Gia Kuan.
Foto: Udlånt af Gia Kuan
I vores langvarige serie "Hvordan laver jeg det," vi taler med folk, der lever af mode- og skønhedsindustrien om, hvordan de brød ind og fik succes.
Da Gia Kuan var jurastuderende i Melbourne, Australien, organiserede hun ikke prøver i et modehus eller lavede pitches hos et PR-bureau. Hun ville fortsætte med at gøre de ting, selvfølgelig, men ikke endnu. I stedet arbejdede en 18-årig Kuan på en natklub, først som promotor, derefter som en "flaskepige", der serverede champagne sat i flammer med stjernekastere.
"I Australien er alkoholalderen meget yngre, så det var meget almindeligt, at universitetsstuderende arbejdede i nattelivet," siger Kuan, der voksede op mellem Taipei, Santo Domingo og Auckland. "Og ærligt talt, det var et nemt job, og man blev betalt kontant. Jeg var ikke klar over, at noget af det ville gælde for min karriere i fremtiden. Men nu, når jeg tænker på, hvad jeg laver i forhold til event management og PR, satte meget af det, jeg tidligt havde gjort, grundlaget for, hvordan jeg kunne fungere, som jeg gør i dag."
På det tidspunkt var Kuan ikke ligefrem lyst til at bryde ind i modeindustrien. Det tog hende at arbejde på et andet deltidsjob - dette i en luksusmodebutik - før alle stykkerne klikkede på plads. For selvom hun altid har interesseret sig for mode, forklarer hun, så havde hun aldrig forestillet sig, at hun rent faktisk skulle arbejde i selve feltet.
Kuan gjorde sig bemærket i PR-rummet kl Comme des Garçons, Dover Street Market og Nadine Johnson (hvor hun tog en pause fra mode helt for at fokusere på kunst), før hun lancerede Gia Kuan Consulting (GKC), hendes eponyme konsulentfirma, der repræsenterer f.eks. Telfar, Areal og Frygt for Gud. I dag omfatter mode kun halvdelen af GKC's liste, mens resten er en cocktail af kunst- og kulturkunder. Hvor GKC er anderledes end en traditionel modebureaumodel, hævder hun, ligger i den blanding i sig selv: Ingen kunder er ens, så det er heller ikke måderne, hvorpå GKC støtter dem.
"Opdagelse er en meget stor ting for os," siger hun. "Vi laver et væld af forskning i mennesker og pressen, så vi ikke gengiver den samme kontekst igen og igen. Det er et stort nej-nej for os. Vi tænker altid på, hvad der flytter nålen, og hvad de nye fællesskaber er, som vi kan bygge videre på."
Nedenfor fangede vi Kuan om hendes barndom, da hun voksede op på tre kontinenter, producerede blockbuster modeshows og forstærkede nye designere til ukendte højder.
Fortæl mig om oprindelsen af din interesse for mode, før du forfulgte det som en karriere.
Det har været en interessant tur. I bund og grund har jeg altid været interesseret i mode, men det var bare et af de håbefulde job. Jeg kom ikke fra en familie, der arbejdede i kreative industrier, og jeg fik heller ikke rigtig eksponering for mode. Jeg havde ingen brand awareness. Indtil slutningen af gymnasiet forstod jeg bare ikke, hvad luksusmærker betød. Kun da jeg gik på college i Australien - da jeg hang ud med børn, der gik i privatskole og havde midlet til at være i stand til at forbruge high-end mode - begyndte jeg at opdage, hvad mode betød på et mærke niveau.
På college arbejdede jeg i en luksusmodebutik i Melbourne kaldet Assin, og det var mit første skridt ind i luksusmoden. De havde en masse belgiske designere på lager, fra Ann Demeulemeester til Rick Owens, og japanske designere, som Junya Watanabe og Comme des Garçons; som inspirerede mig til at forfølge det mere. Da jeg endelig flyttede til New York i 2010, kom jeg til at forfølge en ordentlig karriere inden for mode, så jeg tilmeldte mig et kort kursus i modemarkedsføring kl. Parsons.
Du er født i Taipei og opvokset mellem Santo Domingo og Auckland. Har din globale opvækst påvirket den måde, du tænker om kreativitet og selvudfoldelse?
Da han voksede op i Asien, var popkulturen meget stærkt inspireret af Japan. Min bedstemor vidste, hvordan man taler japansk, fordi der var japansk belægning i Taiwan under hendes æra. Det var jeg påvirket af, og det giver stadig genklang i dag. Ligesom denne idé om Kawaii, kulturen af søde ting. Min stil er meget at.
