Hvordan ser fremtiden for størrelsesdiversitet på landingsbanen ud?

Efter lanceringen af ​​vintage butiksfacade Berriez i 2018 afholdt Emma Zack mærkets første runway-show nogensinde under New York Fashion Week i september. Som grundlægger, administrerende direktør og kreativ direktør præsenterede en-kvinde-teamet hende "Lasterkollektion på Brooklyn's Ace Hotel, i samarbejde med andre uafhængige designere, med modeller der spænder fra størrelserne XL til 5XL.

"Fra springet har Berriez været fokuseret på plusstørrelser, så der var ingen tvivl i mit sind om, at jeg ikke kun ville have flertallet af modellerne skal være plus-size, men at gøre en række forskellige kropstyper til kernefundamentet for præsentationen," fortæller Zack Fashionista.

Med komiker Madelynn Poulson Da Zack var i gang med showet, ønskede Zack i sidste ende at tilføje en mere lethjertet energi til modeugen og samtalen omkring inklusivitet.

"Nogle gange kan mode bare være så kedeligt og seriøst," siger hun. "Jeg ønskede, at [showet] skulle fokusere på modellerne, stemningen og selvfølgelig tøjet."

Desværre var Berriez' show en af ​​de eneste landingsbaner kl New York Fashion Week — og Forår 2023 modemåneden i sin helhed - for at inkorporere inklusiv størrelse i sin casting.

Lige før Covid-19-pandemien begyndte plus-size-repræsentationen på modeugen at se et drastisk fald. Som Modestedet rapporteret, havde den foregående sæson rekord med 86 plus-size modeloptrædener i New York, London, Milano og Paris - men det gik ned til 46. Dog som forfatter og forfatter Gianluca Russo argumenterede på netop dette websted, dette tal giver ikke altid den stærkeste og mest nøjagtige metrik, da det nemt kan pustes op, når "et mærke som 11 Honoré er vært for et show med et tal i alle kurver eller deflateret, når en bestemt efterspurgt model er, sige, holder en sæson fri." Alligevel er det en af ​​de få måder, vi taler om størrelsesinklusivitet på på modeugen - og det er bestemt den mest synlige.

Foråret 2023-shows i New York, London, Milano og Paris var nogle af de mest propfyldte, berømthedsfyldte, vi har set siden pandemien, og mange så frem til at fortsætte, hvor tingene slap - ikke kun når det kom til pyntede kollektioner, men til virkelig at se ifbrands endelig fik notatet om mangfoldighed. Desværre var resultaterne enormt skuffende.

EN seneste rapport af InStylesurveyed hvert mærke på foråret 2023 tidsplanen - i alt 327 designere - og undersøgte de størrelser, de sælger. Tess Garcia fandt ud af, at "London repræsenterer det mindste størrelsesområde generelt, med kun 1 % af designere, der tilbyder en størrelse 20 eller derover og 27 % nåede 14." Dernæst kom Paris, derefter Milano, med New York-rangering øverst, med "19 % af designere producerede en størrelse 20 eller over." 

Modeugen ses ofte som en indikator for, hvad der er "hot" versus "ikke". Mange online har slået alarm på stigningen af ​​tidligt aughts æstetik, som Y2K og indie sleaze, og hvordan de også genopstår skadelige samfundsforestillinger forbundet med disse epoker, som f.eks. som "heroin chic" og lårgabende tyndhed. Tidlige tøjtrends blev fremhævet i høj grad på landingsbanerne for foråret 2023, og - ligesom under deres første øjeblik i rampelyset - de blev sjældent vist i andre iterationer end en prøve størrelse.

Manglen på forskellig dimensionering på landingsbanen kom som en skuffende erkendelse for tilskuere og industri både insidere tidligt i modemånedskredsløbet, hvilket førte til en række virale videoer, der fik mere end 2,7 millioner visninger alene på TikTok. Diskursen stillede spørgsmålstegn ved, om brands kommunikerer til kunderne, at deres kroppe bare ikke er "på trend" denne sæson.

"Nogle gange føles det, som om vi går to skridt frem og derefter et skridt tilbage," siger Conor Kennedy, grundlægger af det New York-baserede bureau Muse Models. "Landingsbanen vil altid være en del af industrien, der er så symbolsk, fordi vi naturligvis vil kigge på den for at se, hvad der sker. Jeg tror, ​​at mange af os stadig er skuffede over at se, hvor mange mærker der ikke har valgt at udvide deres størrelsesdiversitet."

Kennedy startede Muse's kurveopdeling for et årti siden, efter at have bemærket, hvordan folk ikke pressede på for størrelsesdiversitet i hans tidligere roller. Selvom der er sket en vis forbedring gennem årene, har banerepræsentationen ikke ændret sig i det omfang, mange havde håbet.

