Warum schläft Mode immer noch auf rein natürlichen Farbstoffen?

Willkommen zu Nachhaltigkeitswoche! Während Fashionista deckt das ganze Jahr über Nachhaltigkeitsnachrichten und umweltfreundliche Marken ab, wir wollten diese Zeit rund um den Tag der Erde und den Jahrestag der Rana Plaza Zusammenbruch als Erinnerung daran, sich auf die Auswirkungen zu konzentrieren, die die Modeindustrie auf die Menschen und den Planeten hat.

Jeder Farbton auf dem Farbkreis wird berücksichtigt bei Audrey Louise Reynold's Brooklyn Dyehouse, wo spritzige, zitronengelbe Baumwollstoffe neben pudrigen Rosa- und frostigen Blautönen stehen. Die Farbtöne sind so lebendig, dass man auf den ersten Blick wahrscheinlich nicht vermuten würde, dass sie von einigen der besten Sachen der Welt stammen.

Reynolds ist im reinsten Sinne Autodidakt: Schon als Kleinkind begann sie mit rein natürlichen Farbstoffen zu spielen – in ihrem Fall mit der Tinte, die Pflanzen beim Komprimieren abgeben. "Sobald ich laufen konnte, ging ich in den Garten, schleppte Pflanzen hinein und schob sie an die Wand", sagt sie. In 2010,

Die New York Timesnannte sie "die handwerkliche Färberin der Modewelt", und sie hat die Branchenreferenzen, um den Titel zu untermauern. Ihre Kundschaft reicht von Indie-Labels wie Kaelen und Der ältere Staatsmann zu wahren Giganten wie Nike und J.Crew, und sie hat jetzt ihre eigene Linie wunderschöner, vollständig skalierbarer Farbstoffe, die bei Whole Foods, verschiedenen Modegeschäften und ihr eigener Online-Shop.

Die Farbstoffe, die zu den Grundsätzen ihres Geschäfts geworden sind – Mineralien, Algen, Tintenfischtinte, Korallen, Muscheln, Plankton, Blumen und Erde – sind die gleichen, die ihre Kleidung als 2-Jährige befleckten.

Gefahren im Zusammenhang mit synthetischen und künstlichen Farbstoffen spleißen seit Jahrzehnten in den Nachrichtenzyklus, aber erst vor kurzem haben einflussreiche Branchenakteure rein natürliche Farbstoffe als praktikabel anerkannt Ersatz.

Das Färben und Bearbeiten von Textilien ist der zweitgrößte Umweltverschmutzer der Welt, der nur von der Landwirtschaft und damit dem großen Öl an sich gerissen wird. In einem Bericht 2014schätzt die Weltbank, dass die Textilproduktion für bis zu einem Fünftel der industriellen Wasserverschmutzung weltweit, wobei bis zu 72 giftige Chemikalien ins Wasser gelangen liefern. Sobald die synthetischen Materialien das von den Herstellern verteilte Abwasser erreichen, erhitzen sie das Wasser, erhöhen seinen pH-Wert und sättigen es mit den Chemikalien, die die Fabrik verlassen haben; von dort aus können sie flussaufwärts in Fische oder Ackerland sickern.

Dieser Effekt kann am ungeheuerlichsten am Pearl River im Südwesten Chinas beobachtet werden. Ein tintenblauer Ausfluss, Indigo, blutet aus den Jeansfabriken in Xingtang in das Südchinesische Meer. Xingtang stellt jährlich etwa zwei Drittel der weltweiten Denim-Kleidung her – die lokalen Werke beschäftigen bis zu 220.000 Menschen – aber die Umweltverschmutzung und die daraus resultierenden Arbeitsbedingungen sind so schlimm, dass zu Chinadialog, weigern sich viele lebenslange Xingtang-Bewohner, in den Fabriken zu arbeiten.

Es ist nicht so, als ob nicht Umweltvorkehrungen getroffen worden wären, um die gefährlichen Folgen von Abwasser zu bekämpfen. China erließ 1979 mit seinem Umweltschutzgesetz seine eigenen Gesetze, während fünf Jahre später sein Gesetz zur Verhütung und Kontrolle der Wasserverschmutzung kam. Nach einer Reihe von Umweltverschmutzungsunfällen, einschließlich der giftiger Benzolaustritt aus dem Songhua-Fluss 2005 änderte China seine Gesetzgebung, um solche Vorfälle abzuwenden.

