Der belgische Designer wurde mit seiner Ernennung zum Kreativdirektor von Dior bei Frauen ein Begriff, doch für seine männlichen Akolythen bedeutet Raf Simons etwas ganz anderes.
Raf Simons ist ein Name, der an die "Frequenzillusion" erinnert, eine kognitive Verzerrung, bei der etwas oder jemand kürzlich entdeckt wurde und plötzlich überall ist. Aber bei näherer Betrachtung – oder indem man in einem Kylie Jenner-artigen K-Loch von "Sachen verwirklichen" stecken bleibt, wird klar, dass der gelobte Designer irgendwie schon immer da war. beeinflusst die Art und Weise, wie wir uns mehr hinter den Kulissen kleiden als im Rampenlicht, durch seinen konsequent progressiven und auf der Nase stehenden Zugang zu Kleidung und ihrer Beziehung zu den Träger. Für viele Männer verkörpert Raf Simons das, worüber wir sprechen, wenn wir von "Mode" sprechen, und aus diesem Grund ist er unter Herrenmode-Fans auf der ganzen Welt zu einer fast gottgleichen Figur geworden.
Seit er 2012 zum Creative Director von Dior ernannt wurde – nach einer siebenjährigen Tätigkeit bei dem minimalistischen, in Mailand ansässigen Label Jil Sander — Simons war das zögerliche Zentrum der Aufmerksamkeit, da immer mehr Menschen in seine Umlaufbahn gezogen wurden Galaxis. Und jetzt, wo sein gleichnamiges Label auf der New York Fashion Week sein Laufsteg-Debüt in den USA feiert: Men's (mit seinem erwartetes Debüt für Calvin Klein nur wenige Tage später) steht Simons an einem weiteren Dreh- und Angelpunkt seiner Karriere.
Der sanfte, wirklich süße, Coke Zero schluckende Belgier eroberte die Herzen und Köpfe vieler Modefans mit Dior Couture-Kleidern aus maßgefertigten Stoffe, die von nebeneinander angeordneten Sterling Ruby-Prints inspiriert sind – deren Komposition im Film „Dior and I“ dokumentiert wurde – und er bleibt einer der letzten wahren Modeschöpfer Autoren. Simons ist einer der heißesten Stars der Mode, behält aber eine bodenständige Sensibilität und komponiert Kollektionen mit eine zurückhaltende europäische Demut – irgendwie geht es auch nach all seinen Leistungen immer noch um die Arbeit. Es gibt eine unauslöschliche Szene in "Dior and I", in der Simons ein "a-ha!" Moment bekleidet mit Shorts und einem Prada-Pullover. Ein Teil seiner Anziehungskraft ist seine zugängliche, herrlich distanzierte "Fashion Dad" -Persönlichkeit, als wäre er nur in der wunderbaren Welt in seinem Kopf wirklich zu Hause.
Raf Simons wuchs als Sohn des Armeewächters Jaak Simons und der Putzfrau Alda Beckers in der verschlafenen belgischen Gemeinde Neerpet auf. Wie viele ängstliche Teenager aus der Vorstadt, die in Kunst und Kultur Trost fanden, wandte er sich der Musik zu, um der Langeweile seiner Heimatstadt zu entfliehen. In einem kürzlich 032c Profil beschreibt Simons das Dorf als frei von Galerien, Kinos und Boutiquen. "Die ganze Existenz neben der Schule wurde um die Musik herum aufgebaut", sagt er.
Durch Fernsehshows wie "Top Pop" mit Künstlern wie Blondie und David Bowie konfrontiert, erweiterte er seinen Horizont bei der lokalen Platte shop, der englische und amerikanische Bands wie New Order und Sonic Youth importierte, zwei Gruppen, die einen bleibenden visuellen Eindruck hinterließen Teenager.
