Det her uge, mode designer Behnaz Sarafpour fejrer 10 år med sin navnebror -samling. Vi sad for nylig sammen med designeren for at reflektere over det sidste årti-fra malingstænkekjolerne der satte hende på kortet til hendes arbejde med Alexander Calder Institute-og spekulerer i, hvad de skal komme. (Vi har også sammensat en tidslinje over hendes største øjeblikke.)
Fashionista: Tillykke med at fejre 10 års forretning! For det første har så meget ændret sig i det sidste årti. Hvor anderledes er din virksomhed fra dag 1? Behnaz Sarafpour: Da jeg startede i 2001, ledte branchen efter friske, nye talenter. De store modevirksomheder havde været i fokus i så lang tid sammen med de store, etablerede navne. Branchen var virkelig begejstret for at se nye mennesker komme ind. Vi havde en fantastisk respons fra både presse og detail. Jeg tror, at fordi mode er blevet mere populær blandt offentligheden hvert år, er der noget, der ligner en flod af nye talenter.
Target Collection i 2006 virkede som et skelsættende øjeblik for dig-især da du var en af de første designere om bord. Hvordan påvirkede det din virksomhed? Da jeg begyndte at lave samarbejder for et par år siden, var det ikke normen. Jeg lavede mange ting, hvor jeg var den første, der gjorde det, og det var skræmmende. På designermarkedet har vi et image, som vi arbejder meget hårdt på. Vi ved, hvad vi vil videresende til vores publikum. Frygten ved at samarbejde er, at det vil fortynde dit image, skade dit image. Jeg tog helt sikkert en masse risici med at være den første. Jeg gætter, som du kan sige, jeg tog et "uddannet gæt". Og nu gør alle det. Celebrity dressing er også blevet enorm i løbet af de sidste 10 år. Hvad mener du om det? Fra dag et kom der presse til os og sagde: "Vi vil gerne lave en historie om dig, kan du fortælle os, hvilke berømtheder du klæder dig på?" Den pressevinkel var først for nylig blevet normen. Er der nogen berømtheder, som du har klædt på igen og igen? Jeg vil sige, at der bestemt er et par stykker, vi arbejder med regelmæssigt, men det er mere en bestemt type kvinde. Jeg føler, at deres følsomhed og vores følsomhed skal hænge sammen. En, der har en meget ungdommelig følelse af elegance, men som også er en lille smule sporty.
Lad os tale om detailhandel. I disse dage ser det ud til, at købere er mindre og mindre tilbøjelige til at tage en risiko med en ung designer. Tror du, at du kom ind på det rigtige tidspunkt? Ved du tilbage, da jeg startede, søgte folk at tage risici. Det var lige efter 9-11, og der foregik lidt af en recession økonomisk. Men de ledte stadig efter nyt. Nu er det lidt mere udfordrende. Ligesom den måde økonomien har været på, er mange købere mere konservative med hensyn til deres valg. Der er dog en sjov ting ved det. Jeg vil-jeg skal-gøre noget, der er anderledes og kreativt for at bevare interessen. Men på samme tid er der altid frygt for at gøre noget, der afviger for langt væk fra det, der tidligere er købt. Er der et bestemt stykke, som du synes virkelig er et udtryk for mærket? En underskrift? I min allerførste kollektion var det allerførste stykke, jeg designede, en trenchcoat med en slags sexet pasform til den. Det er sådan noget, der er blevet et hæfteklammer i samlingen. Hver sæson har vi en trenchcoat. Og jeg lavede en samling, hvor en af inspirationerne var Damien Hursts spin -art -malerier.
Har den måde, du griber dit arbejde på, ændret sig gennem årene? Da jeg startede min samling, konsulterede jeg for Barneys og designede en intern kollektion til dem. Jeg ville have dette kreative udløb for mig selv. Det handlede ikke så meget om handel; det var mere givende personligt. Alt blev sammen, og et par år efter at have indsamlet mig, blev dette mit fuldtidsjob. Jeg var nødt til at forpligte mig. Jeg kom til at gøre noget, der var kreativt givende, men også lære at lave en forretning ud af det. Der er meget få designervirksomheder i verden, der drives for øre-der ikke er afhængige af større virksomheder til at støtte dem.
Når du ser tilbage, hvad er vigtigst for dig? Da jeg startede, omtalte kritikere mit arbejde som intellektuel mode. Jeg er så beæret over interessen fra det kreative samfund-FIT, V&M, Smithsonian. Det har fået mig til faktisk at se, hvad [kritikerne] ser.