Aber unter anderem steigende Rohstoff- und Arbeitskosten haben die Nachfrage nach etwas Besserem, Einfacherem und Sichererem in der Textilproduktion erzeugt. Natürliche Farbstoffe erfüllen fast alle diese Anforderungen, haben aber noch einige Vorteile und werden gerade erst von den Mainstream-Herstellern angenommen. Gerade diesen Mai, Cotton Incorporated kooperiert mit Schweizer Farbstoffspezialist Archroma an einem Pigment aus Baumwollresten zusammenzuarbeiten, dem ersten seiner Art.

Als ein früher Anwender von natürlichen Farbstoffen und Waschmitteln, Patagonien arbeitet seit langem mit Swisstex California zusammen, um ihre T-Shirts zu färben. Nach a Bericht 2011, verwendet die Anlage von Swisstex Erdgas als Energiequelle und verbraucht halb so viel Energie wie eine durchschnittliche Färberei in den USA und 80 Prozent weniger als eine durchschnittliche Färberei in Asien. Auch über seine Supply-Chain-Partner spricht der Einzelhändler seit Jahren explizit, prüft diese sehr streng und listet sie zur Einsichtnahme durch den Verbraucher auf auf seiner Website.

Am Mittwoch hat Patagonia sein Engagement für natürliche Farbstoffe mit der Einführung seiner Clean Colours-Kollektion, eine Linie von fünf Damen- und sieben Herrenmodellen, die vollständig mit pflanzlichen Farbstoffen gefärbt sind – wie Nebenprodukten von Lebensmittelabfällen, getrockneten Käfern und den Exkrementen von Seidenraupen – sowie Archromas patentierte Erdfarbenoder biosynthetische Farbstoffe aus landwirtschaftlichen Abfällen.

„Das Färben ist für uns als Unternehmen seit langem ein wichtiger Schwerpunkt“, sagt mir Sarah Hayes, Senior Material Research & Innovation Manager bei Patagonia, am Telefon von der Westküste aus. "Wir betrachten es von einem wasserintensiven Prozess aus und betrachten auch die Chemikaliensicherheit."

Das Leitbild von Patagonia – „das beste Produkt bauen; keinen unnötigen Schaden anrichten" — leitet alle Facetten der Unternehmensentscheidungen. Natürliche Farbstoffe erfordern Geduld bei jedem Schritt des Produktionszyklus sowie die Zusammenarbeit mit dem entsprechenden Lieferkettenpartner.

„Sobald der Farbstoff hergestellt ist, müssen Sie ihn noch in die Textilfabrik bringen, die das Färben übernimmt“, sagt Hayes. „Sie müssen sicherstellen, dass ihre Ausrüstung darauf eingestellt ist. Es kann ein paar Versuche dauern, um den Prozess zu optimieren, und wir brauchen eine Weile, um unsere Farben auszuwählen. Wir brauchen immer länger, als wir es uns wünschen, aber es ist eine Reise."

Hayes erklärt, wie bei Patagonia ein Großteil der vorbereitenden Arbeiten umfangreiche Recherchen beinhaltete, gefolgt von langwierigen Tests; nicht alle natürlichen ressourcen sind gleich, selbst wenn sie direkt aus dem boden gepflückt werden.

„Sie werden seit Tausenden von Jahren verwendet und stammen aus erneuerbaren Ressourcen, aber sie kommen auch mit ihren Komplikationen, und Wir möchten sicherstellen, dass wir verantwortungsbewusst handeln und die verantwortungsvollste Entscheidung darüber treffen, welche Ressourcen verwendet werden", sagte sie sagt. Das Produktionsteam von Patagonia arbeitet eng mit seinem Lieferkettenpartner Esquel zusammen, einem globalen Textil- und Bekleidungshersteller mit Sitz aus Hongkong, auf alles, von den Maschinen, die die Farbstoffe betreiben, bis hin zu zusätzlichen Chemikalien, die den Farbstoff an die Stoff.

Reynolds, deren Geschäft für diese Liebe zum Detail gelobt wird, ist die einzigartige treibende Kraft hinter ihrer Produktion und ihren Quellen vor allem von "wirklich winzigen Familienbetrieben". Auch wenn sie mit ihren schwereren Kunden arbeitet, beginnt der Prozess mit der Geschichte. „Sie wollen etwas schaffen, das für die Presse brauchbar ist, etwas, das sie von der Produktion in einer Fabrik unterscheidet“, sagt sie. Sie führt das Beispiel eines Unternehmens an, das vom Meer inspiriert ist, aber nichts in ihrer Linie ist natürlich oder aus dem Meer selbst.

