Det efterår couture viser sluttede i sidste uge med succesrige kollektioner fra etablerede designere som Karl Lagerfeld hos Chanel til nyere, mere eksperimentelle samlinger fra folk som Iris van Herpen. Lande som Tyskland, Frankrig, Italien og Belgien havde alle talenter repræsenteret på landingsbanerne.
Men hvis du leder efter et godt amerikansk navn i haute couture, bliver du nødt til at grave dybere.
Der er i øjeblikket ingen amerikanere på couture -ugeplanen; den sidste amerikanske designer, der officielt viste couture, var Ralph Rucci i 2009. Før ham skal du nå endnu længere tilbage-over 60 år-for at komme til Mainbocher, der steg frem i 1930'erne.
Hvilket betyder, at i 150 plus år at Chambre Syndicale de la Haute Couture Parisienne har eksisteret, har der kun været to amerikanske designere, der har indflydelse på coutureindustrien. Der er ingen mangel på amerikanere på fransk klar til brug: Fra Marc Jacobs, der skabte Louis Vuittons RTW-forretning fra bunden i 90'erne til nylig udnævnelse af Alexander Wang i Balenciaga, der er masser af amerikanere i Paris.
Så hvorfor kommer så få ind på haute coutures område? Ifølge modehistoriker Valerie Steele, direktør for museet på FIT, en del af problemet kommer ned i historien. "Det amerikanske system var altid mere fokuseret på ready-to-wear," fortæller hun. Det amerikanske modesystem startede med i det væsentlige at rippe populære europæiske designs af, og begyndte først at dukke op som en egen designindustri omkring Mainbochers tid.
"Der var små brugerdefinerede kjolemagere, men de blev aldrig organiseret i noget som Chambre Syndicale eller Alta Moda i Rom, "tilføjer Steele," så til i det omfang det moderne modesystem i Amerika i det væsentlige er et klar til brug-system, er der virkelig ingen historisk ækvivalent til et couture-system her."
Jeg spurgte Steele, om luksushuse havde svært ved at finde amerikanske designere, der kunne erstatte dem forlader-det tog trods alt over et år for Dior endelig at sømme en kreativ direktør efter John's afgang Galliano, på trods af stærkt frieri til Marc Jacobs.
"Det er ikke svært at finde nye talenter, men at være designer i et stort couture-hus som Dior eller Chanel betyder, at du skal designe både klar til at have på og couture -samlinger plus alle de mellemliggende resort -samlinger, "forklarer Steele," så normalt vil de have nogen, der er i stand til at være art director for det overordnede udseende af huset. "
"Der er bare ikke så mange mennesker, der har så meget kreativitet og energi og erfaring for at kunne påtage sig et så enormt job, «tilføjer hun og nævner Karl Lagerfeld som et eksempel på en designer med" energien fra Energizer Bunny. "
Designer Zac Posen bekræftede lige så meget på vores konference i sidste måned og fortalte publikum, at han var glad for, at han aldrig tog et job med et europæisk luksusmærke. "Jeg er meget lettet over, at den vej ikke skete for mig i den alder, fordi de [store luksusmærker] er maskiner," tilstod han.
Og hvis arbejdsbyrden er enorm, er udbetalingen ikke altid det værd. "I dag, fordi couture er en så lille del af modeverdenen, ville det ikke give mening for de fleste amerikanske designere at vise i couture," indrømmer hun. Selve karakteren af couture-forretning ændrer sig og tager det, Steele kalder en "todelt sti": På den ene side er de veletablerede modehuse, som Chanel eller Dior. Den anden vej består af mærker eller designere, der lejlighedsvis vil præsentere couture "som en måde at vise højden på håndværk og højden af eksperimentering og design."
"På den anden side har du ikke rigtig brug for couture til sidstnævnte, fordi du kan have en som Comme des Garcons-Rei Kawakubo er bestemt et af de mest avancerede designtalenter i verden, og alligevel viser hun sig klar til at have på, "tilbyder Steele straks som kontrapunkt.
Er der nogen fremtid for amerikanerne i haute couture -branchen? Steele mener, at der er talenter, der, hvis de ville prøve, kunne trække det ud. "Jeg synes bestemt, at Rodarte har vist couture [hos Pitti W i 2011] og kunne gøre det igen, tror jeg, at hvis Proenza Schouler ville prøve, eller hvis Ralph Rucci ville prøve det igen, kunne de helt sikkert gøre det, ”fortæller hun.
Proenza Schouler couture? Nu at vi ville elske at se-selvom vi aldrig kunne, nogensinde råd til det.