De største modenyhedshistorier i 2021

2021 var et år med store bevægelser, ødelæggende tab og forsigtige, men optimistiske skridt mod en tilbagevenden til livet, som vi kendte det - som oftere end ikke blev mødt med rystende påmindelser at vi er stadig midt i en global pandemi og det måske der er ikke sådan nogetsom en "tilbage til det normale".

EN ny politisk administration i USA havde umiddelbare konsekvenser for modeindustrien, fra introducerer os til nye ansigter at ville blive allestedsnærværende til en tilbagevenden til at bruge tøj som et budskabsværktøj i D.C. Så begyndte mærker genkender sig selv med IRL begivenhed, voksende i omfang og antal medarbejdere som året skred frem. I mellemtiden havde en global forsyningskædekrise en indvirkning på store og små virksomheder – og vil sandsynligvis fortsat være et problem i 2022 – og industrien sørgede over tabet af noget afderes egen.

Forud gennemgår vi de største modenyheder, der formede 2021.

Forsyningskædekrisen 

Selv når folk vendte tilbage til arbejde og butikker åbnede, fortsatte virkningerne Covid-19 pandemien fortsatte med at kunne mærkes i modeindustrien, som er afhængig af en kompleks global forsyningskæde. I 2021, ca halvdelen af ​​de globale virksomheder led af forstyrrelser i denne forsyningskæde. Rejserestriktioner, mangel på lager, mangel på arbejdskraft, stigende forsendelsesomkostninger og andre komplikationer betød at mange mærker og forhandlere kæmpede for at imødekomme efterspørgslen, hvilket resulterede i betydelige hits til deres profit marginer. For shoppere, "udsolgt"-meddelelser var på et rekordhøjt niveau, priserne var højere og leveringerne blev forsinket. På trods af føderale bestræbelser på at løse disse problemer, vil de sandsynligvis kunne mærkes et godt stykke ind i 2022 og kan føre priserne op permanent, ifølge eksperter. Vi vil sandsynligvis også se mange virksomheder strømline og/eller lokalisere deres forsyningskæder, hvilket kunne passer sammen med det etiske skub for brands til at gøre deres forsyningskæder mere gennemsigtige og mindre udnyttende.

En bevægelse til #StopAAPIHate

I lyset af stigningen i rapporterede forbrydelser rettet mod Asian American Pacific Islander (AAPI) samfundgennem året - og siden begyndelsen af ​​Covid-19-pandemien - mode- og skønhedseksperter forsøgte at øge bevidstheden og bekæmpe misinformation, mens de udtalte sig om, hvordan disse problemer længe har eksisteret inden for deres brancher. Mange dedikerede sig til arbejdet: Phillip Lim hjalp med at organisere GoFundMe's #StopAsianHate fundraiser og ledede en Kører til protestbegivenhed i New York City; Prabal Gurung brugte konsekvent sin platform til at udtale sig om disse emner; mange andre lånte deres tid og produkt til formålet og lancerede projekter rettet mod anti-asiatisk racisme og had.

Den (korte) tilbagevenden af ​​modeugen og IRL-begivenheder

Enkelt gang Covid-19 Vacciner blev mere udbredt tilgængelige i USA, og før flere nye varianter dukkede op, håbede mange i industrien på, at industrisammenkomster ville være en mulighed igen. Der havde været en håndfuld af socialt fjerne, begrænset publikummer udendørs arrangementer hist og her, men pr sommer, så vi flere mærker, der testede vandet med mere traditionelle, velkendte formater, såsom landingsbaner og fester. Modeugerne i september kom meget tættere på at føle sig "tilbage til normalen" - kun med bevis for vaccination og flere masker - selvom der var en vis tøven ved. Nu kan denne vil-de-vil-de-ikke-de om, hvorvidt IRL-modeugen kommer tilbage eller ej, blive lagt på is, med Omicron og en løbende udgave af vaccine egenkapital globalt. (Det britiske moderåd allerede aflyst sin tidligere annoncerede januar London Fashion Week.)

Arbejdstagernes rettigheder midt i en global pandemi

Pandemien holdt et forstørrelsesglas til indgroet udnyttelse af beklædningsarbejdere globalt. I år og sidste var mange allerede underbetalte arbejdere afskediget uden fratrædelse, og andre blev ofre for løntyveri og formindskede arbejdsforhold som følge af prisnedsættelser og annullerede og ubetalte ordrer fra mærker med pengesnåle. Der har også været rapporter om fagforeningsophug og chikane, for ikke at nævne sundhedsrisici. Da faciliteterne hurtigt blev genåbnet, så mange virksomheder stigninger i infektionsraten før vacciner var let tilgængelige eller da nye varianter tog over.

