mongolei, das ungefähr die Größe von Rhode Island hat, ein wichtiger Unterschied in der Welt des Kaschmirs. "Viele Leute sagen, dass sie aus der Mongolei einkaufen, aber es ist tatsächlich die Innere Mongolei, und die Innere Mongolei ist China", sagt Scanlan. „Die Mongolei ist ein eigenes Land. Und es ist das, was die Leute oft als Äußere Mongolei bezeichnen, aber wenn man in die Mongolei geht und es Äußere Mongolei nennt, werden die Leute sehr aufgebracht."

Obwohl Naadam die Mongolei selten besucht, unterhält Naadam das ganze Jahr über regelmäßigen Kontakt mit den Hirten, um sich über die Art der gemeinnützigen Arbeit zu informieren, die ihre Gemeinden wollen oder brauchen. Im Moment steht das strategische Graslandmanagement ganz oben auf der Rechnung: Im Jahr 2016 hat Naadam etwa 32 Kilometer marode Zäune beseitigt – „es würde wickeln Sie ganz Manhattan ein" – und ersetzten sie durch hochbelastbare Kabel, um die Weide besser zu erhalten, damit Ziegen gesünder leben können Land.

Der Gobi Revival Fund hat Scanlan die Augen für den Rest des Marktes geöffnet, aber auch Bedenken hinsichtlich der Behauptungen anderer Marken über ihre eigenen nachhaltigen und ethischen Praktiken geäußert. „Wenn ich weiß, was ich weiß und viel Zeit damit verbracht habe, gemeinnützige Programme aufzubauen, Rohstoffe zu sichern und Rohstoffe zu verarbeiten, sehe ich viel“, sagt er. "Es gibt Klatsch in der Branche auf allen Ebenen. Sie wissen an der Quelle, ob etwas nicht so legitim ist, wie es behauptet wird."

Ein Grundsatz vieler nachhaltiger oder ethischer Direct-to-Consumer-Marken, auf Kaschmir fokussiert oder nicht, ist Transparenz, eine verstärkte Beziehung zwischen dem Unternehmen und dem Kunden. Aber ist diese Verantwortlichkeit eher eine Marketingtechnik als eine Geschäftsstrategie? „Ich denke, die Leute fallen auf, wenn sie sagen: ‚Oh, na ja, die Verbraucher wollen Transparenz. In welchen Teilen unserer Lieferkette können wir Transparenz zeigen?', anstatt mit diesem Fokus zu bauen", sagt Shah. "In gewisser Weise wirkt es unauthentisch, weil es nicht die Absicht war, auf der es von Anfang an gebaut wurde."

Scanlan schätzt, dass speziell im Kaschmirmarkt 80 Prozent der Marken mit einem "riesigen Transparenzdelta" operieren, das damit beginnt, woher die Wolle tatsächlich kommt. Materialien werden oft aus der ganzen Welt gezogen, nur um auf einmal zusammengemischt zu werden. „Wenn jemand einen Pullover kauft, weiß er leider nicht genau, was er bekommt. Ich würde vermuten, dass wenn du testest – wie Ja wirklich getestet – bei vielen Produkten auf dem Markt ist es sehr selten, dass es sich tatsächlich um 100 Prozent Kaschmir handelt", sagt er. Wenn Sie nicht wissen, woher Ihre Sachen kommen, bietet er an, woher wissen Sie, ob sie gut sind?

Hat der Kaschmirmarkt also die Kunden desillusioniert? Scanlan stellt fest, dass wir als Verbraucher derzeit alle besonders daran interessiert sind, in den Kult einer Marke einzukaufen Persönlichkeit, was uns zu Behauptungen führt, dass Produkte etwas sind, das sie tatsächlich oder möglicherweise nicht.

