Over knæet støvle set som denne sæson.
Halvvejs i New York Fashion Week tjekkede jeg ind med min tidligere Fashionista kollegaer Britt og Leah. Jeg nævnte et show, jeg kunne lide, selvom det var "Philo-lite." (Som i, tog designeren mere end et par tegn fra den tilbedelsesværdige Céline kreativ direktør Phoebe Philo. Prøv ikke engang at gætte, hvem jeg refererer til, for det kan være omkring 15 forskellige etiketter.) Britts svar? "Jeg er så forbi Philo-lite."
Jeg forstår hendes pointe. Men forbrugeren i mig er ikke forbi Philo-lite. Så mange af os, bevidst eller ej, går rundt og efterligner designerens lighed: store crombiejakker, større trøjer, brede benbukser og selvfølgelig, Stan Smiths. Så jeg kan ikke bebrejde en anden designer for at være inspireret af hende.
Det, der var lidt mere foruroligende, var noget, der skete et par dage senere, da jeg klikkede gennem lookbook i en ny ready-to-wear-kollektion, der får en masse sus. Dens dobbeltsidede kashmirfrakke var en udvandet version af en, der Rækken viste sidste efterår. Der kunne ikke nægtes ligheden.
Men det var bare et eksempel på den lighed, jeg så i hele New York Fashion Week. Mens mange erklærer slutningen på tendenser, ser det ud til, at andre gløder stærkere end nogensinde på dem. Ind i 70'erne? Indarbejde noget brokade, standardblusser, lidt frynser, og du er god. (Åh, og glem ikke at nævne Stevie Nicks i shownotaterne.) Stadig besat af 90'ernes minimalisme? Ingen grund til at tænke anderledes: tilføj bare en del glidekjole, en anden del tynd turtleneck og en skefuld grå efter smag. Dagens kommercielle mode er simpelthen en sammenlægning af tendenser, der ligesom en overskuelig overskrift er lavet for at tiltrække masserne.
Så hvorfor ikke skamme dem, kalde dem ud? Jeg siger, hvorfor gider? Det er ikke, at jeg frygter at afsløre disse designeres handlinger. Det er, at jeg har svært ved at finde ud af, hvor inspirationen slutter, og kopieringen begynder, især i forbindelse med en designer alder og erfaring. Jo længere du har været der, jo mindre okay er det at slette ideer fra andre. Men en sæson eller to ind, vil jeg give fordelen ved tvivlen. Fra deres første kollektion bliver designere nøje undersøgt. De har ikke plads til at lave fejl eller finde ud af tingene privat. Mange kunstnere efterligner deres idols værk i årevis, før de finder deres stemme. Med mode er det dog ikke til at finde ud af. I hvert fald ikke i den digitale tidsalder. Tidens succeshistorier har været i stand til at fjerne sig selv fra denne cyklus. Overveje Rosie Assoulin. Hun tænkte - tænkte virkelig - på sin samling i årevis, før hun lancerede den. Og på grund af det ligner det ingen andre end hendes egen.
Jeg synes også, at prispunkt er en overvejelse. Jeg vil have flere nutidige designere til at tage ledetråd fra designere, der er klar til brug. Det er ikke at sige, at jeg er for Zara-esque, Adventures-in-Copyright-værdige stykker, men vi har ikke alle råd til Céline. Men når en designer har mod på at opkræve fire figurer for en frakke, der er en nøjagtig kopi af en stil, The Row først introducerede for fire sæsoner siden, er det sværere at tilgive.
Det er vigtigt at bemærke, at dette ikke er nye klager. Amerikansk mode bestod for første del af det sidste århundrede mest af stormagasinkopier af Paris couture. Og senere fjernede europæerne fra amerikansk sportstøj:
"Modeverdenen elsker at fange en designer, der stjæler fra en anden," sagde tidligere WWD udgiver John Fairchild i sin bog fra 1989, Chic Savages. “[Oscar] De la Renta ser en tegning på forsiden af en Saint Laurent-kjole i WWD, og den morgen graver han en skitse ud af sin gamle samling for at vise, at han slog YSL til slag. Jeg har set en grå peplumdragt, der blev designet, da [Marc] Bohan var på Dior, dannede grundlaget for Oscars samling, da han så den ved et bryllup i New York. Bohan ser sit jakkesæt på forsiden af WWD - krediteres denne gang til Oscar- og han smiler kun. Sandheden er, at mange designere synes godt om at blive kopieret. ”
Den indsigt er stadig sand. Selvfølgelig vil Nicolas Ghesquiere inspirere halvdelen af modeverdenen-en del af hans job er at sætte sæsonens tone, bare som Rei Kawakubos job er at få andre kreative kræfter som Phoebe Philo og Marc Jacobs til at tænke anderledes om deres egen arbejde. Raf Simons morgenkåber til Diors forårsshow 2015 havde lidt at gøre med alle de høje udskæringer, vi så i denne sæson, og det er helt ok. I journalistik kalder vi det "at flytte historien fremad." Hvis du ikke brød historien, er det altid vigtigt at tilføje dit eget bud.
Men uden det er du bare en aggregator. Disse cookie-cutter samlinger siger intet andet end hvad en anden allerede har sagt. Og det er aldrig i orden.