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Kurz danach Schiefer Autorin Meg Wiegand hat eine Geschichte gepostet Geländer gegen Sacai. von NikeLab Zusammenarbeit, ging sie zu Twitter, um eine weitere Erklärung abzugeben:
Sollte sich Weigand dazu entschließen, eine eigene Activewear-Linie zu entwickeln, könnte sie von der starken Konkurrenz abgehalten werden. Wenn es jemals eine Lücke im Activewear-Markt gab, wurde sie mit Tausenden und Abertausenden von bedruckten Leggings gefüllt. In den letzten zwei Jahren haben Marken und Einzelhändler von der Masse (H&M, Forever21) bis hin zu mittleren und gehobenen Preisen (Theory, Tory Burch, Cynthia Rowley) entwickelte Activewear-Linien. Ganz zu schweigen von den Dutzenden unabhängiger Emporkömmlinge – darunter Live the Process, Alala und Outdoor Voices – die dazu beigetragen haben, die virtuellen Regale bei. zu füllen Net-a-Sporter, Carbon38 und Mode Sportif.
Und dann sind da noch die Labels, die seit Jahren tolle Activewear machen. Lululemon, das in den letzten Jahren einige PR-Albträume erlebt hat, verzeichnete einen Nettoumsatz
Anstieg um 13 Prozent im Jahr 2014 auf 1,8 Milliarden US-Dollar. (Sogar vergleichbare Filialumsätze – d. h. Verkäufe in Filialen, die mindestens ein Jahr geöffnet haben – sind um 3 Prozent gestiegen. Nicht schlecht.) Athleta ist ein Lichtblick im Portfolio von Gap Inc., wobei einige Analysten darauf hindeuten, dass es ein potenzieller Kandidat ist ausgründen. (Was, wenn es passiert, für Aktionäre großartig sein könnte.) Stella McCartneys fortlaufende Linie für Adidas hat sich als so erfolgreich erwiesen, dass die Londoner Designerin in diesem Jahr lanciert Adidas Stellasport, eine günstigere Kollektion, die bei Topshop verkauft wird.Der Markt für Sportbekleidung ist eindeutig überfüllt, fast wöchentlich werden neue Marktteilnehmer bekannt gegeben. (Countrymusikstars Carrie Underwood und Blake Shelton sind die neuesten Prominenten, die den Labels von Trainingskleidung ihren Namen verleihen.) Bearbeitet, ein Research-Unternehmen, das Echtzeit-Marktdaten für die Mode- und Bekleidungsindustrie sammelt, sagt, dass es im Vergleich zum Vorjahr ein Jahr gesehen hat Anstieg der Anzahl neuer Activewear-Damenleggings, die in den letzten drei Monaten bei Online-Händlern zum Verkauf angeboten wurden, um 235 Prozent. Zu den Top-Marken gehören Nike, Beyond Yoga und Misguided Active. „Ich denke, es ist sehr interessant festzustellen, dass in den letzten drei Monaten die Anzahl der Einzelhändler, die wir verfolgen, gestiegen ist Activewear-Marken, die sie im Vergleich zum Vorjahr um 75 Prozent auf Lager haben“, sagt Katie Smith, Senior Retail des Unternehmens. Analytiker. „Wie Denim davor schleicht sich Activewear in die Basics unserer Kleiderschränke ein.“
Aber heißt das, dass sich wie bei Premium-Denim früher eine Athleisure-Blase bildet?
Premium-Denim hat sich um die Jahrhundertwende als aufregende Geschäftsperspektive herauskristallisiert. Paper, Denim & Cloth wurde 1999 gegründet, 7 for All Mankind im Jahr 2000 und True Religion im Jahr 2002. Während Diesel seit den späten 1970er Jahren in unterschiedlichen Gestalten auf dem Markt war, zog diese neue Ära der tief sitzenden Denims an modebewusste Typen, die bereit sind, wirklich unglaublich viel Geld auszugeben – manchmal 150 US-Dollar, manchmal 500 US-Dollar – für ein Paar Jeans. (Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die durchschnittlichen Ausgaben für Jeans im Jahr 2005 bei nur $25.)
