Har Fashion's Tokenism overset 'Inbetweeners'?

I 2010 havde rap -tilflyttere Cali Swag District premiere på deres debutsingel til kommerciel fanfare, der refererer til et meget kendt texansk dansetræk: dougie. Flere år efter at "Teach Me How To Dougie" nåede platin status, blev en Florida badedragtmodel filmet af venner ved et lokalt baseballspil koketteret kropsrullende til smash-hit. Videoen modtog viral anerkendelse og næsten natten over kom portvagterne et kald: Kate Upton skulle slutte sig til modeens mest berømte ansigter.

Undtagen, det gjorde hun ikke Nemlig se delen. På trods af Uptons meget kommercielle, amerikansk pigeimage var der en grund til, at modellen tidligere var blevet henvist til Gætte kampagner eller siderne i Sports Illustreret. Med 34DD-bryster og en rapporteret kjolestørrelse på otte var Upton langt fra ideelle branchemålinger (generelt en 36-tommer buste, 25-tommer talje og 34-tommer hofter). Hun kunne hverken betegnes som plus- eller straight-sized, og alligevel steg karrieren til stratosfæriske højder. Knap et år efter modellens dougie sprøjtede nyt liv i karrieren i Cali Swag District, hun

landet maj -omslaget til amerikansk Vogue. Publikationens profil åbnede og beskriver Uptons træningssession.

Det er for længst indset, at hvordan vi præsenterer os selv afspejler både vores fantasier og dem hvem vi ønsker at tiltrække - politiske justeringer kan kommunikeres med farve, kantlinjer indvarsler vores værdier. Og hvis mode er en direkte afspejling af vores samfund, så ankomsten af ​​Kate og co. syntes at indikere, at vi endelig har erklæret en ende på æraen med kropsafsky. Ashley Graham, en kvinde, hvis størrelse-16-figur-den Gennemsnit i USA engang menes at falde uden for det mandlige begær - dækket badedragtnummeret fra 2016 af Sports Illustreret. Kun et år forinden, britisk model Charli Howard's reaktion på, at hendes bureau droppede hende på grund af hendes vægt (hun levede da på vat og æbler for at opretholde en amerikansk størrelse 0) gjorde hende til en fornemmelse natten over.

"Jo mere du tvinger os til at tabe og være små, jo flere designere skal lave tøj, der passer til vores størrelser, og jo flere unge piger bliver syge," Howard artikuleret i et åbent brev på Facebook. "Det er ikke længere et billede, jeg vælger at repræsentere... Jeg kan ikke mirakuløst barbere mine hofteben for at passe ind i et stykke tøj eller prøve at opfylde 'agenturstandarder'. "

Ting begyndte at ændre sig. Nike introduceret krummere mannequiner. Victoria's hemmelighed marketingchef Ed Razek - berømt for sin faste fortaler af en urealistisk kvindekrop - endelig trådte tilbage fra mærket. Mange plusmodeller har vundet popularitet blandt ligestillede jævnaldrende, da milliarder mærker kæmper for at følge med i deres positive positive booking-konkurrenter.

"Vi er trætte af at se den samme kropstype," Upton fortalt Andy Cohen sidste måned som reaktion på den igangværende Victoria's Secret modreaktion. ”Du skal være krops-inklusiv nu. Enhver kvinde skal repræsenteres, ellers er det en snoozefest. "

Hvad angår Howard, er hun siden dækketKvinders sundhed og reserveret undertøjskampagner ved hendes krops naturlige størrelse på amerikanske seks-til-otte, en form, der med hendes ord er "imellem" modens standarder. "Jeg ved, at jeg på ingen måde er tyk, selvom jeg betragtes som en" kurve "-model," siger hun. "Det har taget mig lang tid at omfavne naturligt feminine ting som mine bryster og cellulite."

Men Upton og Howards historier, selvom de er trædesten og bestemt symbolsk for et skift, er desværre unikke. Mens begge kvinder sidder i størrelsen fire til 10 beslag, drev de væk fra piedestalen for sociale medier viralitet. For lignende formede modeller, der håber at følge i parrets fodspor, betyder det, at det samme succesniveau virker noget uopnåeligt.

"Jeg har mødt en masse piger, der siger, at de ville ønske, at de kunne modellere i min størrelse, men ikke kan," afslører Howard. "Jeg ved, at jeg er en anomali."

Og den nyfundne efterspørgsel efter modeller større end Howard har introduceret et helt andet problem: tokenisme. "Mange af tiden skubber bureauer modeller ind i en eller anden kategori ved at tage på eller tabe sig," forklarer hun. "Der er ingen undskyldninger for [eksklusivitet], men jeg tror, ​​at der stadig er lang vej, før alle størrelser accepteres."