Så flyttede jeg til Den Dominikanske Republik - mine forældre var spanske oversættere - og boede der i tre år, da jeg var mellem fem og otte. Jeg husker bare, at jeg bar disse super-pulserende ensembler, og det var også mit første indtog i slutningen af 1980'erne, begyndelsen af 1990'erne Americana. Det var sådan jeg lærte mit engelsk. Det er derfor, jeg har en amerikansk accent. [griner]
Senere flyttede jeg til New Zealand. Jeg ved ikke, om jeg omfavnede mode så meget i den tid, for jeg ville ikke sige, at det var et fashionabelt sted. Det var meget forstæder. Min stil var mere orienteret af praktisk og ensartet kultur. I skolen i New Zealand skal man have uniform på det meste af tiden. Det var ikke som det amerikanske skolesystem, hvor man kan have på, hvad man vil, så først i slutningen af gymnasiet begyndte jeg at udforske stil.
Led mig gennem din karrierevej fra det tidspunkt, du dimitterede fra University of Melbourne til din tid på Comme des Garçons, Dover Street Market og Nadine Johnson. Hvilke lektier lærte du i de tidlige dage, som du stadig har med dig i dag?
Parsons var meget opmærksom på, at de forventer, at du skal i praktik. Så jeg lavede en masse forskellige praktikophold, min første kl PR Rådgivning. Det var en masse prøvesmugling og at løbe ærinder. Det var min intro til at lære kortet over Manhattan, fordi vi var nødt til at slæbe tøjtasker overalt. Jeg fik min første smag af, hvad et PR-bureau betød, fordi når du studerer PR, aner du ikke, hvad PR virkelig er, før du arbejder i det. Jeg har også været i praktik på Tom Ford da han debuterede dametøj, og derigennem begyndte jeg at lære de store navne i branchen at kende. Det var da jeg indså, at relationer er alt.
Mod slutningen begyndte jeg at arbejde på Comme des Garçons, og det blev mit første job nogensinde. Jeg var der i seks år. Da jeg kom til første gang, var det et meget lille team på kun fire eller fem personer i USA, inklusive salg og PR. De første formative år med at arbejde hos CDG omfattede en mere traditionel PR-rolle – prøve trafficking og igen, at lære hvem der er hvem. Jeg lærte at være hyperorganiseret ved at arbejde med et japansk hovedkvarter, hvilket netop er den måde, virksomheden fungerer på. Der var en rigtig, rigtig stærk arbejdsmoral rundt omkring, og det sivede ned til deres butikspersonale.
På Dover Street fungerede vi næsten på agenturniveau, fordi vi var nødt til at forstå ins og outs hos de fleste af de sælgere, butikken havde. Det var kendt for at kæmpe for en masse unge og nye designere, og det var det, der inspirerede mig til at blive begejstret for det nye talent, der findes i USA og udenfor. Vi oprettede et supportsystem for disse designere, og skabte forbindelser til dem med de pressekontakter, vi kendte, og i sidste ende var det det, der føltes mest givende. Spol frem et par år, da jeg begyndte at freelancere, hjælpe venner, der har modelinjer med at komme i gang, og det var samme proces: De havde ingen ressourcer, så med min viden, hvordan kunne jeg bygge bro mellem dem og trykke?
Efter Dover Street forlod jeg mode og begyndte at arbejde på Nadine Johnson, som er dette ikoniske boutique-bureau med base i New York City. Jeg arbejdede med hendes kunst- og kulturberetninger, hvilket betyder alle deres gallerier, kunstnere, museer og nonprofitorganisationer, hvilket jeg fandt virkelig forfriskende.
Og jeg tror, Nadine tog en chance for mig, fordi jeg tænkte: 'Nå, jeg studerede kunsthistorie på college, og jeg har en god forståelse for samtidskunst, men jeg har aldrig arbejdet med kunst.' Og hun var bare sådan: 'Hvis du vil det inderligt nok, kan du indhente det'. Jeg var så taknemmelig for hende for det. Vi troede begge på denne idé om, hvorfor invitere en, du taler med hele tiden, til middag? Det er så kedeligt. Hun var altid til denne idé om en krydret gæsteliste, og det var jeg også.
Hvordan besluttede du dig for at gå i gang på egen hånd med din egen rådgivning?
Jeg har altid været en nysgerrig person. Da jeg voksede op, konsumerede jeg ikke mode, som mange andre mennesker gjorde, og hvis jeg gjorde det, ville jeg vide 'hvorfor'et bag det. Produktet i sig selv er ikke nok. Så jeg ledte efter at kunne føle mig lidt mere forbundet med brandet og personen bag det. På det tidspunkt var nogle af mine ældre jævnaldrende i gang med deres egne projekter. Erik Schlösberg, som var en af mine gamle kolleger, havde sit navnemærke og bad mig hjælpe ham med at komme i kontakt med nogle få mennesker. Disse små e-mail-introduktioner var, hvordan det hele startede. Jeg hjalp bare en ven her og der.
