I dette uddrag fra sin nye bog, "The Power of Plus", dykker Gianluca Russo ind i, hvad der udgør en "inklusiv" størrelsesserie, hvordan mærker kommer dertil, og hvorfor den måde, de introducerer det på, betyder noget.
Det følgende er et eksklusivt uddrag fra Gianluca Russos nye bog, "Power of Plus," fra Chicago Review Press, kan købes her. Det er blevet redigeret fra sin originale version og genoptrykt med tilladelse fra Chicago Review Press.
Plus-size-fællesskabet er lavet af vidt forskellige mennesker, alle med forskellige meninger om, hvad der udgør ægte inklusivitet. Ud over overfladen, oplægningerne og stingene, ligger ophedede samtaler om, hvem der har fået en platform som talsmand, og hvordan de beslutter sig for at bruge den.
Meget af problemet ligger i selve udtrykket inklusive. Selvom et brand, der udvider til en størrelse 3X, kan fordoble dets oprindelige udvalg af tilbud, forsømmer det stadig en del af samfundet, der bærer over en størrelse 24. Influencers, der promoverer og arbejder med disse mærker, bliver nogle gange beskyldt for at sælge ud af de større fede mennesker for en lønseddel, ved at udnytte "kropspositivitet" som en trend eller buzzword, uden faktisk at flytte nålen frem.
Frustrationer er begyndt at boble over i samfundet, da mange fortalere simpelthen er trætte efter et årti online. Hvorfor nægter mærker at henvende sig til alle, ikke kun nogle, store folk?
Før du hopper ud i det, er det vigtigt at bemærke de forskellige etiketter, som fede aktivister har skabt for at diskutere de indre funktioner i plus-size-samfundet som helhed:
Mellemstørrelse: Dem, der falder under størrelsen af en gennemsnitlig amerikansk kvinde (16/18), men som indtil for nylig aldrig blev afspejlet i modebranchen. Normalt falder de mellem en størrelse 8 og 12.
Lille Fedt: Dem, der bærer en 1X–2X, størrelse 18 og lavere.
Mellemfedt: Dem, der bærer en størrelse 2X–3X, størrelse 20 til 24.
Super fedt: Dem, der bærer en størrelse 4X–5X, størrelse 26 til 32.
Infinifat: Dem, der bærer en størrelse 6X eller 32 og højere.
Når en eneste person tildeles talsmandsstatus af et brand for at tale for det ovenfor anførte spektrum, bryder kaos ud.
I midten af 2021 tog jeg fat på min første modebegivenhed siden pandemiens start: en intim middag i Los Angeles til fejre lanceringen af et nyt mærke, der på det tidspunkt henvendte sig til brugere op til en størrelse 22, med planer om at udvide hurtigt. Jeg deltog som journalist, ikke betalt influencer eller gæst, og dækkede en historie om fællesskabets magt.
Da billeder og videoer kredsede om sociale medier i dagene efter begivenheden, talte nogle i vrede over, at så mange fra samfundet - især topindustrinavne - støttede offentligt et brand, der udelod super- og infinifats (selvom gæster afspejlede et bredt spektrum af kroppe). De stillede spørgsmålstegn ved deltagernes hensigter og moral. Var lønsedlen værd at ignorere dem i den højere ende af størrelsesspektret, som stadig har det mindste udvalg af mærker at vælge imellem?
Hvad de færreste forstod, var logistikken bag kulisserne, der spillede. Fordi, ja, mens kun at tilbyde op til en størrelse 22 er begrænsende, havde det pågældende mærke store planer om at centrere samfundet på autentiske måder, herunder størrelsesudvidelse. Inden et brand udvider deres størrelsesudvalg, bliver hundredvis af samtaler holdt privat, for ikke at tale om ubegrænsede timers arbejde, planlægning og byggeri. At ignorere det, at minimere det hele ved at sige "det er nemt, bare gør det," gør en bjørnetjeneste for dem, der lægger gratis arbejdskraft for at hjælpe designere med virkelig at forstå, hvorfor denne kunde og dette fællesskab betyder noget. Vi er alle en del af systemet. At forstå det er afgørende for at bestemme, hvordan vi på individuel basis alle kan lave forandringer.