Er verließ Neerpelt, um an der Universität in Genk, Belgien, Industriedesign zu studieren, und entwickelte eine Affinität zu Designern wie George Nakashima und Jean Prouvé. Als Nebenbeschäftigung drehte er Mid-Century-Stücke um, um zusätzliches Geld zu verdienen. Erst als er ein Praktikum bei Walter Van Beirendonck begann, einem Mitglied der einflussreichen belgischen "Antwerp Six"-Klasse der Absolventen der Royal Academy of Fine Arts, dass er erkannte, dass er machen wollte Kleider.
Martin Margiela war bereits ein begeisterter Anhänger des Designers Helmut Lang und es war die Frühjahr/Sommer-Show 1990 von Martin Margiela, die Simons die fesselnde Kraft der Modenschau als Erzählung zeigte. Die ganz in Weiß gehaltene Kollektion wurde in einem Zelt inszeniert und zeigte Straßenkinder aus der Nachbarschaft, die unterwandern der stereotype Glanz und Glamour zugunsten von etwas gleichzeitig Rohem, Ätherischem, Relevantem und Eindringlichem. Es hat Simons buchstäblich zu Tränen gerührt.
Die erste Kollektion von Raf Simons debütierte im Herbst/Winter 1995. Inspiriert von den Schuluniformen, die er tragen musste (Jaak Simons schickte ihn in eine katholische Schule), bestand es aus zwei scharf geschnittenen Looks, die auf zwei Street-Cast-Modellen gestylt wurden. Die Idee von Uniformen wurde zu einem wiederkehrenden Thema für Simons, der sowohl Schulanzüge als auch Standard-Militärheftklammern ständig überprüfte.
Designer haben oft Schwierigkeiten, Herrenmode zu aktualisieren, weil sie sich einengend anfühlen kann. Schließlich gibt es nur so viele Möglichkeiten, den Anzug neu zu erfinden. Herrenmode bewegt sich regelmäßig zwischen diktierten Dresscodes, etablierten „Stilregeln“ und der Entscheidung, wie man ihnen trotzt. Simons' ständige Neuinterpretation von Uniformen verwendet Silhouette, Proportionen und Grafiken, um die Grenzen zu sprengen zwischen festen Vorstellungen von Formalwear und Sportswear, und auf einer tieferen Ebene, was es bedeutet, sich in Ihrem Alter zu kleiden.
Die Raf Simons H/W 2016-2017 Kollektion. Foto: Pascal Le Segretain/Getty Images
Da die kulturelle Kleiderordnung immer legerer wird, erlauben Firmen wie J.P. Morgan, dass Kaschmirpullover und schmale Chinos für dunkelblaue Anzüge stehen. Streetwear-Marken wie Supreme arbeiten mit bekannten Marken wie Aquascutum und dem zuletzt gefeierten Modehaus Louis Vuitton zusammen. Alessandro Micheles Gucci und Demna Gvasalias Balenciaga stellen die Idee, sich wie ein Erwachsener zu kleiden, auf den Kopf – etwas, was Simons während seiner gesamten Karriere hervorragend gemacht hat.
In seinem Aufsatz von 1877Eine Geschichte eines Verbrechens, schrieb der französische Schriftsteller Victor Hugo: "Eine Invasion von Armeen kann widerstanden werden; einer Invasion von Ideen kann man nicht widerstehen." Hugo schrieb es nach seinem Exil aus Frankreich, wo er einige Zeit in Belgien verbrachte. Jetzt, eine zunehmend visuelle Konsumkultur, ein gesättigter Modemarkt mit Kopien und versierte Käufer, die nach Kleidung suchen, die steht für Geschmack und eine dezente Vorstellung von Luxus haben es zur perfekten Geburtsstunde für Simons' oft besuchte Themen gemacht, um sich in den Mainstream.
