Fashion Week kører på nye designere - men hvilken støtte får de efter?

New York Fashion Week bringer en masse buzz med sig: en forreste række klædt fra top til tå af designeren du jour, Instagram oversvømmet med videoer af sidste gåture, redaktører, der skynder sig hjem efter showet for at arkivere historier. Men for designere, der stadig finder deres fodfæste i branchen, er et show mere end blot et skue. Det kan være et make-or-break øjeblik, der involverer en enorm investering.

I betragtning af nævnte investering er omhyggelig planlægning nøglen. Lindsey Solomon, grundlæggeren af ​​kommunikationsfirmaet Lindsey Media, har specialiseret sig i at arbejde med små, nye brands i de tidlige stadier af deres forretninger, der bygger op til det punkt, hvor de ønsker at præsentere på modeugen. I New York starter det med at navigere i det allerede fyldte program, hvor shows er spredt ud over to, måske tre bydele, og et tidsrum kan have flere begivenheder, der konkurrerer om RSVP'er.

"Jeg er nødt til at vente på, at kalenderen kommer ud og placere dem passende på et tidspunkt, der ikke vil skrue dem helt sammen," siger han.

Alligevel er et godt modtaget show i sig selv ingen garanti for succes - se bare til de meget elskede præsentationer af nu hedengangne ​​mærker som Sies Marjan, Zac Posen eller Cushniet et Ochs som bevis. Man kan argumentere for, at de mest afgørende øjeblikke kommer efter.

Når pladsen på tidsplanen er låst, pladserne er fyldt, og et succesfuldt show er kommet og gået, arbejder Solomon sammen med designere for at køre prøver og facilitere interviews. "At blive anmeldt, det er det, de er bekymrede over," siger han.

Men mens traditionelle medier — a Vogue anbringelse her, en Elle funktion der — kan være med til at øge en designers synlighed, det oversættes ikke nødvendigvis til direkte salg. I sidste ende, hvis et brand ikke er i stand til at betale sine egne regninger, er en positiv opskrivning ligegyldig.

"De udfordringer, nye designere ofte står over for, har at gøre med cash flow, produktion og logistik," siger Libby Page, Net-a-Portermarkedsdirektør. "Vi mangler ikke kreative hjerner og talent i branchen, men det er super vigtigt at sikre en stabil backend."

For nye talenter betyder det at opbygge en virksomhed med begrænsede ressourcer at være tvunget til at vælge og vælge, hvordan man bedst kan allokere disse ressourcer til enhver tid. Selvom et show skaber buzz, har en designer muligvis ikke råd til PR og marketingtjenester til at bygge videre på det.

"Det, jeg støder på som en, der arbejder meget med nye brands: De har budget to gange om året [i løbet af modeugen], men uden for det har de ikke råd til selv de mest basale af mine tjenester,” siger Solomon. Han befinder sig ofte i, hvad han beskriver som en "akavet stilling", hvor han arbejder og rådgiver, når han ikke får betalt for det.

Efterhånden som brands arbejder på at navigere i deres behov på et stramt budget, kan noget som traditionel PR falde ud til fordel for online-interaktioner, som ikke kan koordineres med andet end en DM. Når først tøj er i hænderne på en influencer eller berømthed, har et selfie- eller paparazzibillede magten til at sælge ud af en vare eller få besked fra en større forhandler.

"Jeg finder, at et brands markedsføring, sociale medier og lookbooks spiller en afgørende rolle i historiefortællingen," siger Page. "En stærk visuel identitet er lige så vigtig [som tøjet]."

Butikker som Neiman Marcus og Nordstrøm har længe haft gulvplads for kommende designere, og i stigende grad er disse blevet gensidigt gavnlige relationer: De etablerer brands med mere strukturerede partnerskaber og giver detailhandlere mulighed for at komme tidligt ind med potentialet næste store ting.