Dette motiverede kun fortalere for arbejdstagerrettigheder og organisationer til at føre kampagner for brands til "#PayUp" og for lovgivning, der beskytter arbejdstagere. Forhandlere aftalt i august at forlænge Bangladesh-aftalen (nu den internationale aftale om sundhed og sikkerhed i tekstil- og beklædningsindustrien), som holder dem juridisk ansvarlige for arbejdskrænkelser. I september, Californiens guvernør Gavin Newsom underskrevet i loven det Lov om beskyttelse af beklædningsarbejdere (eller SB62), som på samme måde holder mærker ansvarlige og fastsætter mere retfærdig betalingspraksis i staten, som er hjemsted for den største koncentration af beklædningsarbejdere i USA.

Virgil Ablohs liv og arv

Livet for en af ​​modeens mest produktive, indflydelsesrige, elskede og lovende skikkelser blev afbrudt i november. 28, hvornår Virgil Abloh tabte en hemmelig to-årig kamp mod kræften. Hans pludselig forbigang efterladt industrien berøvet som det fremgår af utallige inderlige hyldester på sociale medier (og en smuk en på hans sidste runway show), men hvad der blev klart i kølvandet er, hvor meget Råhvid grundlægger, Louis Vuitton kunstnerisk leder og DJ efterlod os med: utallige produkter og kollektioner, et væld af nye designideer, en helt ny plan for industriens succes og en legatfond designet til at gøre det nemmere for folk som ham at komme ind på mode.

Han banede vejen for fremtidige generationer og opnåede mere i sine 41 år, end mange opnår i deres liv, men det er stadig svært ikke at overveje, hvad han kunne have gjort med mere tid. I juli, LVMH erhvervet aktiemajoriteten i Off-White og gav ham en stærk ny rolle i konglomeratet, hvor han ville hjælpe med at lancere nye mærker og samarbejder inden for og uden for mode. Abloh vil uden tvivl leve videre gennem legatfonden, de utallige mennesker han rørte og inspirerede og de institutioner han styrede.

Mindes Alber Elbaz

Kun måneder efter afsløringen hans seneste satsning på mode - hans største træk siden forlader Lanvin i 2015 — Alber Elbaz døde af Covid-19. Det hele industrien gik i sorg, hvor mange reflekterede over, hvordan Elbaz havde en indflydelse på dem, enten gennem sit arbejde eller gennem sin venlighed. Designere kom sammen måneder senere, under modeugen i Paris, for at hylde Elbaz i form af en banepræsentation med looks inspireret af hans mest ikoniske kollektioner og hans lighed. Den samling er indstillet til at blive vist som en del af en særudstilling i Paris' Palais Galliera næste år, fra 5. marts til 10. juli.

Fokus på politisk mode 

I januar var modes tilstedeværelse stor under begivenhederne omkring indsættelsen af ​​præsident Joe Biden, med First Lady Dr. Jill Biden og næstformand Kamala Harris begge viser en velovervejet, meningsfuld tilgang til deres garderober med vægt på uafhængige, værdidrevne amerikanske designere: Pyer Moss, Jonathan Cohen, Markarian, Christopher John Rogers og Gabriela Hearst. Selvom både Dr. Biden og vicepræsident Harris har afslog til kommentar direkte om deres sartorial valg - til indvielsen og endda siden - deres garderober taler for sig selv, da både har fortsat med at kæmpe for forskelligartede talenter i offentlige optrædener og gentagne udseende, de har elsket, tid og tid igen.

Introduktion til Ella Emhoff

Dette år begyndte ikke kun med en ny præsidentadministration, men også med en ny It-pige: Vicepræsident Harris' steddatter (alias "Anden Datter") Ella Emhofftrådte ind på indvielsesfasen iført Miu Miu og Batsheva, og en stilstjerne blev født.