Kritikken rettet mod dem, der støtter visse "inklusive" mærker, bliver ofte stemplet som vrede og jalousi, hvilket fejlagtigt kategoriserer dem, der taler ud. Især fordi, oftere end ikke, dem, der risikerer deres status, offentligt at gå ind for forandring er sorte kvinder i den større ende af størrelsesspektret, dem der er mest marginaliserede inden for fællesskab. At klassificere deres bekymringer og frustrationer som "vrede" minimerer det aktuelle punkt. De ønsker simpelthen at blive accepteret i samtalen, et sted de fortjener at blive hørt.
Få mærker får størrelsesudvidelse lige ved første forsøg. Faktisk er nogle af de mest populære mærker med størrelse i dag spiret fra rodet begyndelse. Blandt dem er Target.
I 2014 blev den fremtidige medstifter af CurvyCon Chastity Garner Valentine mere og mere frustreret over Targets modetilbud. Ligesom mange kvinder var butikken hendes gå-to-stop og shoppe alt, hvad hjem og skønhed angår. Men alene det faktum, at hun kunne slå alt sin shopping minus mode af hos Target, sad ikke lige i hendes stilfokuserede sind. Da mærket annoncerede et stort samarbejde med Altuzarra uden noget i hendes størrelse, havde hun simpelthen fået nok.
Et par glas vin i, uden andre konkrete intentioner end at udtrykke sine frustrationer, begyndte Chastity at skrive. "I så lang tid elskede jeg dig," skrev hun. "Jeg gik altid ud over vores forhold. Jeg besøger dig for at få et par varer og mere end et par hundrede dollars senere og en vogn fuld af produkter, jeg har forladt at give dig mere, end jeg nogensinde havde planlagt. Uanset hvor meget jeg giver, ser du aldrig ud til at værdsætte mig. Det eneste, jeg ønsker, er det tøj, du tilbyder alle dine andre almindelige kunder, men du udelader mig altid. Når det er sagt, er jeg nødt til at afslutte dette forhold. Det er dig, ikke mig, og for mit eget velbefindende og min selvværdighed er jeg nødt til at bryde båndene mellem os."
Postet på hendes Facebook-side med hundredtusindvis af fans, gik brevet uventet viralt. Snart nok var hendes budskab og stemme overalt, fra støtte til sociale medier til overskrifter på store magasiner. Og da Target nåede ud personligt, havde Chastity ingen idé om, hvad der var i vente. Mærket roste Chastity for hendes ærlighed, accepterede deres mangler og erklærede, at de ønskede at forny deres designs og gøre dem mere inkluderende for Target-kunden. Og på grund af hendes dristighed bød de Chastity velkommen ombord for at hjælpe med at overvåge og lede projektet.
Chastitys brev lignede et af Marie Denee fra The Curvy Fashionista et par år tidligere, hvor hun skrev: "Hvorfor ignorerer, skyr og fejer du mig til siden, når jeg også vil shoppe? Hver sæson udfører du dygtigt og smukt eksklusive designersamarbejder og partnerskaber med de førende modedesignere - alt sammen for at gøre high fashion tilgængelig for den amerikanske kvinde - men du ignorerer mig. Som kvinder i store størrelser bliver vi ofte overset, overset og altid taget ud af dine kollektioner."
Reaktionen på Chastity's Target-overtagelse var dog blandet. Mens de blev mødt med megen støtte fra plus-size-fællesskabet, mente nogle, at vi ikke skulle være nødt til at overbevise mærker om at tage højde for os. Hvis de ikke vil have vores penge, hvorfor så gå på knæ og tigge om skrot?
For det første er der tilgængelighed. På det tidspunkt var tøjmuligheder til større kunder stadig knappe. Med Target udvidet til plus, kunne en kurvet shopper få det velsiddende jakkesæt, hun havde brug for til en jobsamtale, for langt under hundrede dollars. Det er en tosidet mønt, en gåde uden noget universelt accepteret svar.