"Der skete en masse performancekunst i 2020 - det er alt, hvad jeg har at sige om det," siger Kelly Augustine, en stylist kendt for sit arbejde med inkluderende påklædning. "Jeg garanterer dig, at efterspørgslen ikke har ændret sig fra vores side. Faktisk tror jeg, at vi har lyst til spændende design mere end nogensinde. De sjove muligheder og interessante mærker ser ud til at være forsvundet, og mange af de mærker, der tilbyder plusstørrelser, behandler i høj grad sektoren som en eftertanke." 

En del af problemet er forankret i et brands kreative retning for sæsonen. Mange mangler eller vil ikke udvikle prøver, der passer til en række kroppe - så når en model og deres agent kommer ind i ligning nær slutningen af ​​processen, lige før en kollektion får sin debut på landingsbanen, er det en ikke-starter. Processen varierer fra by til by og fra mærke til mærke, men som Kennedy forklarer: "Vi kan have enhver model af alle størrelser mødes med alle castingdirektører, men det betyder ikke, at der er tøj til dem at have på en landingsbane at vise. Meget af det her kommer virkelig ned til tøjet, og det er en beslutning, der er taget måneder før tid."

"Indtil 2020 var de eneste shows, jeg nogensinde havde været med til, kommercielle shows - aldrig high fashion, modeugeshows." Lauren Frederik, en London-baseret model, fortæller Fashionista. "Mit første high-end show i Paris har jeg faktisk ikke castet til - jeg var direkte booket. I sidste ende tror jeg, at det er op til mærkets kreative direktør, og mange mærker underrepræsenterer stadig massivt en bred vifte af modeller. For det meste, hvis mærkerne overhovedet caster over prøvestørrelsen, vil de have de samme fire eller fem modeller til alle shows, hvilket nogle gange giver et plus-modellen to udseende, hvilket er interessant."

I årenes løb har vi set mærker spille det sikkert, når det kommer til størrelsesforskellige casting ved at booke kendte ansigter til næsten alle show - Ashley Graham, Paloma Elsesser og Precious Lee, alle tre industripionerer - og udelader en del af andre, ofte nyere talenter, der kæmper for at finde vej ind på landingsbanerne. Til foråret 2023 gik Graham hos Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Matty Bovan og Balmain; Elsesser hos Altuzarra, Eckhaus Latta, Marni, Gabriela Hearst, Maryam Nassir Zadeh, Michael Kors, Nguyen Inc., Nensi Dojaka, 16 Arlington, Andrea Adamo, Miaou og Chloé; og Lee kl Fendi og Versace.

I New York, mange mærker - som Christian Siriano, Collina Strada, Eckhaus Latta, Tommy Hilfiger, Selkie — har gjort det til et punkt at inkorporere casting af forskellig størrelse i deres præsentationer, men deres europæiske modstykker halter stadig langt bagefter. Valentino, for eksempel, var et af de få luksushuse, der inkluderede en række størrelser til dets Forår 2022 Haute Couture kollektion men valgte slet ikke at fremvise den vision i den forgangne ​​sæson. Hvad giver?

"Der ser bestemt ud til at have været mindre plask, når det kommer til modeloptrædener i store størrelser ved modemåneden," siger Lauren Chan, en New York-baseret model (og tidligere redaktør), som har arbejdet til og fra i det sidste årti og har sit eget modemærke, Henning. "Jeg synes, det var mere sensationelt for et par år siden, og efter min mening er det, fordi de optrædener bestod af topmodeller - som Ashley Graham, Candice Huffine, Precious Lee, Paloma Elsesser - og disse shows var for topdesignere som Christian Siriano, Prabal Gurung, Versace og mere. Pressen er mere tilbøjelig til at dække Graham, der rammer landingsbanen igen ved Balmain, end det er til at dække den stort set forskelligartede casting hos Ester Manas, som havde omkring 20 modeller over prøvestørrelsen."

Da de var med til at stifte JAG modeller (som repræsenterer både Frederick og Chan) i 2013 skabte Gary Dakin og Jaclyn Sarka et rum til at repræsentere de underrepræsenterede. Duoen gik ind i den seneste modemåned med positivitet og spænding, og mens mange af deres modeller gik til casting over det hele, endte sæsonen med ikke at blive så produktiv, som de håbede.

"Jeg tror, ​​at mange mennesker stadig er bange på grund af Covid, at de ikke ønskede at tænke ud af boksen og sætte mere end en til to personer over størrelse 10 ind," siger Sarka. "Vi fortæller altid vores modeller, at de skal lægge deres bedste fod frem, og at de fortjener at være ved bordet." Dakin tilføjer: "Men vi minder dem også om, at det, der sker, efter du forlader rummet, desværre ikke er op til du."

Mina White, direktør for IMG Models i New York, overvåger karrieren for flere af bureauets top talent og fokuserer på at vokse virksomhedens lederskab inden for størrelsesdiversitet, efter at have arbejdet med modeller som Graham, Elsseser, Tara Lynn og mere. Siden 2020, hævder hun, har branchen konsekvent været på et tilbageskridt.