Inden for en uge havde hun en IMG modeller kontrakt, og hurtigt fulgte koncerter med de fedeste mærker inklusiv en Stella McCartney x Adidas-kampagne og landingsbaner for Proenza Schouler, Miu Miu, Lacoste og Balenciaga. McCartney klædte hende også på til hende første gang Mødte Gala. Uofficielt - eller for dem, der er ekstra opmærksomme - var hun også dronningen af ​​It-kvarteret Dimes Square, og den ene halvdel af modens sejeste unge power-par. I mellemtiden har Parsons-eleven arbejdet på hende egen striklinje, og samlet et stort online publikum at sælge det til.

Store bevægelser i haute couture

Kerby Jean-Raymond skrev historie som den første sorte amerikanske designer til præsentere en samling under Paris' Haute Couture Fashion Week, med en indvielse Pyer Moss couture viser det fejrede sort innovation. Hvert look i showet, der blev holdt på Irvington's Villa Lewaro, svarede til et produkt opfundet af en sort person, herunder et automatisk trafiksignal, en klapstol, en SuperSoaker og et klimaanlæg enhed. (Som Jean-Raymond skrev i showbemærkningerne: "Sort fantasi er denne verdens største teknologi.")

Selvom en sommerregnstorm tvang det originale show til at blive udsat, efter at gæster allerede var ankommet til Villa Lewaro - og måtte blive omplanlagt næsten fra bunden - mange kom tilbage dage senere for at overvære den historieskabende landingsbane. "Jeg vender altid sletningen af ​​sorte mennesker om i den større samtale omkring den afrikanske diaspora. Men vi er nødt til at udvikle den samtale hver gang," fortalte designerenWWD's Booth Moore. "Jeg ønskede, at det her skulle være nyt, uperfekt og sjovt. Og nogle af stykkerne er super sjove for mig."

Det var ikke den eneste længe ventede debut på Haute Couture-kalenderen: Balenciaga også genintroducerede sin couture-kollektion denne sommer efter en 53-årig pause. Det Demna Gvasalia-designet linje blev meget rost af industrien og er blevet omfavnet på den røde løber af folk som Tracee Ellis Ross, Rihanna, Kim Kardashian og Isabelle Huppert.

Forandring på Bottega Veneta

Det føltes som om Bottega Veneta var altid i nyhederne, af en eller anden grund. I januar var det fordi det slettet sin tilstedeværelse fra sociale medier. I februar skyldtes det, at den lancerede en ny kampagne; i marts, a zine. I april, et hemmeligt personligt show midt i lockdowns løftede øjenbryn. Hele tiden fortsatte shoppere med at købe ind i mærkets buzz under kreativ ledelse af Daniel Lee. Så, i hvad der føltes som et overraskende twist for mange, meddelte Bottega Veneta det Lee ville tage af sted, kun uger efter at han havde præsenteret en ny kollektion i Detroit. Mindre end en uge senere blev hans afløser bekræftet, med Matthieu Blazy påtager sig det øverste kreative job hos brandet. (Han havde arbejdet på ready-to-wear-teamet siden 2020.) Så ja, der skete en masse - men med en ny æra, der debuterer i februar, ser Bottega Veneta ikke ud til at forlade zeitgesten lige nu.

Victoria's Secrets rebrandforsøg

Håber helt sikkert at holde på noget af den markedsandel, Savage X Fenty er ude efter, Victoria's hemmelighed brugte en stor del af 2021 på at forsøge at rehabilitere sin forretning og image efter en række PR-katastrofer, a spinoff fra tidligere moderselskab L Brands og ændringer i ledelsen i 2020. Det mest bemærkelsesværdige skift i år var elimineringen af ​​dens berømte "Engle" og den snævre, homogene, mandsfokuserede idé om skønhed, de repræsenterede. I deres sted er en gruppe kaldet VS Collective, "en stadigt voksende gruppe af dygtige kvinder, som deler en fælles passion for at drive positiv forandring." Det inkluderer modeller som Bella Hadid (der talte om "tager sin magt tilbage" i den nye rolle), Hailey Bieber, Adut Akech, Valentina Sampaio og Paloma Elsesser, samt andre skikkelser som atleterne Megan Rapinoe og Naomi Osaka. Butikker er også ved at blive fornyet, fjerner alle Angel-billeder og tilføjer kurvede mannequiner. Alligevel føler mange, at omlægningen er for lidt for sent; andre siger, at Victoria's Secret er stadig for stor til at fejle. Vi vil helt sikkert stadig tale om det i 2022, især med en kommende bog og doku serie krønike dens opgang, fald og fremtid.