Når det kommer til mode i lige størrelse, er det et brands opgave at markedsføre til kunden. Det skal, på alle mulige måder, overbevise kunderne om, at dets tøj er de hårdt tjente penge værd, der står på deres bankkonti. Det er mærkets opgave at lægge i arbejdet. Når det kommer til udvidede størrelser, er alt dog omvendt.
"Du er nødt til at appellere til denne kunde på et følelsesmæssigt grundlag," siger Chastity. "Noget, der får dem til at føle sig godt tilpas, som får dem til at føle sig inkluderet. Der er så mange parametre omkring det at være en plus-size shopper, og hvis man ikke kan få det helt rigtigt, kan man blive ristet, og det har vi set mange gange før."
Et andet mærke til at lave et sprøjt var Old Navy. I august 2021 - syv år efter at have modtaget tilbageslag for at opkræve mere for plusstørrelser og ikke have dem i butikken - dukkede mærket op igen med en ny dedikation: Bod-Equality. I mange år undervejs annoncerede Old Navy, at størrelser op til 28 nu ville blive lagerført i dets over 1.200 butikker internationalt. Priserne ville forblive de samme på tværs af størrelser, og hver stil ville blive solgt i alle størrelser. Der skulle placeres forskellige mannequiner i hver butik, og virksomhedens hjemmeside skulle rekonstrueres for at gøre op med de plus-size-specifikke sektioner for kvinder.
Old Navys flytning blev stort set fejret af samfundet som helhed, som endelig følte, at de blev hørt, selvom det tog mange år at ske. Der var dog fejltrin og rum til forbedring; detailhandleren meddelte, at deres største størrelse - en størrelse 30 - kun ville blive solgt online, hvilket får kunderne til at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor en sådan foranstaltning kun skulle tages for én størrelse. Hvorfor ikke inkludere alt i butikkerne, hvis det kun er en ekstra størrelse? Alligevel på trods af det blev Old Navy den første store forhandler til at opnå så stor en bedrift, som beviser, at det både er muligt og økonomisk bæredygtigt for mærker at følge trop.
Fællesskabets magt er voldsomt undervurderet, på trods af mange års beviser, der viser, hvordan det i virkeligheden er nøglen til succes i plus-size-rummet. Problemet er blevet tydeligt med mærker som LOFT, der efter mindre end to år med udvidede størrelser lukkede plus midt i pandemien for at reducere omkostningerne. Det var et øjeblik, der gjorde mange rasende, inklusive mig selv.
På trods af at det larmede masser af støj for at fejre deres lancering, havde LOFT aldrig plus-størrelser på lager. Online var dets udvidede tilbud latterligt sammenlignet med vores tynde modparter, og dets markedsføring afspejlede kun en meget begrænset version af plus. Det burde derfor ikke have været nogen overraskelse, at vores stemmer aldrig virkelig blev reflekteret bag kulisserne.
Man skulle tro, at midt i en pandemi, hvor det er knapt med penge, ville det være nøglen til at holde sig oven vande at læne sig op i plus-størrelser, som udgør 68 procent af amerikanske kvinder. Men denne kunde, dette fællesskab, er for smart til at falde for halvdårlige tricks. Hengivenhed, tillid og autenticitet skal være centreret for succes. Forskelle og opdelinger i plus-size-fællesskabet kan få det til at virke som om alle er på en anden vej, og deres håb er sat til forskellige missioner og metoder til at nå dertil. Men spørg enhver tyk fashionista, hvorfor de gør, som de gør, og deres svar vil alle passe: De gør det for hinanden. De gør det for deres yngre selv. De gør det for den næste generation. Men mest af alt gør de det for fællesskabet. For uden det bag dem er intet muligt.
"Power of Plus," fra Chicago Review Press, er tilgængelig i august. 16, 2022.
Gå aldrig glip af de seneste nyheder om modebranchen. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.