Som modedesigner begyndte Yael Aflalo at blive træt af rigamarolen og affaldet, hun så rundt omkring hende inden for branchen. Hun startede Reformation som hendes sideprojekt-en måde at skabe præcis, hvad hun ville uden overskydende. Efterhånden som hendes passion for miljømæssig bæredygtighed voksede, voksede reformationen. Inden længe havde etiketten en kultfølelse, og Aflalo arbejdede på det på fuld tid. I begyndelsen af september vil en ny Soho flagskibsbutik slutte sig til Lower East Side og Los Angeles lokationer.
Beklædningerne fremstilles alle lokalt i etikettens to hjembyer, LA og NYC, ved hjælp af vintage beklædningsgenstande og overskydende materialer til at skabe limited edition kollektioner, der går direkte i butik. En hurtig scanning af Reformationens blog eller Twitter afslører en fan-base af smukke It-piger som Erin Heatherton, Rosie Huntington-Whiteley, Zoe Kravitz og Alexa Chung, men de lave prispunkter (for det meste under $ 300) holder det tilgængeligt for os andre. Tilgængelighed er nøglen til Aflalo, der designer mere for sig selv og kolleger end for berømthedsmuser. Vi chattede med LA-indfødte-New-Yorker i Reformationens Chinatown HQ, et smukt rum fyldt med genbrugte og fundne møbler, for at lære mere om, hvordan hun gør det.
Hvad lavede du, før du startede reformationen?Yael Aflalo: Inden lanceringen af Reformationen havde jeg et mærke ved navn Ya-Ya i cirka ti år. Jeg startede den da jeg var 21. Jeg havde gået på modeskole i et år, men havde egentlig ikke en designbaggrund udover det. Etiketten voksede lidt op, som jeg gjorde. Det var en nutidig etiket, der havde mange forskellige identiteter gennem de ti år. Jeg var i en så dannende alder, da jeg startede det, så det modnede virkelig med mig.
Så hvornår og hvorfor sluttede det, og reformationen begyndte? Mod slutningen af Ya-Ya begyndte jeg virkelig at hade det. For det første kan jeg virkelig ikke lide modekalenderen. Jeg kan ikke lide at sælge folkfrakker i juli. Det hele er latterligt. Jeg kunne heller ikke lide, hvor meget modebranchen er indrettet til affald. Når jeg ville bestille lookbooks, ville minimum være 5.000, men jeg ville kun have brug for 400. Der var så meget papir og ekstra prøver, at da jeg lukkede Ya-Ya, var mit lager fyldt med ti års affald.
Hvad var din inspiration til at starte det nye mærke? I begyndelsen af reformationen var der et etos om at ville undgå spild. Jeg var ikke sikker på, hvor meget det havde forbundet med et miljøperspektiv fra min side, men det var mere bare ikke at ville skabe affald. Jeg vil ikke lave ting, jeg ikke har brug for, eller som andre mennesker ikke har brug for. Jeg havde det dårligt med at være denne modeindustri. Det var egentlig bare et sideprojekt i et stykke tid.
Fortæl os om, hvordan den miljøbevidsthed udviklede sig. Der var en række af et par begivenheder, der virkelig påvirkede mig. Først fik jeg en Netlfix -konto og skete på alle disse dokumentarfilm som Food Inc. og dem om olieindustrien. Da jeg var fra Los Angeles, var jeg allerede opmærksom på miljøspørgsmål, men det havde ikke rigtig haft forbindelse med mig endnu. Så jeg begyndte at se alle disse film og tænkte: ‘hvordan kan jeg hjælpe?’ Derefter holdt jeg et middagsselskab, og der var en gæst fra FN der begyndte at spørge mig, hvordan jeg havde det med mit bidrag til negativ miljøpåvirkning fra det, jeg laver, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Endelig tog jeg til Kina for at arbejde på et andet projekt og stiftede bekendtskab med forurening. Det var på et andet niveau; det er svært at forklare. Du kunne ikke se tingene foran dig på grund af tågen. Jeg elsker virkelig Kina og kinesere, og mange af arbejdsforholdene var gode, men jeg kunne ikke længere ignorere forureningen min forbindelse til den. På det tidspunkt skiftede noget i mit hoved, og jeg indså min rolle i det hele. Alle disse hændelser forbandt og ændrede noget i mig.