"Ich werde sagen: 'Okay, ich habe eine Idee", sagt sie. "Ich gehe ans Meer und hole Meerwasser und verwende es als meine Farbstoffbasis für das Wasser, und dann verwenden wir Algen und Tintenfischtinte und Dinge aus dem Meer, Dinge, die tatsächlich buchstäblich dieselbe Geschichte heraufbeschwören, die sie zu versuchen versuchen vermitteln."

Für ihre größeren Kunden beginnen die Gebühren von Reynolds bei einem Basiswert, wobei alle ihre Aktienfarben und Preise berücksichtigt werden; Dann zeigt sie ihnen, wie sie einen benutzerdefinierten Farbton erstellen können, der zu jeder Pantone-Farbe passt, aber das kostet eine Entwicklungsgebühr. Letzteres kostet nicht nur Zeit, sondern ist auch teuer, was für einen Großteil der Modewelt eine Eintrittsbarriere bedeutet.

"Es ist nicht einfach", sagt Hayes. "Bei der Entwicklung der Branche und der Art und Weise, wie die Partner in der Lieferkette auf maximale Effizienz ausgerichtet sind, ist der Preis sozusagen der König. Es ist einfacher, schneller und billiger, die synthetischen Farbstoffe zu verwenden, die wir bisher verwendet haben."

Verbraucher haben sich daran gewöhnt, dass ihre Kleidungsstücke auf eine bestimmte Weise aussehen, sich fühlen und handeln. Obwohl Reynolds mit Kunden zusammengearbeitet hat, um selbst die schärfsten Pantone-Farbtöne zu reproduzieren, ist die Palette der mit synthetischen Farbstoffen verfügbaren Farben viel breiter. "Ich habe das Gefühl, dass sich die Kunden an den Regenbogen von Farben gewöhnt haben, der verfügbar ist", sagt Hayes. "Wenn Sie mit einem natürlichen Farbstoff färben, haben sie unterschiedliche Eigenschaften." Hayes erwähnt, dass natürliche Farbstoffe kann in der Sonne verblassen, was für Käufer, die ihre Kleidung behalten möchten, ein Dealbreaker sein könnte zeitlos.

Mit denen wie Reynolds an der Spitze – und mit Patagonia jetzt an Bord – ist zu erwarten, dass die Mode in den kommenden Saisons mehr natürliche Farbstoffe verwenden wird. Im Idealfall sieht Reynolds dies in Form einer Wahl, die Marken – auch solche mit Massenproduktionsbedarf – in der Produktionsphase herstellen können, wo neben synthetischen auch natürliche Farbstoffe in chemischen Färbereien enthalten sind Einsen.

Sie ist auch dabei, einen Katalog von natürlichen Färbemitteln auf der ganzen Welt zu entwickeln, von dem sie hofft, dass er in den nächsten fünf bis zehn Jahren zum Tragen kommt. "Ich versuche, das System zu überprüfen und zu sehen, wie wir eine Art Gilde oder Allianz zwischen uns bilden können, die dazu beiträgt, dass natürliches Färben zu einem vernünftigen Preis bleibt", sagt sie.

Hayes ist der Meinung, dass der Verbraucher Interesse an natürlichen Farbstoffen zeigen muss, damit die Marken vollständig investieren können, da es sich um eine Investition handelt. Aber um das zu tun, muss der Verbraucher vollständig verstehen, warum er sollen Pflege. "Es könnte [involvieren], den Verbraucher zu einem gewissen Grad umzuschulen, Kleidung mit natürlichen Farbstoffen herzustellen, die wirklich toll aussehen und dazu beitragen, die Standpunkte zu ändern", sagt sie. "Wenn der Kunde nach etwas fragt, dann wird es die Industrie zu ihm bringen."

Dadurch wird nicht nur die Umwelt verbessert, sondern auch erfahrene Färber wie Reynolds – und die kleinen Unternehmen, die sie für ihre Beschaffung nutzt – gedeihen. "Es gibt so viele Menschen in unserem täglichen Leben, die super hart arbeiten, also möchte ich einfach eine riesige Plattform schaffen, um Künstler und Kunsthandwerker und Faserbauern zu unterstützen, und Leute, die sich scheißen lassen."

Foto der Homepage: Jan Sochor/Getty Images

Verpassen Sie keine Neuigkeiten aus der Modebranche. Melden Sie sich für den täglichen Fashionista-Newsletter an.