Leider gibt es keine offiziellen Richtlinien für Kaschmir, die den Verbrauchern helfen, einzuschätzen, was wirklich nachhaltig ist. Scanlan ist Teil einer internationalen Gruppe namens Cashmere and Camel Hair Manufacturers Institute (CCMI), die effektiv als Leitungsgremium für Kamelhaar, superfeine Wolle und natürlich für Kaschmir. Aber laut Scanlan hat die CCMI keine Haltung zur Nachhaltigkeit – noch nicht. "Es gibt wirklich keine Aufsichtsbehörde darüber, was Nachhaltigkeit ist. Es gibt niemanden herauszufordern, wenn es nicht echt ist", sagt er. "Es ist nicht möglich, dass es auf einmal all diesen nachhaltigen Kaschmir gibt."

Im Dezember trafen sich politische Entscheidungsträger, Presse, Marken und führende Handwerker bei den Vereinten Nationen, um ähnliche wirtschaftliche, ökologische und soziale Auswirkungen auf den Bereich der handwerklichen Bekleidung zu erörtern. Obwohl keine schlüssigen Regelungen getroffen wurden, könnte ein ähnlicher Gipfel für die wichtigsten Akteure im Bereich Kaschmir von Nutzen sein? Im Gegensatz zur handwerklichen Gemeinschaft ist die Kommodifizierung jedoch die größte Sorge, die Kaschmir gegenübersteht deren Ergebnisse zu dem geführt haben, was sowohl Shah als auch Scanlan als "Bastardisierung" der Marktplatz.

„Die Qualität ist nicht mehr die, die sie einmal war, und ein schönes Kaschmir-Stück sollte etwas sein, das man ein Leben lang haben kann“, sagt Hayes. Scanlan befürchtet auch, dass die Sprache an einem bestimmten Punkt wirkungslos werden könnte und dass "nachhaltig", "ethisch" oder "verantwortungsvoll" dem Verbraucher nichts mehr bedeutet.

Aber Shah glaubt, dass Käufer immer in der Lage sein werden, zu erkennen, was ist nachhaltig ist und was nicht, und wird weiterhin nach Wegen suchen, dies zu tun. Wie die meisten Cashmere-Händler sortiert Cuyana seine Wolle in die oben genannten Kategorien und kennzeichnet sie intern. (Bei Cuyana ist Kaschmir der Güteklasse A 14 bis 15 Mikrometer groß und normalerweise zwischen 30 und 34 Zentimeter lang.) Cuyana hat darüber gesprochen, "Grade A Cashmere" auf das Etikett zu drucken, um mehr von diesem Jargon in sein Etikett zu bringen Kunden. Das ist es, was Verbraucher wollen, immerhin, und Shah sagt, dass Cuyana das mehr denn je sieht.

Aus Verbrauchersicht kann es frustrierend sein, sein hart verdientes Geld für ein Stück Kaschmir auszugeben, nur um von seiner Qualität enttäuscht zu sein. Es kann jedoch noch frustrierender sein zu erfahren, dass die Wolle, in die Sie investiert haben, nicht so verantwortungsbewusst bezogen wird, wie Sie dachten. „Wenn wir als Gesellschaft nicht anfangen, die Auswirkungen unserer Einkaufsentscheidungen zu unterscheiden, werden wir als Ganzes wirklich leiden“, sagt Shah. "Bildung muss dieser erste Schritt sein."

Kaschmir ist immer noch luxuriös. Es ist immer noch ambitioniert. Es ist immer noch zeitlos. Es passt immer noch genau in den klassisch-eleganten Kleiderschrank Ihrer Träume. Auch nachhaltiger und ethischer Kaschmir kann all das sein. Aber die Art und Weise, wie es angebaut und beschafft und verfeinert und vermarktet wird, muss bearbeitet werden.

"Ich denke, in einer perfekten Welt würde Kaschmir verantwortungsbewusst mit der richtigen Menge Ziegen für die Landfläche produziert, zurück zur Art Kaschmir wurde früher als wahrer Luxusartikel verkauft, wo es sich um sehr hochwertige Fasern handelt, die sorgfältig gezüchtet, sorgfältig hergestellt und ein Produkt liefern, das ewig hält", sagt Hayes. "Die Leute schätzen und pflegen." 

Foto der Homepage: Christian Vierig/Getty Images

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