Det er ikke ualmindeligt at høre om bureauer, der vender sig til størrelsesinflation for at sikre, at deres liste er booket til inkluderende kampagner, bekræfter model og tidligere "ANTM"deltager, Liz Harlan, med rygter om" kurve "-modeller, der ankommer til kun at blive sendt hjem for manglende pasform plus tøj, der løber voldsomt.

"Modellering er i det væsentlige professionel kattefiskeri; mennesker i denne branche lyver, «hævder Harlan, hvis karriere har omfattet løbende vægtudsving. "Da jeg var en størrelse 14, var jeg 'for lille'. Da jeg var en størrelse to var jeg 'for stor'. Denne branche er sjov i, hvordan den får dig til at føle dig utilstrækkelig, uanset hvor du er. "

Casting -direktør og modelagent Ricky Michiels siger, at med undtagelse af mærker som f.eks Rihannas Savage x Fenty, landingsbane, kampagner og redaktioner indeholder stadig begrænsede muligheder for piger, der passer i midten.

"Medmindre de større luksusmodehuse begynder at lave tøj til alle [støbende kvinder i mellemstørrelser], vil det altid være en kamp," hævder Michiels. ”Jeg tror, ​​at det, der virkelig er vigtigt lige nu, er at lade dem, der føler sig underrepræsenteret, vide, at vi ser dem og vi laver en plads til dem, der ikke var der før, og den bedste måde at gøre dette på er gennem sigtbarhed."

Men engagement i denne synlighed er ofte ekstremt svært at finde. Som rapporteret ved Modepladsen, Efteråret 2019 tog et skridt tilbage i kurve- eller plus-talent-repræsentation- den anden regression på to år. Mens New York Fashion Week er kendt for at stå i spidsen for forskellig casting, bemærkede outlet det er stadig ofte den samme serie af designere, der støber titusinder af kvinder, der går på landingsbanen: likes af krops positivitet-mesterChristian Siriano, Chromat og Sigøjner Sport.

Ironien er, at de bagud går glip af et stort set uudnyttet marked. Selv fast-fashion giganter, som f.eks ASOS, er lancering ventures til at imødekomme uden for lige størrelser som svar på den stigende efterspørgsel. (E-forhandleren oplevede en stigning på 37% sidste år på tværs af salget af størrelser inklusive størrelser over en periode på seks måneder.) Rihanna's Savage x Fenty show i slutningen af ​​sidste måned oplevede flere kurve og plus piger castet end lige store modeller.

"Mange mennesker i mode er stadig fast i, hvordan de opfatter skønhed, men for at være ærlig, vil disse mennesker være arbejdsløse, hvis de ikke får med programmet," forklarer Harlan. "Det vil offentligheden ikke længere se."

Med flere og flere designere, der forsøger at blive opfattet med Harlans ord som "cool eller moderne" i deres omfavnelse af større størrelser, tegnets prik på landingsbanen med store modeller for at gøre et punkt, sker mindre og mindre. Men spørgsmålet om, hvem der skubbede nålen først - agentur eller designer - er lige så svært at præcisere som kyllingen og ægget. For Harlan og Howard har dette længe ventede fremskridt katapulteret deres karriere, hvilket begge krediterer investeringer i progressive bureauer. (De er underskrevet til Elite og Muse, henholdsvis.) Deres logik er enkel: Jo mere tilgængelige bureauer der gør kvinder med utraditionelle kroppe, jo højere bliver designer-efterspørgslen.

”Der vil være agenter, der mener, at din karriere skal skubbes ned ad den ene eller anden vej. Du skal bare forblive tro mod dig selv, «siger Howard. ”Det er fantastisk, jeg kommer til at spise og lave et stykke arbejde, jeg elsker. Jeg tror virkelig, at der er et stort marked, der venter på at blive brudt, hvor kvinder som mig er repræsenteret. "

Det, der imidlertid stadig er at se, er, hvor nøjagtigt følgende tæller passer ind. Sociale medierlevering af modeller-cum-influencers sender et klart budskab, mener Michiels: Modeller har tjent deres "stemme på mode". Den nye generation af modeller behøver ikke 'super' -status for at blive hørt af masserne, hvilket fremgår af Upton, Howard og Harlans succes, men måske burde de ikke kræve, at en viral platform ses af eliten, enten. Kræver det virkelig en video eller et indlæg eller reality -tv, før mode kan genkende en 'utraditionel' model, er investeringen værd? Skulle enhver "inbetween-er" skulle dougie sig frem til branchens accept, kun for at ende med at træne for at blive der?

Måske behøver offentligheden bare ikke at se det mere.

Hold dig opdateret om de nyeste trends, nyheder og mennesker, der former modeindustrien. Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.