Midt i denne uges shows er der nogle virkelig interessante samtaler i gang kl Milk Studios. Jeg har været så heldig at sidde på to af dem.
Torsdag aften var det Proenza Schouler tale på IFB -konferencen. Designduo Jack McCollough og Lazaro Hernandez satte sig med Modevirksomhed's Imran Amed for at diskutere Internettet. (Som i bloggere, e-handel og virale kampagner.)
Deres perspektiv var ærligt. McCollough og Hernandez sagde, at de holdt sig væk fra nettet i et stykke tid, kun for at realisere dets potentiale, efter at de hyrede Allegra, en social media whiz, der tweets for mærket. I dag producerer Proenza ikke kun webspecifikke kampagner, de sælger også eksklusive varer online (som Mochila PS1 tegnebogen, jeg købte for et par måneder siden). I sidste sæson udgav de endda en kortfilm via Nowness instrueret af Harmony Korine.
Selvfølgelig kom emnet blogging op, da det var konferencen Independent Fashion Bloggers. Vi er glade for at rapportere, at duoen forstår kraften i blogs og værdsætter deres støtte. Hvad angår deres tanker om
Franca Sozzanis blogger rant, Svarede Hernandez glat, "Måske er vores idé om indflydelse en anden end hendes."Drengene talte også om, hvordan de gerne ville lave en billigere linje en dag, frem for at samarbejde med en rabatforhandler igen.
Og mens de svarede italieneren Vogue spørgsmål på en diplomatisk, men ærlig måde, var de mere stille om deres forhold til Andrew Rosen, der rygtes at være interesseret i at købe mærket fra private equity -firma Permira. Imran forsøgte sit yderste at trække det ud af dem, men det skete ikke. "Fortsættes," er alt, hvad de ville sige. (Men her er en opdatering om det: Jeg hørte i dag fra en kilde, at aftalen skulle gennemgås sidste forår, og den bliver ved med at blive forsinket.)
Men selvom jeg er besat af Rosen-Proenza deal, det var ikke hvad i aftes handlede om.
Det handlede om, hvordan selve nettet har påvirket disse to designere. Mens de plejede at bruge de første par uger i en ny indsamlingsperiode på at se billeder fra et billedbibliotek i midtbyen, sidder de nu i timevis og "googler vores ansigter af."
Internettet var mindre en stjerne på formiddagens Shopbop sponsorerede Parsons panel. I stedet var fokus på innovation offline. Temaet for diskussion for Tommy Hilfiger, Rosen, J.Brand CEO Jeff Rudes, Rogan Gregory og New York Times reporter Stephanie Rosenbloom blev "Made in USA: What Should We Do Do?"
Der er stadig masser af tøj fremstillet i USA, men hvordan kan vi gøre det tal større? Og skal vi overhovedet gider? Den generelle konsensus er ja, det skal vi, og meget af den fremstilling skal foretages i New York. Hilfiger, hvis datter Allieret lancerede en ny kollektion i dag, sagde, at han rådede hende til at producere alt hendes tøj her i Beklædningscenter, mest fordi hun får mere kontrol over det endelige produkt. Rosen ønsker at tilskynde flere kommende designere til at gøre det samme-han arbejder på et initiativ med den lokale regering for at give den unge designer mere adgang til Beklædningscentrets ressourcer. "Det jeg vil gøre er at samle det hele og modernisere," sagde han. (PS-Hvis du synes, det er sjovt, at Rosen, administrerende direktør for massemoderne mærke Theory, taler om at beholde Garment Center i live, vil du være interesseret i at vide, at 35% af virksomhedens produktion sker i OS.)
Et godt eksempel på et blomstrende fremstillingssamfund i USA er Los Angeles, hvor det meste af denim, vi har på, og mange af de t-shirts, vi køber, er produceret. Rudes, der er baseret i Los Angeles og producerer sine jeans der, sagde, at fremstilling i New York ikke er en pipedrøm. Og det kan også skabe nye jobmuligheder for immigranter og familier med lavere indkomst. "Import bringer ikke kun fremstillingsjob, men service, mønsterfremstilling og indkøb," sagde han.