Kan modemærker dreje sig om at fokusere på kosmetik frem for duft?

At bryde ind i skønhedskategorien er ikke, hvad det engang var for designermærker. Med stigningen i de sociale medier finder, køber og markedsfører forbrugerne makeup -linjer på en helt ny måde. Brandlojalitet er i mange henseender forsvundet fra skønhedsrummet, på trods af at mærkebevidsthed og logomani når nye højder. Det er et mærkeligt paradoks, og det er et, der skaber en unik mulighed for designermodemærker til potentielt at sælge masser af produkt - hvis de griber tingene an på den rigtige måde, altså.

Markedet for farvekosmetik blomstrer lige nu: Det forventes at vokse til mere end 80 milliarder dollars inden 2022, ifølge en nylig undersøgelse af Fact. HR, og meget af den vækst står klar til at finde sted online. Forskerne, der er involveret i den førnævnte rapport, beskriver i øjeblikket e-handel som "en sammenlignende ørken i farvekosmetikken marked, "og bemærkede, at det kun tegnede sig for 11,6 procent af omsætningsandelen i 2017, men er klar til absolut at eksplodere i kommende år. Alt dette betyder, at designermærker har et legitimt skud på massiv succes med at lægge deres egne makeup -linjer ud, og det er det får mange af dem til at gøre det i stedet for at komme ind på duftmarkedet, som historisk set havde været standardmærkeudvidelsen rute.

Ligesom de fleste større skift i skønheds- og modeindustrien blev denne drevet af sociale medier. Alyson Roy, medstifter af boutique mode PR-bureau AMP3 PR, påpeger, at "det handler om at skabe 'Instagrammable' øjeblikke lige nu", tilføjer, at farvekosmetik er meget mere visuel end andre skønhedskategorier som dufte. Du kan jo ikke lugte en duft via din telefon eller computer.

Når det er sagt, bare fordi et velkendt mærke lancerer en smuk makeup-linje, betyder det ikke automatisk, at det bliver en succes. "Bare fordi noget har et kæmpe branchens navn, gør det ikke til et must-buy," siger marketingekspert og brandudvikler bag Style on the Spot, Cachita Hynes. Hun advarer designermærker om at "være klar til at blive vurderet", fordi forbrugerne er mere informerede og høje end nogensinde før. De leder efter betroede influencers skønhedsanbefalinger for trends og sikre produkter, der arbejde.

Inden sociale medier forstyrrede den måde, skønhedsindustrien fungerer på, syntes lancering af en duft at være det første skridt for de fleste designermodemærker, der ville ekspandere til sagen. Ellers ville de begynde at dabbe i kosmetik via en mindre risikabel samarbejdsrute, der gik sammen med makeup-mærker som Lancôme og MAC.

Lancôme har for eksempel arbejdet med designere som f.eks Alber Elbaz, Alexandre Vauthier, Jason Wu, Anthony Vaccarello, Sonia Rykiel og Olympia Le-Tan for sine modeorienterede kosmetikserier. MAC har en historisk historie om at arbejde med designere: MAC for McQueen var for eksempel resultatet af designer Alexander McQueen og makeupartist Charlotte Tilbury lægger hovedet sammen til designerens efterårsshow i 2007, hvilket giver et produktsortiment på 16 dele. Proenza Schouler foretog sit første strejf i kosmetik med MAC i 2014 og samarbejdede om en surfinspireret serie af ombré-rødme og farverige neglelakker. Moschino's Jeremy Scott også samarbejdet med MAC.

Det er måske en logisk udvikling for de kreative sind bag designermode at ville gå i makeup - men i dagens marked, dem der gør det mest succesfuldt, er dem, der har brugt teknologi til deres fordel og fundet ud af, hvordan de når forbrugere, hvor de opdager skønhed.

Etiketter som Dior har for eksempel fundet succes i deres fælles bestræbelser på at sikre, at deres kosmetikprogram appellerer til tusindårige kunder. Mens Dior har opretholdt sin duftforretning ved at lægge nye produkter og kampagner rettet mod yngre shoppere, har det især øget disse bestræbelser i makeup -kategorien for sent. Tag for eksempel dens Instagirl -talsmand Bella Hadid og den massive indsats på sociale medier omkring lanceringen af ​​den seneste "Backstage" -samling.