Så hvordan gik det fra en hobby til hvad det er nu? Først var det bare sjovt som: 'Hey, lad os lave tøj af vintage!' Jeg kunne godt lide det, jeg lavede. Det føltes meget organisk og hjalp mig med hele kalenderen, affaldsproblemer, jeg havde. Jeg ville ikke oprette kollektioner, bare beklædningsgenstande. Jeg ville ikke have, at tingene skulle passe ind i et gitter, der skabte looks, der passer sammen, rigtige piger ved, hvordan de skal sætte et look sammen.
Hvad var nogle af de tidlige forhindringer?
Hvad var nogle af de tidlige forhindringer? Efter Kina besluttede jeg, at jeg ville dedikere 100% af min tid til etiketten. Det var virkelig svært i starten. Jeg tror, der er mange virksomheder, der forsøger at lave bæredygtig mode af vintage, men det er meget svært at skabe kvalitet og konsistens. Plus der er spørgsmålet om at vise det i en butik på en måde, der er attraktiv for forbrugeren. Så vi har virkelig brugt de sidste to år på virkelig at udarbejde de kinks.
Så hvornår åbnede du dine LA- og New York -lokationer? Jeg havde allerede åbnet dem før den tur til Kina, men de var bare for sjov på det tidspunkt. Det var som et laboratorium for mig at lave, hvad jeg havde lyst til. Jeg kunne bogstaveligt talt gå i ryggen og lave ting selv, hvilket var sjovt, fordi jeg selv var kommet væk fra at lave tøj.
Var der et øjeblik, hvor du følte, at etiketten var blevet noget stort? Da jeg åbnede butikken i LA, var jeg sådan, "helvede, det er fantastisk." Jeg vidste, at jeg var nødt til at åbne en i New York, da jeg boede der. Jeg vidste, at jeg havde brug for den energi omkring mig. Det føltes fantastisk. Så åbnede jeg New York -lokationen, og folk købte alt den første dag, den var åben.
Hvordan holder du trit med efterspørgslen efter tøj? Det var en af de svære ting at finde ud af. Det ville ikke fungere at få mig og et par piger til at lave stykkerne et ad gangen. Så nu har vi vores egen fabrik i LA, og vi har i alt halvtreds mennesker, der arbejder for virksomheden.
Hvordan skaffer du vintage stykker og materialer? Vores nummer et materiale er vintage beklædningsgenstande, hvor vi tager vintage stykker og adskiller dem og bruger materialerne. Vores andet er overskydende materialer, og vores tredje er at udvikle bæredygtige stoffer, som vi forsøger at gøre nu. Så de vil være jomfruelige materialer, men fremstillet af miljømæssigt bæredygtige fabrikker ud af lukkede garner. Lukket sløjfe betyder, at de ikke bruger ekstra vand, men genbruger det i stedet.
Er du påvirket af at være to-kystnære? Jeg synes, at LA og New York er ved at blive så ens i forhold til, hvad folk har på. Jeg føler, at etiketten virkelig har begge identiteter. Dengang da vi startede, ønskede LA lysere ting, og New York ønskede sort, men nu er der ikke rigtig en differentiering.
Har du nogle bestemte muser eller piger, der inspirerer dig? Vi er faktisk inspireret af os selv. Alle pigerne, der arbejder her, er venner. Det er altid som: "Den top er så Brianna, eller det er så Alana." For mig er det vigtigste værdien for tøjet. Jeg vil have mit tøj til at nå et bredt spektrum af mennesker, ikke kun en bestemt person. Når jeg designer noget, hvis jeg ikke kan forestille mig tre af pigerne, der arbejder her iført det, så klarer jeg det ikke.
