Louis Vuittons Paul Helbers træder ud på egen hånd

Hvis der er en ting, der er fantastisk ved mode i dag, er det, at en kuvertstødende tilflytter gerne Grace Wales Bonner og en velkrydret traditionalist som Paul Helbers kan betage herretøjsmængden på samme tid.

Helbers, der instruerede herrekollektionerne på Maison Martin Margiela, inden han gik op i Louis Vuittons herredivision under Marc Jacobs fra 2006 til 2011, præsenterede sin anden herretøjskollektion - kaldet Helbers - i Paris over weekend. Den første debuterede i januar med stor anerkendelse for sin moderne, ultra-luksuriøse blanding af traditionelle dragter og atletik-inspirerede hæfteklammer (som banebukser), der var passende formelle til kontoret og tjente fans fra købere hos Barneys, Mr. Porter og Matches Fashion. Hans andet sortiment byggede på disse koncepter, men gengivet i lettere stoffer og løsere snit til foråret 2017.

Athleisure er alt raseri i disse dage, men som Helbers forklarer det, har han altid arbejdet på denne måde. "Med min egen etiket i 90'erne var det baseret på konstruktion af sportstøj, men i skræddersyede stoffer; men jeg havde ikke det erfaringsniveau, jeg havde fra Vuitton og Margiela dengang, «siger han. "Jeg har siden [lært], hvordan du kan bruge disse materialer uden at gå på kompromis med elegancen eller det æstetiske." I dag er timingen rigtig. "Jeg tror bare, at nu er der mere plads i mode til at udforske denne retning, end der var før."

Siden han forlod sin stilling i Vuitton i 2011, har Helbers rådført sig med flere mærker, herunder Milan-baserede kvinders athleisure -mærke Callens og den kinesiske cashmere -maker Erdos, mens han lagde grunden til hans nye etiket. ”Jeg har fokuseret på at finde de rigtige kilder, de rigtige partnere. Hvor mit tøj er lavet, og hvem der laver det, og hvordan det fremstilles, er virkelig vigtigt, «siger han. Efter at have set tøjet personligt - stoffernes utrolige kvalitet, præcisionen og letheden i deres konstruktion - er det indlysende, at det var godt brugt tid.

Vi satte os sammen med Helbers i New York for at diskutere hans baggrund, tilgang til design og planer for hans nye mærke (som, ja, inkluderer en kvinders linje ned ad vejen).

Kan du tale lidt om din karriere, din tid i Margiela, og hvad har du gjort, siden du forlod Vuitton i 2011?

Da jeg tog eksamen fra Royal College of Art i London, gik jeg på arbejde tilbage i Amsterdam for en slags kæde kaldet Mac & Maggie. Det er sådan noget H&M er i dag, meget fashionable kollektioner til et ungt publikum til et demokratisk prisniveau. Da nogle mennesker arbejdede der, startede jeg min egen samling, Inch, som handlede om præcision og om kombinerer skræddersyning med sportstøj - navnet indikerede, at der i en tommer var noget i gang på. Det var meget hollandsk. Jeg er fra Holland, og hvis du flyver over Holland, kan du se, hvordan det er meget designet, der er ikke en kvadratcentimeter, der ikke er blevet dyrket, og på en måde er det mit tøj. I årenes løb har jeg lært at ikke få det til at se for præcist ud, for det har brug for robusthed, det skal gå ud over det.

Til sidst lukkede vi det ned, og jeg byttede til herretøj og tog et kreativt direktørjob i Holland, hvor jeg lærte hele den tekniske [side]. Den viden er derfor, jeg tror, ​​Margiela besluttede at ringe til mig og bede mig om at blive studiedirektør. Efter Margiela sluttede jeg mig til Vuitton, og efter Vuitton forberedte jeg lanceringen af ​​denne etiket.