"Branchen har haft så stor fremdrift, synlighed og samtale, som virkelig er blevet godt hørt - og for at være helt ærlig, tror jeg, at meget af det nu føles performativt." White siger, "ligesom mærker søgte at bruge 'den fede kvindes dollar' ved at vise en vis størrelsesdiversitet og få nogle nye øjne ind i deres butikker, men ikke gøre evigt lave om." 

Som en kurvet kvinde selv, var White frustreret over at se langt mindre størrelsesdiversitet på landingsbanen sæson, og at de designere, der castede mere forskelligartet, hovedsagelig stolede på de samme få ansigter, der viser efter showet.

"Jeg opfordrer virkelig alle designere til at tage denne nødvendighed for størrelsesdiversitet meget alvorligt og omfavne disse forbrugere, fordi mange Folk i store størrelser går stadig ud og køber tilbehør og deres tilhørende produkter som parfume og kosmetik fra luksusmærker." siger White. "Jeg føler mig frustreret, fordi de synes, det er okay at tage vores penge for produkter, men ikke når det betyder, at de skal klæde dem på. Fortællingen skal ændres og forståelsen af, at større kvinder har god smag, og at de også kan lide at se godt ud."

I en industri til en værdi af mere end 24 milliarder dollars, mærker begrænser deres forbrugere efter en vis størrelse, men der er ingen undskyldning for disse luksushuse for at ignorere et så stort marked, mens deres nettoværdi overstiger millioner hvert år.

Fremadrettet er der håb om, at samtaler omkring størrelsesinkludering vil blive en del af hverdagsoplevelse frem for at kroppe i store størrelser bliver sensationaliseret i overskrifter på alle måder uge.

"Vi skal huske, at det sidste altid var målet, og vi beder om ikke at være en sensation, men i stedet for bare at føle sig som en naturlig del af oplevelsen," siger Chan.

"Specielt til catwalken kræver vi konstant at se mere, og vi bliver fodret med den samme håndfuld modeller - de er alle smukke og gode til deres job, men der er så mange plus modeller nu," siger Augustine. "Jeg har set bestyrelserne, jeg kender agenterne. De findes. Mange af disse modeller er sindssygt talentfulde, men de bliver overset eller slet ikke overvejet, og det er virkelig en uretfærdighed. Industrien har ingen problemer med at blande det sammen med de mindre modeller og insisterer på at bruge den samme håndfuld til landingsbanen. Jeg kan tælle på én hånd, hvor mange shows jeg har set i de sidste par år, der havde mere end én plusmodel, hvis nogen."

"Det, der frustrerer mig," siger Zack, "er, at der er mange mærker, der får så meget anerkendelse, men falske udfører arbejdet ved ikke rent faktisk at lave deres research for rent faktisk at løse problemet med dimensionering. Men mere end noget andet er det hårdt, når du lægger hele dit hjerte og sjæl i noget, og du ikke bliver set for det, du laver."

På trods af dette er mange i branchen optimistiske, at vi er på vej i den rigtige retning disse forventninger til ikke kun mere størrelsesrepræsentation på catwalks, men også i mærkestørrelser butikker.

"Siden vi har åbnet dette firma, har vi set så meget forandring, især med bureauer, der går fra ikke repræsenterer alt over en størrelse nul til store bureauer, der nu har flere plus size-modeller," siger Dakin. "Vi er begejstrede for, at andre bureauer endelig gør det rigtige arbejde, det rigtige arbejde og bare ser alle disse sejre."

"For at afspejle mangfoldigheden i verden kan vi alle være agenter for forandring," siger Kennedy. "Vi kan alle gøre det i vores personlige og professionelle egenskab på forskellige måder. Sammen er det skub så kraftfuldt. Jeg har set modelindustrien ændre sig på måder - og nogle gange hurtigere - end jeg nogensinde troede, den kunne, så jeg ved, at det er muligt. Vi skal bare arbejde sammen og ikke glemme, når vi fremhæver nogle af de systemiske årsager til, at forandring kan være svær, at forandring stadig er mulig."

Han fortsætter: "Jeg vil gerne se flere muligheder for modeller i alle størrelser. Men endnu større end det, så ønsker jeg at se en verden, der afspejles i vores industri, og vi har så meget magt og så stor rækkevidde, ikke kun i Amerika, men globalt. Det kan have en enorm indflydelse på alle typer menneskers selvbillede og selvværd. Jeg ledte aldrig efter, at landingsbanen skulle være et nøjagtigt, naturtro spejl - det handler mere om rummet til at drømme og eksperimentere - [men] alle, der er involveret i dette medie, har en forpligtelse til at blive ved med at arbejde for at fremhæve forskellige typer af mennesker."

Vil du have de seneste nyheder om modebranchen først? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.