Rihannas milliardærstatus

Rihanna2021 begyndte med en slutning eller i det mindste en pause: LVMH annoncerede i februar, at hendes designer ready-to-wear linje Fenty ville være "sat i bero...afventer bedre forhold." Interessenterne valgte i stedet at fokusere på at dyrke Rihannas kosmetik, hudpleje og lingeri virksomheder, og den beslutning gav pote: I august Forbes annonceret hun var officielt milliardær og vurderede hendes nettoformue til at være 1,7 milliarder dollars, hvilket gør hende til verdens rigeste kvindelige musiker og næstrigeste kvindelige entertainer efter Oprah. Det meste af hendes formue - omkring 1,4 milliarder dollars - er indtil videre kommet fra Fenty Beauty; Savage X Fenty er værd anslået 270 millioner dollars. Begge disse tal vil sandsynligvis stige, efterhånden som hun går videre med udvidelse planer, herunder detailbutikker.

Phoebe Philos bekræftede comeback 

Tidligere Céline og Chloé kreativ direktør Phoebe Philo har stadig ikke lanceret hende ny LVMH-støttet navnebror, men blot meddelelsen om, at det var bekræftet, sendte modebranchen i en tumult i juli. Designeren har en af ​​de mest loyale fanbaser på mode; årene siden hendes afgang fra Céline i 2017 var fyldt med spekulationer om, hvad hun ville gøre næste gang. Forventningerne er høje.

Året med uventede samarbejder

2021 kan gå ned som året for den uventede modeforbindelse. Der var dem vi så komme (Yeezy og Gab, annonceret i 2020 og faldt noget sporadisk gennem året), og dem, der fik os til at klø os i hovedet (Balenciaga og Gucci "hacker" hinanden, Skimmer' Fendi-fied shapewear). Alligevel gik hype-hjulene lige i gang med dem alle: Yeezy x Gap-produkter udsolgt på rekordtid, nedbrud af Gap's websted og bliver markeret af forhandlere; Balenciaga x Gucci's The Hacker Project Hourglass GG Supreme taske blev en 9.-inning udfordrer til årets "It" tilbehør; og Fendi x Skims var rygter om at have indkasseret $1 million på få minutter. Så den formel ser ud til at virke - lover godt for Fendace.

Y2K er tilbage

Med hensyn til stil, intet var mere allestedsnærværende eller indflydelsesrigt i år end Y2K, 2000'erne, tidlige aughts - hvad end du vil kalde det. Vi så stjernestjerner ramme den røde løber i 2000'ernes Versace, Gucci, Betsey Johnson og mere, og vi så disse mærker referere til deres egne Y2K-designs (hej, Miu Miu og ultralave mini-nederdele i sin forårskollektion 2022). Det hippe New York-mærker omfavnede også ting som lommetørklædetoppe, lavtaljede bukser, mikromini og synlige G-strenge. Årsregnskaber pr Google og Lyst bekræftet forbrugernes ønske om denne æstetik: Søgninger efter "Y2K" steg markant på begge platforme.

Den opmærksomhedsskabende æra var også varm på luksus-gensalgsmarkedet. Efterspørgslen steg i vejret for Fendi baguettes, Balenciaga citytasker og Louis Vuitton lommer, samt ready-to-wear fra den tid Gucci, Blumarine, Chloé og Jean Paul Gaultier samlinger. Hvis 90'ernes genopblussens levetid er noget at gå efter, har vi ikke set det sidste af dette.

Pop-punk-moden regerer

Y2K-genopblomstringen har været så stærk, at den ser ud til at have fremtryllet pop-punkens tilbagevenden som en mikrotrend i både musik og stil. Ledende for denne bevægelse i 2021 var stjerner som Machine Gun Kelly, Olivia Rodrigo og Willow Smith, samt Blink-182-trommeslageren Travis Barker, der opstod som en populær musiksamarbejdspartner og meget synlig kæreste, der blev forlovede til Kourtney Kardashian. Avril Lavigne fik endda en Nylon digitalt cover.

Modemæssigt var nitter, pigge, sikkerhedsnåle, plaid-nederdele, fiskenet, ironiske slips, tung eyeliner og Doc Marten-støvler overalt, fra TikTok til Chanel Cruise landingsbane. Eksperter siger denne trend er symbolsk for en æra defineret af nostalgi og anti-etablissement etos, og løftet om mere livemusik i 2022 kunne give den endnu mere brændstof.

Gå aldrig glip af de seneste nyheder om modebranchen. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.