Jeg har fokuseret på at finde de rigtige kilder, de rigtige partnere. Hvor mit tøj er lavet, og hvem der laver det, og hvordan det fremstilles, er virkelig vigtigt. Alle mine fabrikker er i Italien i øjeblikket, mest nær Venedig. Jeg kan godt lide at bruge tid sammen med folk inde på disse fabrikker, virkelig forklare. Måden vi tegner på er meget velformuleret. Vi bruger meget tid på at skitsere ideerne og detaljerne, og det er sådan noget, der garanterer os den måde, samlingen går på.

Jeg har taget mig tid til at studere dette, og i mellemtiden har jeg rådført mig med andre mærker, og Callens var en af ​​dem, og Erdos, et kashmirmærke i Kina. I januar lancerede jeg denne linje.

Hvordan informerede din erfaring hos Margiela om den måde, du designer nu?

For mig var det en fantastisk skole. Jeg tror, ​​at det, jeg nød hos Margiela, er at blive konfronteret med en designer, der i sidste ende laver tøj, såvel som mode. Jeg kunne også [lide] tankeprocessen, før du tegner, i stedet for bare at producere og redigere. Du gennemgår en proces med, hvad er konceptet, hvilket stof vælger du at gøre det i, og i sidste ende, vil jeg have det på, hvad skal jeg gøre for at gøre det, så det bliver ønskeligt for mig?

Du konsulterede senest hos kvinders athleisure -mærke Callens. Fik det dig til at tænke mere over at inkorporere elementer af athleisure i din egen linje?

Jeg har altid arbejdet på denne måde. I slutningen af ​​dagen kan alle kun gøre en ting meget godt-jeg er en one-trick pony. Med mit eget mærke i 90'erne var det baseret på konstruktion af sportstøj, men i skræddersyede stoffer, men jeg havde ikke den erfaring, jeg havde fra Vuitton og Margiela dengang. Jeg har siden [lært], hvordan du kan bruge disse materialer uden at gå på kompromis med elegancen eller det æstetiske. Det er den måde, du kan lide at klæde dig på, og jeg tror bare, at nu er der mere plads i mode til at udforske denne retning, end der var før. Jeg føler, at der er et fornyet ønske om mere rene ting, ting der er vellavede og veludstyrede, velskårne. Når du er ung, eksperimenterer du, og det er rart at prøve tingene ud, og når du bliver ældre, ved du det dig selv, og så har du en bestemt måde at definere din uniform, og hvad du kan lide at bære uge i og uge ude. At have en uniform kommer med ønsket om at have et vist kvalitetsniveau, et vist niveau af efterbehandling og en slags lethed, der giver dig mulighed for at arbejde. Og folk rejser mere nu, deres liv er meget mere dynamisk, så kollektionens funktionalitet understreger virkelig den måde at leve på.

Designer du med dig selv i tankerne?

Jeg har andre mennesker i tankerne, men du kan ikke rigtig ignorere dig selv - det er ikke en knap, du kan slukke. Jeg synes, det er vigtigt, at en samling afspejler mangfoldighed i verden. Men du kan ikke klæde alle på, du skal træffe en beslutning og altid holde dig inden for en bestemt ramme med bestemte farver, materialer og længder.

Hvordan vil du beskrive målkunden?

Jeg gætter på folk, der bekymrer sig om tøj, og ønsker en slags ubesvær. Jeg har ikke rigtig en alder i tankerne, det er mere personlighed end mode, en samling, hvor du kan udtrykke dig selv uden at miste din egen identitet uden at blive et modeoffer.

Hvad mener du, når du siger, at du ikke vil have det til at være mode?

Du vil have det sådan, at når nogen går ind i rummet, siger du, at det er en smuk mand frem for at det er en smuk dragt. Jeg føler mode i en vis forstand, hvis det er meget genkendeligt, og derfor er mit tøj mere diskret. Jeg tror, ​​hvor mode undertiden råber, hvisker jeg.