To lejre er opstået inden for bæredygtighedsbevægelsen: dem, der ser på erhvervslivet som en allieret, og dem, der ser det som fjenden.
Hvad tænker du på, når du tænker på ordet "aktivist"? Det kan fremtrylle billeder af plakater, protester og andragender. I disse dage er det en lukrativ forretning at have en sag, så meget at influencere og berømtheder omfavner aktivisme i et svimlende tempo. Efterhånden som flere fast-fashion-brands ser ud til at deltage i bæredygtighedssamtalen, er de ivrige efter at hverve dem som bæredygtighedsambassadører, til stor ærgrelse for traditionelle modeaktivister.
Det ser ud til, at et nyt partnerskab med hurtig fashion-influencer med få måneders mellemrum opildner det bæredygtige modefællesskab. I marts 2021, irsk oplægsholder Laura Whitmore skrevet under som ambassadør for Primark Cares, highstreet brandets bæredygtighedsinitiativ. Den blev fulgt tæt i april af skuespiller Maisie Williams, der blev H&M's globale ambassadør for bæredygtighed. I år udnævnte Pretty Little Thing til Love Island-deltager
Indiya Polack som ambassadør for mærkets nye videresalgsmarkedsplads. Og senest, Boohoo annoncerede, at Kourtney Kardashian Barker ville blive brandets ambassadør for bæredygtighed, udgiver en kollektion på 45 dele, tøjplejeguide og dokumentarserie.Med hver ny meddelelse er tilbageslaget blevet højere og smitter af fra aktivistsamfund på sociale medier og ind på mainstreammedierplatforme. Både brands og influencers kaldes ud for deres hykleri, greenwashing og samarbejdet om bæredygtighed for at sælge produkter. Andre ser disse influencer-partnerskaber som en stadig vigtigere del af bevægelsen, anerkender deres magt til at forbinde med (og informere om forbrugsvaner hos) potentielt millioner af folk. Det rejser spørgsmålet: Kan de to grupper eksistere side om side?
Uenighed om, hvordan man gennemfører forandringer, er ikke et nyt emne inden for bæredygtighedsbevægelsen. Andy Hoffman, en forsker i miljøspørgsmål og professor i bæredygtig virksomhed ved University of Michigan, deler de to lejre op i "Bright Greens" og "Dark Grønne." "Bright Green miljøgrupper ser på markedet som en løsning og forretning som en allieret, mens de mørkegrønne ser erhvervslivet som fjenden og markedet som problem," forklarer han. I stedet for at have modsatrettede missioner, siger Hoffman, "de er begge nødvendige for at skabe energien til at få forandring til at ske."
Berømtheder og influencers - de lyse grønne i dette scenarie - retfærdiggør ofte fast-fashion-partnerskaber med den begrundelse, at de ønsker at gøre bæredygtighed mere tilgængelig. Det er netop det, der bekymrer Venetia La Manna, en fair-fashion-forkæmper og podcaster, der falder ind under kategorien Mørkegrøn. "Min største bekymring er, at folk kommer til bæredygtighed for første gang gennem en som Kourtney Kardashian eller noget som Pretty Little Thing," siger hun. "De kommer til at indse, at de er blevet grønvaskede; det er faktisk ikke bæredygtigt eller etisk. De vil føle sig vildledt, så de tjekker ud. De vil ikke være interesserede længere, fordi de ikke kan finde ud af, hvad der er rigtigt eller forkert."
Der er også spørgsmålet om uddannelse. Hvor meget kan en influencer, forudsat at de ikke har nogen erfaring med at arbejde med supply-chain management eller materiale sourcing, virkelig informere deres publikum eller holde brandet ansvarligt indefra? Er de rustet til at stille de svære spørgsmål, som mørkegrønne aktivister ville stille i samme position? Sandsynligheden er, at de bliver et talerør for et brands greenwashing for at nå ud til et endnu større publikum.
La Manna ønsker mere action og mindre snak fra fast-fashion-brands og deres ambassadører. "Det er klart, at jeg er mere interesseret i, at de laver grundlæggende ændringer, end jeg er i at høre om det. Jeg synes, de fylder alt for meget, og branchen giver dem for meget af en platform,« siger hun. "Det er helt grundlæggende, at de laver drastiske ændringer meget hurtigt, men jeg vil gerne have, at de gør det på en måde, der ikke involverer, at de gør sig selv som løsningen."
Ganske vist ser mange mørkegrønne aktivister fast fashion "bevidste" samarbejder som en direkte modsigelse af alt, hvad de kæmper for. "Disse kampagner fremmer virkelig ikke tingene," siger La Manna. "De gør alt, hvad der står i deres magt for ikke at lytte til vores to hovedkrav, som er: sænk dit output og betal dine beklædningsproducenter en rimelig leveløn."