Mitte der achtziger Jahre gab es bereits Warnungen vor einem Jeansblase: Trendige Marken wie Chip & Pepper kamen aus der Mode und wurden durch dezentere Labels wie J.Brand ersetzt. Nach dem Finanzcrash von 2008 endlich platzt die Blase. Jeans, die 300 bis 400 US-Dollar kosteten, waren jetzt unter 200 US-Dollar erhältlich. Auch die Zahl der Denim-Labels wurde ausgedünnt. Heute gibt es ein paar schön gemachte, hochpreisige Nischenmarken – darunter Chimala und 3x1 – und eine Handvoll beliebter Premium-Labels: Acne, J.Brand und Mother darunter. Madewell hat mit hochwertigem Denim im Bereich von 125 US-Dollar Erfolg, und die Nachfrage nach dehnbaren Vintage-Levi's ist Emporkömmlingen wie gewichen Denim-Raffinerie und Erledigt/Fertig. Aber während Denim immer einen Platz in unseren Kleiderschränken haben wird, nimmt seine Präsenz immer weiter ab. (NPD berichtete, dass der Verkauf von Jeans 2014 um 6 Prozent zurückgegangen ist. Das ist zwar kein massiver Rückgang, aber von Bedeutung, da Denim eine Ware ist, die normalerweise immer wieder aufgefüllt wird.)
In vielerlei Hinsicht ersetzt Activewear Denim. Während Editd sagt, dass der durchschnittliche Preis für ein Stück Sportbekleidung etwa 64 US-Dollar beträgt und ein Paar Lululemon-Leggings normalerweise etwa 98 US-Dollar kostet, gibt es viel, viel teurere Angebote. Fendis Stretch-Jersey-Steigbügel Leggings sind derzeit bei Net-a-Porter für 900 US-Dollar erhältlich, während die Preise für die angesagte Londoner Marke Lucas Hugh kriechen in die $400s. Activewear gilt in vielerlei Hinsicht als der neue einfache Geldmacher für Einzelhändler: Ann, Inc., Gap, Inc. und Urban Outfitters haben alle stark in das Potenzial von Athleisure investiert.
Und natürlich gibt es Käufer. NPD prognostiziert, dass der globale Markt für Sportbekleidung bis 2019 178 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Ich habe interviewte Frauen die mehr als 20 Paar Leggings besitzen, und viele, die gerne mehr als 100 US-Dollar für ein Paar bezahlen. Aber wie viel ist zu viel? Wie viele weitere Marken können möglicherweise von diesem Boom profitieren?
„Es gibt noch viele Möglichkeiten und Nischen, die es zu erkunden gilt, und es wird schnelllebige Mikrotrends geben – wie Stan Smiths oder Sportstrumpfhosen mit kräftigem Print – innerhalb des Makrotrends“, sagt Smith.
Jim Shea, Chief Marketing Officer bei Erster Einblick, ein Forschungsunternehmen, das Einzelhändlern dabei hilft, durch Befragung der Verbraucher optimale Produktpreise zu ermitteln, stimmt dem zu. „Aus diesem Grund würden wir Einzelhändlern weiterhin raten, in das Segment zu investieren, aber nur, wenn dies ihren Kunden und ihrem Preisniveau entspricht“, sagt er. "Es sieht immer noch stark aus, basierend auf den Preisen, die die Verbraucher zu zahlen bereit sind. Wenn zu viele [Marken] einsteigen, würden diese Zahlen sinken.“
Es scheint, dass die wenigsten Händler bereit sind, gründlich darüber nachzudenken, ob Activewear auf lange Sicht Sinn macht, auch wenn die kurzfristigen Ergebnisse großartig sein könnten. J.Crew-CEO Mickey Drexler ist eine Anomalie. "Nun, ich werde Ihnen sagen, wo wir uns überlegt haben, ob es das aktive professionelle Geschäft war, das Yoga oder das Under Armour-Geschäft", sagte Drexler Bloomberg TV im Oktober 2014. „Aber wir kommen nicht rein, weil wir dafür nicht das Know-how haben.“
Im Moment scheint Activewear eine sichere Sache zu sein, und es werden zweifellos mehr Labels auftauchen, die sowohl von etablierten Einzelhändlern als auch von Risikokapital-unterstützten Startups eingeführt werden. Aber die Prozesse der Denim-Industrie sollten als Warnung dienen: Nichts hält ewig.