Long Nguyen er medstifter/stildirektør for Pral PARIS-En flok mennesker blokerede indgangen til gårsdagens Dior show på Musée Rodin. Det var den unge kinesiske skuespillerinde Lin Peng, der poserede til billeder ved hovedporten i stedet for inde i gården. "Her ovre! Smil! Denne vej tak!" skreg fotograferne. Men ingen syntes at vide, hvem hun var udover, at en flok håndtere fulgte hende, og derfor måtte hun være en stor berømthed. Vel fremme inde i det grå telt var alt roligt, og der var en øjeblikkelig følelse af fortrolighed. Væggene og kulisserne var nøjagtige gengivelser af maling og vægpanellister i Dior's Avenue Montaigne hovedkvarter. Hvis indretningen af teltet var en indikation af de kommende ting, så er kollektionen Dior efterår 2012 sikkert på trods af bestræbelser på at modernisere og blødgøre husets signaturer (som en brun tweed mindre struktureret version af Bar-jakken parret med en flydende te-længde nederdel), forblev helt i top Dior. I modsætning til Dior couture show i januar, hvor Diors arv blev dissekeret og vist med utroligt håndværk på stiv organza, viser dette efterårsshow utvivlsomt vendte sig mod de mere kommercielle elementer, der har opretholdt Dior's salg siden Gallianos skandaløse afgang marts sidste år. Sikker på, den lyserøde let plisserede kjole med bælte i taljen eller den trykte trækulfrakke var upåklagelig og vil helt sikkert blive bestsellere i Dior -butikkerne rundt om i verden. Ditto til den grå Bar jakke med læder revers-den kan lige så let bæres med et par jeans som den lange nederdel, den blev vist med. Men 'Hvor var moden?' Jeg formoder, at spørgsmålet var i alles tanker, da vi forlod teltet. Bestemt en tendens til at vise for mange looks (56-en af de største ulemper ved showet) var et problem. En strammere redigering ville helt sikkert have hjulpet. Alligevel var der noget andet. Jeg tog til biblioteket for nylig for at se på modeblade fra 50'erne og 60'erne for at se, hvordan der blev rapporteret om mode dengang. Den mest mærkbare forskel mellem dengang og nu er, at dengang var fokus hovedsageligt på tøjet, og hvordan det blev lavet, og hvordan det skulle bæres. Tendenser handlede om farver og tekstiler og snit af tøjet, som læserne kunne købe i butikkerne.
I dag er mode blevet en underholdning, og du skal have en gimmick, som sangen lyder. Og det har ændret perspektivet på, hvordan vi ser på mode nu. Er det muligt, at vi er blevet så vant til at ville se innovativt modedesign ved hvert show, at vi ikke længere kan acceptere et show, der bare handler om tøj? Det er et svært spørgsmål at besvare. I dagens reality-tv-tider er vellavet tøj helt sikkert for kedeligt for et publikum, der er betinget og afhængigt af modeens hype-elementer, især i klar til brug. Det er sjovt, for Mr. Gaytten implementerede den samme, gimmick free back to basics-tilgang til januar couture, der resulterede i en modsat effekt-det virkede. Jeg ville ønske, at han til dette show havde taget nogle af Dior -elementerne og gjort noget helt andet. Det ville have været overraskende, men ville det have rystet båden for meget? Jeg har spekuleret på, om skuespilleren Lin Peng eller de kunder, der besøger Diors butikker rundt om i verden, ville bekymre sig så meget om den tilsyneladende forsætlige mangel på noget avantgarde-element i dette show. Vil de ikke købe tøjet, fordi der ikke var sne eller regn eller faraoer eller isbjerge på landingsbanen?
Salget for Dior under Gaytten er fortsat stærkt. Lad os se, hvordan det går ...
Billeder: Imaxtree