Berømthedsinfluentere som Kardashian Barker, der rygtes at være værd omkring 65 millioner dollars, kunne nok undvære at tjene på beklædningsarbejdere, hvoraf mere end halvdelen stadig tjener under mindstelønnen laver Boohoo-tøj i Leicester i Storbritannien. "Vi har brug for berømtheder til at stå op mod klima og social retfærdighed uden fristelsen til en lønseddel. Hvorfor har de brug for den motivation?" spørger La Manna. "Af alle mennesker er [Kardashian Barker] i en økonomisk position til at afvise den lønseddel. Ingen har mere brug for en lønseddel end tøjproducenter."
Christina Dean, grundlæggeren af Redress Design Award og mærke R-kollektivet, har arbejdet på at reducere tekstilspild inden for mode i de sidste 15 år. Hun blev interviewet af Kardashian Barker i afsnit to af Boohoos dokumentarserie, der ser det som en mulighed for at skabe opmærksomhed om spild og overforbrug. "Fortalere for bæredygtighed prædiker ofte for de konverterede," siger hun. ”Vi blev enige om at gøre dette, fordi vi gerne ville have katten blandt duerne og tale med nye målgrupper på en indledende måde. Medmindre nogen tænder din pære, kommer du ikke til at se noget."
Gennem hele sin karriere siger Dean, at hendes perspektiv på aktivisme har udviklet sig med erfaring. "Jeg værdsætter stemningen, kraften og følelserne, der udløser [mørkegrønne aktivisters] demokratiske syn på, hvad løsningerne kunne være," siger hun. "Men jeg tror, at der er plads til, at mange flere mennesker kan blive aktivister i deres egen ret ved positivt at påvirke de samfund, de bor i. Der er plads til alle ved bordet, men det er virkelig vigtigt at være informeret."
En tidligere modeinfluencer, der nu skaber mindful modeindhold, Andrea Cheong forstår det pres, influencers føler for at producere det indhold, som deres publikum forventer. At dyppe deres tæer i bæredygtighed kan være ukendt og farligt område. "Jeg tror ikke, at det i virkeligheden handler om en kløft om, hvem der bekymrer sig om, og hvem der er ligeglad med bæredygtighed. Jeg tror, det handler om, hvor meget de bliver påvirket af reklamer," siger hun. Det er klart, at mange influencers er tiltrukket af disse fast-fashion-partnerskaber for lønsedlen. Uden fast-fashion-samarbejder, hvordan kunne karrierestigen for en succesfuld influencer se ud i fremtiden?
Cheong mener, at udviklingen langsomt er ved at vende, efterhånden som influencers ser den succes, som deres slow-fashion-modstykker har. "Så mange mennesker begyndte at overveje at skifte til noget mere opmærksomt, fordi de så mine videoer gå viralt. De indså, at de ikke behøvede at lave prøvevideoer," siger hun. "De så mig også få et par fede mærkeaftaler, og det fik dem til at indse, at de stadig kan leve af det her. Jeg ved, det virker som en lille dråbe i havet, men det har en afsmittende effekt. Influencer kan påvirke hinanden."
La Manna gentager denne følelse. "Hvis du virkelig er ivrig efter at tjene en masse penge, er der måder at gøre det på med 1 million følgere, der ikke involverer et fast-fashion-partnerskab," siger hun. "Hvis du kan gøre noget for at uddanne dig selv om, hvad dine 'tap for at købe'-links kunne gøre for at udnytte mennesker og planeten yderligere, så tag fat i det. Undervurder ikke din magt."
Én ting er interviewpersonerne ivrige efter at understrege: denne debat handler ikke om moralsk overlegenhed. "Jeg er ikke et bedre eller pænere menneske, bare fordi jeg ikke handler i Zara," siger Cheong. ”Online bliver det meget reduktivt. Folk forbinder at bære fast fashion med ikke at være sød - det er sindssygt." I stedet er det uden tvivl mere effektiv til at sætte et positivt eksempel, der tilskynder flere influencers til at gentænke deres bidrag til samtale.
Der er masser af veje, som influencere og berømtheder kan gå ned, og som kan være med til at fremtidssikre deres karriere på en mere positiv måde. "Jeg har set nogle influencers sige, at de ikke accepterer fast-fashion-gaver. Jeg har set andre sige, at de gerne vil handle brugt, så længe de kan," siger Cheong. "Jeg har set noget tale om kun uafhængige mærker. Det er fantastisk at se den effekt på dine jævnaldrende."
På trods af kløften mellem de lyse grønne og mørkegrønne er det klart, at det ikke gør meget for at løse de seismiske problemer, som modeindustrien står over for, at tænde på hinanden. Det er afgørende, at jo flere influencers og berømtheder bliver involveret i bæredygtighedsbevægelsen mere de er bemyndiget til at uddanne sig selv, udvikle deres perspektiver, begå fejl og lære af dem, også. Det er på tide at udvide definitionen af en aktivist til at inkludere flere mennesker i bevægelsen, siger Dean.
"Jeg er begyndt at bruge ordet lidt mere liberalt. Det har taget mig 15 år at være, hvor jeg er i dag, og at forstå, at der er mange grønne nuancer,« siger hun. "For at få noget gjort, skal vi være åbne.
Vil du have de seneste nyheder om modebranchen først? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.