"Det handler om demokratisering," sagde makeupartisten Peter Philips, mærkets kreative og billeddirektør, i et nylig interview med Fashionista af intervallet. "Makeup, for mange kvinder, plejede at være som en stressfaktor eller en frygtfaktor. Jeg husker, da jeg begyndte at lave makeup, og jeg begyndte at skabe produkter, 80 procent af spørgsmålene var forbundet med problemer - hvordan man gør dette, hvordan gør man det, hvordan man undgår dette, lette tips. Nu spørger folk: 'Hvor kan jeg få et produkt; kommer der flere spændende ting frem? ' Kvinder er ikke bange for makeup længere, fordi de ved, at de kan finde svarene på sociale medier. "

I mellemtiden gør Chanel også fremskridt med farvekosmetik og går store, sociale mediespecifikke længder for at sikre, at forbrugerne er klar over alle sine seneste makeup-tilbud. Efter lanceringen af ​​en dedikeret embedsmand @chanel.beauty konto, etablerede det franske mærke også @welovecoco handle, som indeholder brugergenereret indhold med det formål at skabe "et fællesskab af skønhedsentusiaster og insidere, der elsker Chanel." 

Bringer denne etos til live, var mærket også vært for et pop-up skønhedshus i Los Angeles i marts, der blev betegnet som "mest Instagrambare pop-up nogensinde. "For Chanel blev det oversat til et fuldt transformeret hus på Sunset Blvd, som det åbnede for påvirkere, presse og endda offentligheden i fire dage. Indholdsmuligheder var i overflod: Gæster kunne endda tage fotos på selve den lyserøde gynge fra Lily-Rose Depps seneste Chanel-skønhedsannonce og få deres billeder forvandlet til hyper-delbare GIF'er.

Senest har Armani Beauty fulgt trop ved at hoppe ombord på toget på de sociale medier for at skubbe sin farvekosmetik. Dens førende makeupartist Linda Cantello har måske ikke engang sin egen Instagram -konto, men mærket for nylig lejede et hus i Montauk, New York ud til at være vært for redaktører, makeupartister og influencers for master klasser. Det spredte palæ - komplet med en infinity -pool og forfængelighed stablet højt med Armanis makeup -sortiment - bød på masser af Instagrammable øjeblikke og betalte aktiveringer med kan lide Aimee Song, Chriselle Lim, Marianna Hewitt, Kalana Barfield Brown og Nyma Tang understregede mærkets fokus på at promovere sit kosmetikudbud til de sociale medier menneskemængde.

relaterede artikler

Roy nedbryder, hvad hun anser for at være de nye skridt til at bryde ind i skønhed, som omfatter opbygning af et fuldt integreret e-handelswebsted, der føder indhold fra Instagram til hjemmesiden; skabe sociale mediekanaler, der etablerer en klar tone, stemme og æstetik; udvikling af en lanceringskampagne, der udnytter brugen af ​​hashtags, boostede indlæg, re-marketing og sociale lytteredskaber (oven på andre, ikke-sociale medierelaterede marketingveje) forbindelse med influencers for at promovere produkter; og først efter at have etableret ægte relationer med påvirkere, overvejet samarbejde med dem. Efter at have påvist en efterspørgsel efter produkter online, siger hun, at designere derefter bør udvide deres distribution til andre online- og murede detailhandlere.

Hun advarer designermærker om det, mens du kan Bare send produkter til et væld af influencers, du bør virkelig etablere relationer med dem, før du tager dem med til kampagnelanceringer.

"Du kan fræse produktet til en lang række mikro-influencers for at sprede produktet vidt og bredt, men for din kampagne, du skulle målrette et længerevarende forhold til nøgleindflydelsesrige (ikke kun en en-og-færdig udstationeringsstrategi), "siger hun rådgiver. "Når du har fundet ud af, hvilke påvirkere der virkelig elsker dit produkt og har et publikum reagere på det, overveje et samarbejdsprodukt... som de vil blive incitament til at dele og promovere. I sidste ende skaber dette synlighed og mærkebevidsthed. "Tross alt, partnerskab med den forkerte influencer kan være en risiko for mærker såvel.

"Med mange sociale medier, der giver øjeblikkelige virkelighedsvisninger til nye tendenser og øjeblikkelig adgang til at købe, hvad du end er ser fra din telefon, det er en helt ny verden - og forbrugerne er klogere på deres skønhedsprodukter og mere bevidste om, hvad de køber og tager på og i deres kroppe, «forklarer Hynes og gentager Roys råd om, at forbrugerne kan lugte uægthed fra en kilometer væk. "Det, jeg elsker ved dette, er, at det er begyndt at få mærker til at stige op og levere produkter af bedre kvalitet."

Når det er sagt, mener Hynes, at det vigtigste skridt, en etiket kan tage, er at være sikker på, at de har lagt et legitimt produkt ud, eller at følgere faktisk vil følge det. Det kan selvfølgelig skade en etiket i sin helhed.

Det er derfor bydende nødvendigt, at designermærker, der håber at være en del af den vækst, lærer ind og ud af den evigt digitaliserende verden og kommer ud med farvekosmetik, der både tilpasser sig og nyskaber.

Gå aldrig glip af de seneste modeindustrienyheder. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.