I et forsøg på at opbygge flere af disse typer relationer lancerede Net-a-Porter dets Vanguard-program i 2018, og er gået videre til at sætte fokus på designere som Peter Gør og Christopher John Rogers. Målet har været at gå ud over salg og vejlede dem i alt fra forretningsudvikling til sociale medier over en toårig periode. Bergdorf Goodman og Saks Fifth Avenue har lanceret lignende inkubatorprogrammer (Radar og Emerging Designer Accelerator Program, henholdsvis) for at fremhæve deres nye talent. Så hvordan fanger mærker deres opmærksomhed?

For Page er arbejdet med nye designere en del af at sikre Net-a-Porters langsigtede succes inden for branchen, en måde at kontinuerligt udvikle sig og tilbyde kunden noget nyt og unikt. "Det handler om at finde en designer med et tydeligt brand-DNA, der får dem til at skille sig ud fra alt det andet, vi allerede har på siden," siger hun.

Sukeina, som sælges hos Bergdorf Goodman og Hampden Clothing, har henvendt sig til detailpartnerskaber på en måde, der forestiller dem ud over en simpel udveksling af varer og tjenester. "Vi slog ganske tidligt an, at vi samarbejder mod noget, der er større end hver enkelt af os separat," siger Omar Salam, brandets grundlægger og kreative direktør. "Vi forsøger ikke bare at sælge kjolen. Vi håber, at kjolen efterligner verden noget, der er større end handel."

Salam hævder, at nu, "mere end nogensinde vil autenticitet blive den største valuta. Gen Z kræver mere end blot en sløjfe på en kjole. De er nysgerrige og nysgerrige og vil gerne vide hvorfor. Når der ikke er noget bagved, så holder det ikke«.

Når det er sagt, handler det ikke kun om brandetos og historiefortælling. Med hensyn til hendes evalueringsproces tilføjer Page: "Hvis produktet er godt, uanset buzz, vil vores kunder elske det, og det er det, vi altid tænker på."

Brandstiftere bør også vurdere, hvad succes betyder for dem. For eksempel er det ikke alle designere, der i sagens natur sætter lighedstegn mellem ordene "succes" og "lang levetid." Salam ser Vera Wang, som søsatte hende forretning i 1990 og "skaber med en begejstring" som inspiration i modsætning til "huse, der blev købt, fordi de ville bruge ud."

Succes, som han definerer det, handler ikke om penge eller at bygge et navn. "Mit spørgsmål til mig selv og til teamet er: Som et resultat af at være her, hvad kan vi løse, hvad kan vi inspirere?"

Når der ikke er et massivt budget til influencer marketing og PR, er det også særligt vigtigt for brands at inspirere til autentisk ønske om deres produkter.

I sidste ende er det den ægthed, som Salam ser bringe folk organisk til brandet. Han bruger ikke udtrykket "influencers", men i stedet "forstærkere", når han refererer til dem, der støtter hans brand - et nik til disse menneskers eksponentielle rækkevidde.

"Vi havde kvinder, der, mens de var ansigtet til store mærker, ville vende om og købe en Sukeina-kjole," siger han. (Amal Clooney og Naomi Campbell har begge båret mærket). "De blev betalt for at bære det andre steder og betalte for at bære det her, da vi var et virkelig, meget lille mærke."

At finde støtte, når brummer fra et modeshow er gået ned, kommer til dels ned på at være i stand til at skabe en unik vision og bygge et fællesskab omkring det. Som det kan ses med den fortsatte succes for mærker som Telfar eller Luar, kan et robust fællesskab af supportere hjælpe med at løfte din profil og øge din appel til potentielle samarbejdspartnere.

Page ser en autentisk vision som ikke kun at støtte det eksisterende fællesskab, men også have magten til at trække en helt ny fandom ind. "Når vi lancerer en ny designer med en stærk historie, fortæller vi det til vores kunde, og det holder ofte fremdriften," siger hun.

Forhåbentlig varer det evigt - men hvis ikke, i det mindste indtil modeugen ruller rundt igen.

Gå aldrig glip af de seneste nyheder om modebranchen. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.