Durch die 22-jährige Lebensdauer seines Labels lässt sich das Designvermächtnis von Raf Simons auf einige unterschiedliche Kollektionen reduzieren. In der 1999er Reihe "Isolated Heroes" arbeitete er mit dem Fotografen David Sims zusammen, um eine Reihe intimer Porträts der belgischen Teenager zu erstellen, die gleichzeitig als Models dienten; diese Bilder würden schließlich auf der Kleidung der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2016 von Simons landen. Diese Fetischisierung der Jugend wurde zu einem weiteren Thema für den Designer, und Sims' Visuals sollten Justin beeinflussen Biebers „Purpose“-Tour-Merch mit dem Gesicht des Popstars, das in einer ähnlich krassen Schwarzweiß-Manier auf einer Grafik aufgedruckt ist T-Stücke.
Kollektionen wie "Virginia Creeper" von Herbst/Winter 2002 und "Consumed" von Frühjahr/Sommer 2003 würden sich als ähnlich vorausschauend erweisen. Die beiden dienen Designern wie Virgil Abloh oft als explizite Referenz und fördern Simons' Vorliebe, seine subkulturellen Lieblingsfiguren zu schürfen und sie in begehrenswerte Laufstegstücke zu verwandeln.
Die "Riot, Riot, Riot"-Kollektion von Herbst/Winter 2001 fühlt sich im heutigen geopolitischen Klima besonders passend an und zeigt maskierte Teenager Rebellion in Baggy-Lagen und übergroßen Bomberjacken mit atypisch platzierten Grafik-Patches mit der Post-Punk-Band Mission of. aus Boston Birma. Vor allem die letzteren Stücke würden wieder in die Modesprache zurückkehren, wenn Prominente wie Kanye West, A$AP Rocky und Rihanna sie als Leihgabe von Stylisten auf der Straße trugen David Casavant.
A$AP Rockys "Peso" schreit bekanntlich Simons, und der Künstler sprengt häufig Archivstücke. Dieser popkulturelle Schub hat Raf Simons' Status in der heiklen Welt der Straßenkultur erhöht, die eine Affinität zu High-End-Luxusmarken hat wie Gucci, Louis Vuitton und Saint Laurent – hat aber auch die Macht, Labels zu entwickeln oder zu brechen, die in der Währung der Kultur verkehren Relevanz. An einem Tag könnte eine Streetwear-Marke auf dem Rücken von Jungs wie Young Thug oder Travis Scott sein, und am nächsten könnte sie im Regal von Zumiez schmachten.
Raf Simons nimmt einen einzigartigen Raum zwischen beiden Welten ein. Die Kollektion, die ihn unter markenuntreuen Hypebeasts allgemein verehrt hat, war die Zusammenarbeit von Herbst/Winter 2014 mit Sterling Ruby. Es hat genau die richtigen Töne getroffen: Editionsstücke wie eine Reihe von Farbspritzern, viel Camo, fett grafische Platzierungen und straßentaugliche Silhouetten wie gebleichte Röhrenjeans, Parkas mit Fischschwanz und Rundhalsausschnitt Sweatshirts. Es war ein Sammelsurium von wiederverwendetem Punk, verpackt als tragbare Kunst.
Im Kern rührt das immense Designtalent von Raf Simons von seiner Versiertheit in der kulturellen Kuration her. Es scheint, dass sein Verstand wie ein Instagram-Feed funktioniert, eine grenzenlose Quelle klassischer Bilder und ewiger Jugend, aus der er seinen Akolythen Schlückchen anbietet.
Während Yohji Yamamatos schützende Oversize-Schichten Rüstungen sind, sind die grafiklastigen Designs von Raf Simons tragbare Jungbrunnen. In dieser Hinsicht kann seine generationsübergreifende Anziehungskraft mit den hingebungsvollen Markenkulten von Supreme und UNDERCOVER verglichen werden – wenn Sie nicht "verstehen", warum die Leute es mögen, dann ist es wahrscheinlich nichts für Sie.
Foto der Homepage: Pascal Le Segretain/Getty Images