Tilbage i 2011 blev Jean Patou-det tidligere couture-hus omdannet til et duftfirma på fuld tid i 1987-ansat fransk parfumer Thomas Fontaine til at genudvikle en af dens mest ikoniske dufte: Joy, en rose og jasminbaseret duft, der oprindeligt blev skabt i 1929. Folks smag havde ændret sig - som de plejer at gøre - og duften trængte til en fornyelse for at ramme hjem hos nutidige forbrugere. Siden har Fontaine støt og roligt arbejdet sig igennem Patou -arkivet for at give de eksisterende parfumer nyt liv.
Vi hoppede i telefon med Fontaine om morgenen ved en Patou -begivenhed i Bergdorf Goodman for at tale om hans arbejdsproces, hvordan forbrugertest varierer fra mærke til mærke (drastisk) og hvilket pres han står over for som hovedparfumer for en high-end mærke.
Fortæl mig om, hvordan du først kom ind i parfumeforretning.
Jeg har arbejdet i branchen i 25 år, måske lidt mere. Grundlæggende er jeg kemiker, og efter mine kemiske studier i Paris gik jeg på parfymeskole i Versailles, på International Superior Institute of Perfume, Cosmetics and Food Aromas. Jeg specialiserede mig i parfumering, specifikt. I mine år der var jeg under protektion af Jean Patou. Jeg sluttede mig til et stort firma, et amerikansk kaldet P&G, hvor jeg var en intern parfumer, der arbejdede med fine dufte - det var i begyndelsen af P & G's arbejde inden for branchen med fine dufte. Og efter et stykke tid stoppede jeg, og jeg sluttede mig til nogle kreationsvirksomheder fra Sydfrankrig. Og for seks år siden oprettede jeg mit eget firma, som specialiserede sig i parfumeskabelse, og udover det for tre eller fire år siden bad Jean Patou mig om at blive deres interne parfumer.
Har den uddannelse, parfumer modtager ændret sig siden du forlod skolen?
Jeg har lige hyret nogen til at arbejde med mig, og hun har gjort den samme skole som mig efter næsten 20 år. Det er det samme, for dybest set behøver du ikke at være kemiker, men det er meget svært [hvis du ikke er det]. Du har brug for en kemisk baggrund og uddannelse for unge mennesker til at blive parfumere. Profilen [for dem, der kommer ind i virksomheden] er mere eller mindre den samme.
Med Joy Forever opdaterede du Patous ikoniske Joy -duft til nutidige forbrugere. Hvad er forskellen mellem folks smag i dufte i dag, og da duften oprindeligt kom ud?
Vi besluttede at skabe Joy Forever af en grundlæggende årsag, at Joy er så rig på grund af det anvendte råmateriale. Det udkom i slutningen af 20'erne, begyndelsen af 30'erne. Nogle gange er det virkelig svært for mennesker og yngre generationer at forstå forstanden og skønheden i denne parfume. Hvis du sammenligner det med litteratur, for at fange en yngre generation besluttede vi at skrive det med flere nutidige ord, fordi Joy Forever mere eller mindre fortæller den samme historie som Joy, ved at bruge mere nutidige ord. Rosen og jasmin er lidt anderledes i den måde, de er bygget på.
Hvor lang tid tager det dig at skabe en duft?
Vi arbejder hele tiden. Nogle gange er du ikke tilfreds med det, du laver, og du laver nogle andre prøver igen og igen, fordi du ikke er tilfreds med det. Med Joy Forever arbejdede jeg måske i 10 år på det. Det arbejdede jeg selvfølgelig ikke hele tiden på; en måned senere arbejder du igen på det, og seks måneder senere arbejder du igen. Du lugter det igen, og du er ikke glad. Da vi begyndte at tale om dette projekt [Joy Forever], sagde jeg, at jeg allerede har arbejdet med dette før, fordi jeg havde ideen, da jeg talte med Jean Patou i skolen. Det var altid ideen at omarbejde denne ikoniske ting lavet af rose og jasmin.
Føler du nogensinde, at duften er færdig?
Når en duft er færdig, er det altid meget svært at sige. Du forbedrer det måske hele tiden, men nogle gange har du indtryk af, at du har det. En duft udføres, når projektet, briefen og din duft fungerer meget godt sammen. For Joy Forever sad vi på et bestemt tidspunkt alle rundt om bordet [for at træffe den beslutning], fordi vi [ikke foretog] nogen forbrugertest. Du spiller nogle gange, men vi var temmelig [tillidsfulde].
