Et af de største igangværende samtaleemner i hele modemåneden var om modeshows skal blive mere forbrugervendt, med flere mærker som Rebecca Minkoff, Burberry, Tom Ford, Michael Kors, Tommy Hilfiger, Proenza Schouler og Prada inkorporerer nogle "se nu, køb nu" elementer i deres shows (eller annoncerer planer om at gøre det næste sæson). Og efter ikke så afgørende undersøgelse, som CFDA frigav den mar. 3 om de muligheder, New York-baserede designere har til nye showformater, begyndte den diskussion at forsvinde i Paris.
CFDA's rapport fulgte en af fransk modes styrende organisation -Fédération Française de la Couture du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mod-i som førende franske luksuschefer stemte enstemmigt om, at "se nu, køb nu" simpelthen ikke er noget for dem. Forbundspræsident Ralph Toledano hævdede, at det at vente på, at samlinger rammer butikkerne, øger kundernes lyst. På samme måde erklærede Kering-administrerende direktør Francois-Henri Pinault, at øjeblikkelig tilgængelighed til en landingsbane-samling "negerer drømmen" om luksus. (I New York, hvor han præsenterede for første gang, fortalte A.P.C. -grundlægger Jean Touitou os det
"se nu, køb nu" er et "trick til pressen.")Og det var den drøm, som Pinault henviste til, som flere af Paris mest fremtrædende luksushuse havde til formål at bringe til deres shows til efteråret 2016, hvor der var nævneværdig omtale af øjeblikkelig tilfredsstillelse og Instagram-baiting var ingen steder at være fundet. I Saint Laurent fulgte Hedi Slimane op i Los Angeles -udblæsning (kaldet "Del 1" af hans efterår 2016 tilbud) med et super-eksklusivt show på et smukt nyt atelier, som han havde fået renoveret i Paris (kaldet "Del 2"). Som du kan se ovenfor, gik modeller langsomt gennem forskellige rum som Benedicte de Ginestous, der råbte look numre under Yves Saint Laurents egne couture-shows gjorde det samme for Slimanes kollektion-som, selv om det teknisk set blev betragtet som klar til at have på, havde couture elementer. Bortset fra de Ginestous 'stemme var der ingen musik, og gæsterne - der sad på stole graveret med deres navne - blev bedt om at slukke deres telefoner. En repræsentant for mærket fortalte os, at dette ikke ville blive Slimanes almindelige showformat og var simpelthen et specielt "kærlighedsbrev" til Paris engang.
Finalen i Chanel -showet "kun på forreste række" i Paris. Foto: Imaxtree
Interessant nok havde den mangeårige Slimane -fan Karl Lagerfeld en lignende idé til hans Chanel -show den følgende dag, hvor Grand Palais blev oprettet for at ligne Coco Chanels intime modeshows på 31 Rue Cambon, og alle havde en forreste sæde. Mens publikum var en del større end Saint Laurents, og sociale medier blev opmuntret til at bruge hashtagget #på forhånd var stemningen meget mere støjsvag og mere intim end Lagerfelds sædvanlige briller, med fokus helt på tøjet. Lagerfeld har altid noget at sige, og det føltes som en kommentar til den aktuelle modeuge.
Hos Miu Miu havde Miuccia Prada også til formål at skabe en mere intim oplevelse ved at involvere publikum i showet, siddepladser til gæster på osmannerne og foldbare stole i træ-og igen var hvert sæde foran række. (Selvfølgelig drev Katie Grand casting af berømthedsmodeller som Gigi og Bella Hadid og Emily Ratajkowski mange et Instagram -indlæg.) Hos Valentino's balletinspireret show udtrykte Maria Grazia Chiuri og Pierpaolo Piccioli i deres show et ønske om i det væsentlige at få folk væk fra deres telefoner og lever i øjeblikket, måske forsøger at tromme lidt følelser i dem via den live pianist midt på landingsbanen (og den fantastiske kollektion). Det var langt fra promoveringsstuntet "Zoolander 2", som designerne tog af sted i september, et skridt perfekt orkestreret for at bryde Internettet.
Paris har altid været modemånedens mest "eksklusive" by, fyldt med århundreder gamle designhuse, der vil gå langt for at bevare den luksusluft. Selvom der er dukket et par innovatører op: En del af hvad Sébastien Meyer og Arnaud Vaillant viste for Courreges sidste onsdag er i butikkerne nu; og det livlige, indflydelsesrige streetwear-inspirerede mærke Vetements annoncerede kommende planer om at vise sine mænds og damekollektioner sammen i Paris hver januar og juni, to måneder forud for resten af shows i Paris Modeuge.
Så hvad betyder det hele for modekalenderen? Tilsyneladende det det er ved at komme meget forvirrende.
Hjemmesidebillede: Imaxtree