Jeg tilbragte ugen mellem jul og nytår i Japan, og det var ikke overraskende, at jeg handlede meget. (Som jeg gør altid, og som man altid gør i Japan.) Når jeg siger shopping, mener jeg browsing, ikke køb, fordi andet end Comme des Garçons - det er virkelig mere overkommeligt derovre! - der var meget lidt, jeg var interesseret i at købe. Tøjet, der er lavet specielt til det japanske marked, passer typisk ikke til mig - jeg er 5'8 "og en størrelse 10/12, hvilket er som en XXXL der - og stormagasinerne bærer de samme ting fra vestlige mærker, som du finder i vest.
Undtagen når de ikke gør det. Det første, jeg så, da jeg gik ind på Mitsukoshi - et gigantisk, travlt stormagasin i Tokyos Ginza -distrikt - var stakke af lommetørklæder og vaskeklude mærket "YSL," "Lanvin," "Michael Kors"og" Anna Sui ", alle prissat til omkring $ 10. En af mine venner havde advaret mig om dette - da hun var på Mitsukoshi i foråret, var der Céline lommetørklæder! Jeg savnede dem.
Men det var ikke kun de chokerende lave priser, der overraskede mig, det var også kvaliteten. Disse var ikke smarte lommetørklæder og vaskeklude à la Hermès twilly, disse var lidt dowdy. Jeg købte ikke en, fordi jeg ikke kunne finde en, jeg virkelig kunne lide. (Jeg skal dog sige, at Anna Sui -stilarterne var de mest attraktive.)
Faktisk kunne jeg kun tænke: hvordan lod disse mærker dette ske? Disse var ikke forfalskede varer: Japan er vild med forfalskning, idet det bare ikke sker der. I stedet mindede de mig om de licenserede produkter, der var voldsomme blandt luksushuse i 1970'erne. (Dengang kunne du købe Dior -cigaretter, YSL -poloshirts og Gucci -hundebærere, der ikke kostede $ 2.000.)
Da konglomerater begyndte at opkøbe europæiske modehuse i 1990'erne, blev mange af disse brand-upassende licenser opsagt. Tom Ford og Domenico De Sole ryddede op i Gucci og Yves Saint Laurents licenser, ligesom Sidney Toledano hos Dior, der reducerede husets licenser fra "300 til en håndfuld" Suzy Menkes rapporteret i 2000. Og den tendens er fortsat. Burberry købte den tilbage Kina franchise i 2010 for 70 millioner pund.
Burberry har dog stadig to licenserede mærker i Japan - Burberry Blue Label og Black Label. I alt genererede Burberrys licenser salg af 109 millioner pund i regnskabsåret 2012/2013. Efter hvad jeg har observeret, bliver disse mærker grundigt undersøgt, så markedsføringen forbliver på linje med, hvad Burberry tilbyder internationalt, men til et lavere prispunkt. Jeg ville aldrig have spekuleret på, om de var licenser eller ej, hvis jeg ikke tænkte på disse ting for at leve. Lanvin har Lanvin en Bleu, et lignende koncept; priserne er lavere, men branding er on-point.
Selvom disse måske er relativt vellykkede eksempler på, at licenser fungerer, kan jeg ikke lade være med at spekulere på: i vores stadig mere forbundne verden, hvor store problemer er tingene f.eks. Givenchy-håndklæder? Det kan være en tilfældighed, at de Céline -lommetørklæder, min ven så på Mitsukoshi for mindre end et år siden, var væk, da jeg ankom. Men igen, måske var det ikke det. Selv Burberry, der har haft en licensaftale med det japanske firma Mitsui siden 1970 og som nævnt synes at gøre et ret godt stykke arbejde med at holde det godt, vil afslutte sin licens i 2015. Og Lanvin -administrerende direktør Thierry Andretta har tidligere sagt, at han i sidste ende gerne vil afslutte husets licenser i Japan og Korea.
For ti år siden ville det have været en smerte at uploade et foto af et af disse licenserede varer på Internettet. Nu er det super let. Jeg kunne sparke mig selv for ikke visuelt at dokumentere, hvad jeg så på Mitsukoshi for mit Instagram -publikum. Lav en Google -billedsøgning efter "mærke lommetørklæder Japan”og du kan meget hurtigt se, at andre ikke begik den samme fejl som mig. Og det er noget, mærker skal tænke over, uanset hvor små de firkanter af stof er.