Du opretter ikke samlinger, men du skal have moodboards på forskellige tidspunkter. Hvad er der på din nu? Lige nu er vi ved at falde. Så vi laver altid tøj til den næste måned. Vi er besat af Alaia fra 90'erne i øjeblikket- masser af skulder og firkantet hals.
Hvordan er din gennemsnitlige arbejdsdag? Jeg er faktisk virkelig nørdet. Jeg strukturerer min tid. Jeg vil ikke spilde tid på projekter, der ikke er det værd. Mine dage og uger er meget regimenterede. Jeg har altid designmøder på bestemte tidspunkter, beslag på bestemte tidspunkter. Meget regimenteret! Jeg behøver aldrig bekymre mig om, hvad jeg skal gøre næste gang, jeg gør det bare.
Hvad er det næste? Det nye Soho -flagskib åbner om to uger, hvilket er spændende. Vi planlægger altid nye ting, som at relancere vores websted og blog. Vi har masser af energi og fremdrift. Vi ønsker at blive ved med at skubbe design og bæredygtighed. Vi arbejder også på en miljøkonsekvensrapport for at kvantificere, hvad vores miljøpåvirkning er. Så når du køber en kjole hos os, har du sparet hvad der svarer til tusind brusere. Tilsyneladende er modeindustrien den næstmest forurenende industri i verden efter olie.
Sådan klarer jeg det: Rebecca Taylor
Rebecca Taylor er et velkendt navn, når det kommer til at indrette moderne kvinder. Hendes raffinerede, feminine designs findes i butikker og stormagasiner over hele verden og bæres regelmæssigt af It -piger som Alexa Chung og Kate Middleton. Men længe før hun havde et flagskib på Madison Avenue, ankom Taylor til New York hele vejen fra sit hjemland New Zealand med lidt mere end håb om at være designer. Taylor tilskriver meget af hendes succes den blinde optimisme, der fulgte med hende til New York tilbage i tyverne. Ikke længe efter ankomsten besluttede hun at lancere sit navnemærke med en forretningspartner, og de to gjorde alt fra salg til forsendelse selv. Mere end 15 år er denne navnebror lige så kendt som de berømte fans, der bærer den. Varmt i hælene på hendes Frank Lloyd Wright-inspirerede Fall 2013-kollektion indhentede vi Taylor, der var ivrige efter at finde ud af, hvordan en pige fra hele verden (bogstaveligt talt) endte med at bygge en forretning på flere millioner dollars her i New York. Her er hvad vi lærte ...
-
Af Anna Deutsch
10. april 2014
Hvordan jeg klarer det: Andrea Lieberman fra A.L.C.
Da Andrea Lieberman lancerede A.L.C. i 2009 omfavnede modeverdenen hurtigt hendes vision for den moderne kvindes garderobe. Men længe før Bergdorfs og Barneys begyndte at strømpe hendes designs, var Leiberman allerede en etableret branchespiller. Parsons -kandidaten startede faktisk i detailhandlen med sin egen NYC boutique Culture and Reality, som solgte bits 'n stykker inspireret af hendes omfattende rejser. Til sidst førte Liebermans kræsne øje hende ind i stylingverdenen, hvor hun skød i vejret til berømmelse ved at arbejde med store navnekunder som Gwyneth Paltrow og Kate Hudson. Faktisk var Lieberman ansvarlig for J.Lo, som dengang var en klient hos hende, iført det nu ikoniske grønne Versace-nummer til Grammys. Vi indhentede Lieberman for at lære mere om, hvordan hun søger inspiration overalt fra Afrika til New York, og hvordan hun opbyggede sit brand.
-
Af Anna Deutsch
10. april 2014