Helt ærligt, så gik jeg også bare meget ud. Sådan mødte jeg Kim Shui og Raffaella Hanley fra Lou Dallas og Carly Mark. Alle vores liv kom bare sammen, mens vi gik ud i New Yorks festende subkultur. Det var, hvad jeg forestillede mig, at New York kunne være, men jeg tror ikke, jeg fandt det, da jeg flyttede hertil i 2010. Modeugen handlede så meget om, jeg ved det ikke, Lincoln Center og Fashion's Night Out. Det var bare en anden æstetik. Der var denne rå energi, jeg følte manglede. Men så begyndte jeg at møde alle disse mennesker, som Telfar [Clemens], og det startede bare derfra.
Dit firma er blevet anerkendt for sin repræsentation af uafhængige designere og en demokratisering af modeshows. Hvordan går du om at opbygge din portefølje, og hvad er dine prioriteter for dine kunder, når de logger på med dig?
Når jeg tænker tilbage på de tidligere dage, var jeg ikke så bevidst at kurere det - men det var det vel. Jeg følte mig dedikeret til at give designere en platform til at tale i pressen eller endda bare til at lade folk være opmærksomme på, at disse mine venner eksisterede. Det var en selvisk selvopfyldelse ting. Jeg ville have den New York, amerikanske drøm, som jeg flyttede hertil for at forfølge.
Jeg tror på, at fordi mode i høj grad er en kunstform, skal man ikke nødvendigvis have en formel uddannelse for at kunne have et publikum, og man behøver heller ikke have denne superkommercielle vision. Så det handler om at tro på det og blive ved med at kæmpe for det for andre og fortælle deres historier. Den etos er meget central for det, vi gør, når vi tænker på de brands, vi arbejder med, som rækker ud over mode nu. De mærker, jeg er tiltrukket af, er dem, der ikke passer til formen. De skaber deres egen vej.
Hvis du skulle gennemgå højdepunktet i din karriere, hvad ville så være de store øjeblikke, der skiller sig ud for dig, og hvorfor?
Jeg mener, Telfar har bestemt været et kæmpe øjeblik for mig. Vi har ikke lavet et af de store shows i et stykke tid, og for at være ærlig ved jeg ikke, om jeg mentalt er klar til det endnu. [griner] Men i de tidligere dage lavede vi de store, store shows, som på helikopterplads eller kl Irving Plaza. Det var skørt. Det var selvfølgelig stressende, men det var så givende at se alle komme sammen, at se de typer mennesker, der kom igennem.
Jeg kan huske, at jeg gjorde White Castle fest for nogle år siden, og det var en af de større fester, vi havde lavet, fordi vi skulle gå så bredt ud med den gæsteliste. Den dag i dag husker jeg så mange mennesker, der tænkte: 'Dette er mit første Telfar-arrangement, og jeg forstår fuldt ud energien fra Telfar til den fest.' De huskede Telfar og har fulgt den siden. Jeg var stolt af at kunne bringe værdi til brandet derigennem. Og selvfølgelig, nu er de så succesfulde, og de har deres egen platform, der kan nå så mange mennesker direkte. Det har været fantastisk at se det udvikle sig.
Hvad er noget, der er spændende for dig ved modeindustrien lige nu?
Der er mere en følelse af befrielse i branchen nu, sammenlignet med da jeg startede. Mode er ikke så bundet til industristandarder, som det plejede at være. Og i min lille utopiske tankegang var det, hvad jeg altid havde ønsket, at det skulle være. Da jeg først flyttede til New York og gik ind i mode, var der meget mere rigide standarder, vi skulle arbejde igennem, bare for at unge designere skulle blive anerkendt. Men i de sidste par år tror jeg, at folk er begyndt at indse, at hvis dit brand er stærkt, hvis du har en stærk stemme, kan du bane din egen vej mod succes uden at have disse begrænsninger længere. Det er rigtig, rigtig spændende.
Der er mere opfindsomme måder for brands at tale direkte til deres publikum. Der er måder for dem at skabe deres eget indhold og bruge deres egen stemme. Jeg er spændt på at se, hvad der kommer næste gang.
Dette interview er blevet redigeret og komprimeret for klarhedens skyld.
Gå aldrig glip af de seneste nyheder om modebranchen. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.