Gør du nogensinde forbrugertest hos Jean Patou? Jeg kunne forestille mig, at du ville have gjort meget af det hos P&G.
For Jean Patou, aldrig. Vi gør en duft, og vi sætter den på markedet uden nogen forbrugertest, sammenlignet med Procter & Gamble, hvor alle duftstoffer er testet. Det gør en stor forskel. Det er to slags parfume, og de to skal leve sammen.
Jeg startede min karriere hos P&G, og jeg ved, hvad der er en forbrugerorienteret [duft]. Når [parfumere] lugter af en duft, kan vi sige, at dette er P&G, og det er L'Oréal, men vi kan ikke sige, at dette er Hugo Boss eller et andet mærke. Når folk besvarer en forbrugertest, kan de lide det, de allerede ved. Derefter laves alle duftene på samme måde. For en Jean Patou -duft kan vi ikke gøre det, først og fremmest fordi vi ikke er et almindeligt mærke. Vi er et helt eksklusivt mærke. Der er ikke så mange som os på markedet: Hermès, Guerlain, Chanel. Det er svært at finde et andet mærke, du kan sammenligne med Patou. Alle hovedmærkerne - jeg taler om alle P&G- og L'Oréal -mærkerne - er testet. Den måde, de udvikler dem på, er det samme. Vi skal være forskellige. Det er en risiko, men det er den eneste måde at bevare ånden i mærket.
Jeg gætter på, at med virksomheder som P&G og L'Oréal er der pres på parfumerne for at udvikle bedst sælgende dufte. Er det det, du vil opnå ved Patou? Hvilken slags pres håndterer du?
Vores mål er ikke at skabe en bestseller duft. Det er en, du sælger meget - så er det ikke en luksusduft. Det er mere en masseduft, fordi alle køber det. Hvis du vil have en langsigtet virksomhed i denne duftkategori, skal du være sjælden og eksklusiv. Selvfølgelig skal vi sælge nok til at tjene penge, men vi fokuserer på den langsigtede forretning. Vores mål er, at vores duft forbliver på markedet om 10 år, 20 år, 30 år.
Så er trykket anderledes. Selvfølgelig er jeg presset. Først og fremmest for at være sikker på, at kvaliteten af det produkt, vi producerer. I mit job er det skabelse, men også produktion. To gange om året tager jeg til Sydfrankrig for at vælge jasmin og rose, steg i maj og jasmin i september. Så er jeg presset til at vælge den rigtige batch, som passer til Joy -duften. Så skal jeg kontrollere råproduktionen for at sikre, at den er af god kvalitet. Vi kan ikke skuffe vores kunder, fordi vores kunder er loyale. De er [følsomme] over for kvaliteten.
Det andet pres er at skabe en duft, der passer til Jean Patou -standarden. For eksempel skal Joy Forever være kvalitativt talt på det høje niveau. Og den tredje er at genoplive gamle dufte. Vi relancerer gamle dufte. I år laver vi Vacances, L'Heure Attendue og Colony. Når jeg arbejder på denne formel, skal jeg sørge for, at jeg beholder duften. Det er det tredje pres. Jeg har ikke presset til at bringe den bedst sælgende duft på markedet. Jeg er nødt til at markedsføre nummer et med hensyn til kvaliteten og Patou -standarden.
Så hvem er din kunde, hvis ikke en almindelig shopper?
Alle de mennesker, der køber vores dufte, er mennesker, der er kendere. De vil ikke købe en duft, som de ved, at alle vil bære den på gaderne. Forestil dig bare, at du er i en parisisk bygning. Contessa på anden sal og husholderske er i stueetagen; contessa ville blive chokeret over at lugte, at husholdersken bærer den samme duft. Vores kunder er mennesker, der ikke vil lugte det samme som andre mennesker. De vil ikke lugte som den sidste duft på hylden i Sephora eller de store stormagasiner. Det kan mere eller mindre være den samme ånd som nichemærket. Men vi er ikke niche, vi er eksklusive.
Hvad er forskellen mellem de to?
Det er standarden og historien. Standard, fordi du i et nichemærke har det bedste og det værste. [Med nichemærker] kan du lugte nogle gange forfærdelige ting. Eller nogle gange dufter du måske noget originalt, men svært at have på. Jean Patous dufte skal bæres. Når folk skal til Patou, ved de, at de får noget originalt, men ikke helt underligt. Og på den måde sjældent, men ikke så sjældent som alle nichemærkerne. Vi har også en historie. De fleste nichemærker har ikke en historie, eller nogle gange er historierne lidt kunstige.